Цикличность — это путь вперед, — говорит Ришмонт в статье об устойчивом развитии

ЛОНДОН — Что такое прибыльность?

Большинство бухгалтеров назвали бы его черным, но компания Compagnie Financiere Richemont и ее часовые, ювелирные и модные бренды считают, что он должен быть зеленым. Согласно новому отчету, группа реализует программу “зеленого роста”, направленную на повышение прибыльности при одновременном сокращении выбросов углекислого газа, и работает над обеспечением единообразия в поставках и продажах. Основатель таких брендов, как Cartier, Chloe, IWC и Yoox Net-a-porter Group, рассказывает о достижениях и стремлениях ESG в своем отчете об устойчивом развитии за 2021 год “Движение за лучшую роскошь”, который будет опубликован 14 июля.

На 180 страницах это огромный текст, но в то же время он дает представление об изнурительной механике, затратах и времени, которые требуются компании такого масштаба, как Richemont, для перехода на экологичный подход. И хотя компания Richemont публикует отчеты об устойчивом развитии на протяжении последних 15 лет, это первый случай, когда она обратилась к EY с просьбой провести аудит своих процессов, прогресса и соблюдения принципов устойчивого развития ООН и других целей. “Мы поставили перед собой титаническую задачу”, — сказал Мэтью Килгаррифф, директор группы по корпоративной социальной ответственности и автор отчета.

Он отметил, что EY обратилась к Richemont с просьбой уточнить сотни данных и провела комплексные удаленные аудиты объектов в таких местах, как Бразилия, Техас и Швейцария, родина Richemont. В отчете также рассказывается о некоторых инновациях брендов Richemont, включая погружные часы Panerai eLAB-IDTM, которые почти полностью изготовлены из переработанных материалов, часы Cartier Tank Must с ремешком из обрезков яблок, инициативу Alaia по переработке отходов и программу Infinity от YNAP, которая продвигает экономику замкнутого цикла.

В интервью Килгаррифф сказал, что его команда работает с каждым из домов или брендов Richemont, чтобы понять, как они собираются добиться экологичного роста в группе, выручка которой в прошлом году составила 13,14 миллиарда евро. “Мы даем им ответы на вопросы, касающиеся цепочки поставок и логистики, и в конце этого года у нас будет «книга рецептов», которая поможет в этом. Десять лет для достижения наших целей — это очень долгий срок, и мы будем продолжать совершенствовать наши рецепты”, — сказал Килгаррифф. “Мы работаем над созданием мира, которого хотим, и чего мы хотим, так это процветающего общества.

Часы и ювелирные изделия могут напрямую способствовать этому, если мы правильно выстроим наше сотрудничество”, — добавил он. На уровне группы компаний Richemont в настоящее время берет на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов в абсолютных масштабах 1 и 2 на 46% к 2030 году по сравнению с базовым 2019 годом.

Компания также обязуется сократить выбросы парниковых газов по третьей категории в результате “приобретенных товаров и услуг и деловых поездок” на 55 процентов на каждый доллар прибыли к 2030 году. В отчете Richemont говорится, что целевые показатели выбросов парниковых газов в результате деятельности компании (области 1 и 2) соответствуют сокращениям, необходимым для ограничения глобального потепления до 1,5 градусов по Цельсию.

Это уровень, установленный в Парижском соглашении, юридически обязательном международном договоре об изменении климата. Килгаррифф сказал, что Richemont не установил дату достижения 100-процентной углеродной нейтральности, добавив, что в настоящее время он работает с брендами, изучая, как выглядит полная углеродная нейтральность (без компенсаций). “Мы фокусируемся на снижении углеродоемкости — и на ликвидации выбросов углерода — в наших цепочках поставок, и мы все еще думаем о том, когда и как мы достигнем чистого нуля”, — сказал он.

Компания компенсирует свой углеродный след с 2009 года, и ее выбросы регулярно проверяются PWC. Но, как и эксперты ООН по климату, Килгаррифф признает, что компенсация выбросов является лишь временным решением. В рамках миссии Richemont по достижению углеродно-нейтрального уровня без использования компенсаций Килгаррифф твердо верит в силу цикличности. В то время как круглые бизнес-модели, возможно, и набирают популярность в моде, они не так распространены в роскошных часах и ювелирных изделиях, но он считает, что это может измениться и обязательно изменится. Действительно, многие из долгосрочных обязательств Richemont, изложенных в новом отчете, основаны на цикличности.

В отчете за 2021 год компания заявляет, что хочет сократить количество отходов на пути к своей цели — нулевому выбросу отходов на свалки. Компания также хочет развивать “нелинейные” бизнес-модели, такие как продажа бывших в употреблении сертифицированных часов, модной одежды и аксессуаров.

Компания также намерена поэкспериментировать с бизнес-моделями, не связанными с владением, такими как аренда и подписка, а также измерить влияние своих продуктов на жизненный цикл, минимизируя его с помощью “инновационного экодизайна”.

Амбиции Richemont в целом совпадают с амбициями ее конкурентов в сфере роскоши, особенно в сфере перепродажи: в прошлом месяце подразделение Kering’s ventures инвестировало в Cocoon, лондонскую платформу по аренде сумок класса люкс. Компания Kering заявила, что рассматривает модель подписки “как очень интересную тенденцию в моде, которая, продлевая жизненный цикл продукта (Cocoon), особенно хорошо согласуется с амбициями Kering по обеспечению цикличности”.

В 2019 году LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton разработал платформу Aura в партнерстве с Microsoft и нью-йоркской компанией ConsenSys, специализирующейся на разработке программного обеспечения на основе блокчейна.

С тех пор Cartier и Prada Group объединились, чтобы продвигать технологию блокчейн на платформе, которая является паспортом для предметов роскоши. Блокчейн обеспечивает полную прозрачность в отношении источников, производства, истории, того, где был первоначально приобретен предмет, и когда он предлагается для перепродажи.

И Farfetch, и Mytheresa вышли на рынок перепродажи: у Farfetch есть программа Second Life, в рамках которой клиенты могут продавать свои дизайнерские сумки в обмен на ваучеры, а в прошлом месяце мюнхенская компания Mytheresa заключила партнерское соглашение с платформой перепродажи Vestiaire Collective. Ведущим клиентам Mytheresa предлагается продавать свои “любимые” роскошные сумки онлайн в обмен на кредит в магазине.

Килгаррифф считает, что “движение по кругу должно быть ориентиром, иначе вы не сможете обеспечить экологичный рост”.

Он сказал, что лично ему хотелось бы, чтобы бренды Richemont на 80% основывались на первичном сырье, в то время как в сфере потребления он мечтал бы получить “нелинейный доход” — деньги от перепродажи или сдачи в аренду — в размере 20%. Он сказал, что цикличность “должна быть на обоих концах, на восходящем и нисходящем потоках.

Нельзя постоянно гоняться за переработанными материалами. Как только люди привыкнут к концепции подержанных товаров и смогут доверять платформе и контрагенту (который продает товары), мы сможем это сделать”.

Он назвал Watchfinder &Co., онлайн-платформу для покупки и продажи бывших в употреблении часов, “воплощением” экологически чистого бизнеса. “Watchfinder — это бизнес с практически нулевым выбросом углерода, потому что углеродный след возникает только один раз, когда часы производятся.

Вот как выглядит экономика замкнутого цикла: бывшие в употреблении, аутентичные, красивые. Часы, которые так же хороши, как и в тот день, когда их впервые надели”, — сказал он. Килгаррифф считает, что технология блокчейн важна, потому что она может стимулировать масштабные перепродажи, а также порождает доверие. Он сказал, что для того, чтобы круговые платформы заработали, покупатели предметов роскоши “должны доверять концепции секонд-хенда, доверять платформе и доверять своим контрагентам.

В противном случае добиться такого ”зеленого» роста будет действительно трудно».

Он также отметил компанию Panerai, которая создала свои погружные часы eLAB-IDTM, которые могут похвастаться самым высоким процентом переработанных материалов, когда—либо производившихся — более 98 процентов. В отчете Panerai говорится, что теперь можно создавать часы с нуля из существующих материалов, “что позволяет сократить необходимость в первичном извлечении материала и связанное с этим серьезное воздействие на окружающую среду”.