Кэндис Брэтуэйт о первой совместной работе в сфере моды и вовлечении индустрии

ЛОНДОН — Кэндис Брэтуэйт не похожа на типичную модницу. Впервые она вышла на первый план со своим бестселлером “Я не мать твоего ребенка”, в котором рассказываются истории чернокожего материнства, а недавно вышла книга «Сестра», которая рассказывает о взрослении молодой чернокожей девушки в Великобритании и сразу же стала хитом. Но Брэтуэйт также обладает настоящим чутьем на стиль, и на своей популярной странице в Instagram она делится множеством ярких и модных вещей, которые ей нравятся, — от селфи в украшенных драгоценностями туфлях от Manolo Blahnik до роликов, демонстрирующих трикотажные изделия Joseph, которые она взяла напрокат на новой лондонской платформе Onloan.

Теперь она еще глубже погружается в мир моды, благодаря своему первому сотрудничеству с лейблом экологически чистых аксессуаров Been London, а также дает новое представление о состоянии индустрии. Для нее важен переход к осознанному потреблению, именно поэтому она решила сотрудничать с независимым лейблом Been, известным своей устойчивой репутацией и принципом создания сумок только с использованием материалов deadstock. “Это небольшая компания, поэтому у меня была полная творческая свобода и возможность предложить своей аудитории что-то полностью экологичное.

Большинство людей с такой платформой, как у меня, с большей вероятностью стали бы сотрудничать с брендом быстрой моды, и в этом нет ничего постыдного”, — сказала Брэтуэйт, которая начала разговор с Been London о партнерстве после того, как опубликовала одну из их сумок в своем Instagram и увеличила продажи на их сайте.

Ее дизайн в форме полумесяца ярко-зеленого оттенка со складками по всей длине прошел многочисленные испытания перед запуском, и Брэтуэйт хотела убедиться, что он отвечает практическим потребностям женщин. “Если кто-то собирается потратить на сумку трехзначную сумму, ему придется потрудиться: я занятая мама двоих детей, мне нужен регулируемый ремешок и внутренний карман на молнии с двумя ручками, которые удобно ложатся на сгиб моей руки.

Я люблю классические платья от Chanel с клапаном, но терпеть не могу, когда ремешок не регулируется”, — говорит Брэтуэйт, которая два месяца изучала образец своего дизайна и даже взяла его с собой в отпуск на Барбадос, чтобы посмотреть, как оно будет смотреться и выдержит ли жару. “Been хочет, чтобы их сумки служили всю жизнь, и они держат свое слово, когда говорят, что производят свои сумки из обрезков”.

Она уже работает над новой цветовой гаммой и обдумывает идею создания одежды, но это сопряжено со своими трудностями и моральными дилеммами. “Если бы я хотела заняться производством одежды, я бы хотела, чтобы линейка включала все размеры и доходила до 30-го размера, но это также означало бы партнерство с кем-то, кто менее экологичен и может покрыть производственные затраты такого масштаба. Я не осуждаю людей, которые сотрудничают с такими брендами, потому что вы должны думать о цене, которую может позволить себе ваша аудитория — даже учитывая мое собственное финансовое положение несколько лет назад, я бы не смог купить сумку, которую я разработал”, — сказал Брэтуэйт. “Мы должны быть осторожны, не демонизируя быструю моду.

Для некоторых людей 100-килограммовое пальто от H&M — это высший класс. Мы не можем ругать людей за то, что они не делают экологичный выбор, потому что они просто не зарабатывают столько денег. Мы должны принять то, что люди могут себе позволить, и перенастроить то, с кем мы ведем беседу. На самом деле, бренды и розничные продавцы обязаны производить меньше”.

Брэтуэйт прекрасно понимает многие проблемы инклюзивности отрасли, проводя множество параллелей со своим опытом работы в издательском мире.

Ее первая идея “Sista Sister” была отклонена около девяти раз из-за того, что она была “слишком черной”.

“Просто так получилось, что в обществе, существовавшем до Джорджа Флойда, издательства не были заинтересованы в публикации Black voices”, — сказала Брэтуэйт, которую неоднократно просили разбавить ее работу и превратить ее в более универсальную дискуссию. Но после успеха фильма ‘Я не мать твоего ребенка’ она удвоила свои первоначальные усилия, чтобы в центре внимания был опыт чернокожей женщины. “Когда я была подростком, я не могла найти книги, в которых рассказывалось бы о моем чернокожем британском опыте, и я хотела стать похожей на тетушку, которая передает это своим племянницам и рассказывает им обо всех вещах, с которыми они могут столкнуться, потому что они черные.

Мои читатели по-прежнему на 80 процентов белые, но нам всем нужно привыкнуть к чтению книг, в которых мы не являемся главными героями. Это не должно делать их менее привлекательными”, — сказал Брэтуэйт. Она бы хотела, чтобы такие же перемены произошли и в моде, как в том, что касается телосложения, так и в расовом разнообразии. “Я выхожу замуж, и покупка свадебных платьев вызвала у меня настоящую фэтфобию. Обычно я покупаю только аксессуары, но на этот раз мне пришлось столкнуться с реальностью: я хочу отдать брендам свои деньги, но их платья подходят только до 16-го размера.

Мы тоже хотим хорошо выглядеть, так почему же вы исключаете всех этих женщин?” — спросил Брэтуэйт. В этом же свете существует необходимость в дополнительных инвестициях и сотрудничестве с чернокожими компаниями, чтобы признать покупательную способность чернокожего сообщества и огромный вклад культуры чернокожих в моду. “Большинство чернокожих брендов полностью самофинансируются, что еще им нужно сделать, чтобы получить правильные инвестиции? Я бы хотел, чтобы к креативу чернокожих относились более серьезно.

И нет, один Вирджил Абло этого не компенсирует”.