Чернокожие креативщики Откровенно рассказывают о Моде и красоте

В моде многое меняется, когда речь заходит об инклюзивности чернокожих креативщиков — возникают проблемы с получением финансирования, проблемы, связанные с ролью корпоративной Америки в обеспечении разнообразия, риск быть отнесенным к категории чернокожих креативщиков и проблемы с обеспечением постоянной поддержки предприятий, принадлежащих чернокожим.

Во вторник на мероприятии Fashion Group International “Диалоги восходящих звезд” была поставлена цель раскрыть некоторые из этих проблем. Мероприятие было приурочено к Месяцу истории чернокожих, и в нем приняли участие Аарон Поттс из Apotts, Джерри Бакнер из Jerrimiah James, Моник Литтл из You Go Natural, Ньякио Бьюти из Nyakio Beauty, основатель Thirteen Lune Ньякио Грико и Родни Эпперсон из Epperson.

Модератором 75-минутной дискуссии выступила писательница Констанс Уайт. Все участники дискуссии были признаны FGI восходящими звездами. Как отметила Уайт, менее 1 процента венчурного финансирования поступает в предприятия, принадлежащие чернокожим, а в индустрии моды этот показатель может быть еще ниже. Что касается того, сохранится ли интерес к предприятиям, принадлежащим чернокожим, после текущего момента, то Поттс, со своей стороны, пошел по пути самофинансирования, но открыт для других источников финансирования и стремится создать традиционный бренд, связанный с чернокожими, как это сделали Вилли Смит и Патрик Келли.

В ответ на вопрос Уайта о том, почему со времен Smith или Kelly ни один черный люксовый бренд не пользовался успехом, Бакнер сказал: “Проблема в чувстве вины и в том, что мы делаем достаточно для определенной группы людей, чтобы заставить их замолчать. Вот в чем главная проблема.

Существует проблема с предоставлением равных возможностей всем. До тех пор, пока система не будет демонтирована и на нас будут смотреть только исходя из наших талантов, дарований и способностей, всегда будет ощущаться нехватка должного представительства, поскольку это касается всего, не только устойчивого развития и моды с точки зрения розничной торговли, но и косметики, дизайнеров — всего, что у вас есть, — во всех отраслях”.

Литтл сказала, что, не имея достаточного финансирования для стандартного производства, для открытия своего бизнеса ей пришлось нанять местных швей и заставить их изготавливать изделия на заказ.

Это позволило ей предоставить возможности другим людям в сообществе, которые в противном случае не смогли бы работать вне дома. Сейчас, когда на новом предприятии в Техасе работают от 30 до 40 сотрудников, Литтл сказал, что многих из них обучают навыкам изготовления одежды. “Несмотря на то, что это было непростой задачей для нас, способы, с помощью которых мы создавали решения, также дополняли общую картину, которую мы создаем.

Это действительно прекрасная вещь”, — сказала она. Поттс затронул “острую проблему финансирования”, но сказал, что самое большое препятствие находится у него в голове. Он работал дизайнером в других компаниях, прежде чем основать свою собственную, и сказал: “Я очень сильно зависел от того, как должен выглядеть план мерчандайзинга, что говорят продавцы, как меняется отношение к тому, что говорит ваш босс. Я понял, что, когда я основал свой собственный бренд, мне пришлось отказаться от такого мышления.

Я пообещал, что креативность будет руководить этим брендом”.

В процессе поиска финансирования Литтл описал, как сложно убедить инвесторов, которые могут не понимать, что рынок предварительно завязанных головных уборов существует, поскольку это “модный и функциональный продукт, который удовлетворяет потребности чернокожих женщин. ”После пяти лет работы в бизнесе люди часто не верят цифрам, — сказала она. “Это определенно культурный разрыв”.

Временами возникают разногласия и с точки зрения устойчивого развития. “Есть идея, что люди, которым небезразлична планета и влияние, которое мода оказывает на нее, не обязательно похожи на меня .. на фотографиях, которые я вижу, изображены мужчины или женщины с белым или светлым цветом лица”, — сказал Бакнер, отметив, что экологичность не ориентирована на цветных людей, основываясь на его исследованиях. Только что завершив предварительный сбор средств для друзей и семьи, Grieco теперь занимается сбором средств на начальный этап.

Несмотря на то, что мир изменился со времен Aughts, по ее словам, многое из того, что используется в сфере венчурного бизнеса, не изменилось. “Я по-прежнему сталкиваюсь с тем же неприятием, что и раньше. По-прежнему существует необходимость придерживаться этой старой парадигмы.

У руля стоят венчурные капиталисты, и они выглядят полной противоположностью мне — белые люди, которые часто финансировали других белых людей. Несмотря на то, что фонд выделяет средства на поддержку разнообразия, которые призваны изменить мировоззрение и способствовать росту благосостояния поколений, эти деньги по-прежнему используются довольно жестко”, — сказал Грико. “Пятьдесят один процент детей относятся к разным культурам.

В 2041 году эти дети станут взрослыми и будут похожи на нас”.

Воодушевленная нетрадиционным мышлением, распространяющимся в некоторых крупных банках, семейных офисах, небольших фондах, фондах, возглавляемых женщинами, и синдикатах, состоящих из чернокожих или смуглокожих людей, Грико сказала, что она также надеется на то, что в различных сообществах будет преподаваться финансовая грамотность. Небольшие инвестиции в предприятия, принадлежащие чернокожим, не помогут, поскольку чернокожие и смуглокожие люди обладают “невероятной покупательной способностью, особенно в сфере красоты».

Латиноамериканцы, латиноамериканки, чернокожие — мы покупаем больше красоты, чем кто-либо другой”, — сказала она. Похоже, что предпринимаются более согласованные усилия по привлечению корпораций к ответственности и поддержке предприятий, принадлежащих чернокожим.

Индекс Black Dollar, который был опубликован во вторник, представляет собой потребительский индекс, который оценивает компании на основе их инвестиций в чернокожую Америку — от практики найма до разнообразия поставщиков. “Во всех отношениях мы — люди с потребностями, которые не были удовлетворены”, — сказал он. “Если это означает, что мы должны в значительной степени поддерживать цветных, я рад удовлетворить эту потребность”.

С точки зрения Эпперсона, индустрия также должна с осторожностью относиться к разделению дизайнеров по расовому признаку. “Прежде всего, я считаю себя дизайнером, который случайно оказался чернокожим, а не чернокожим дизайнером-оформителем. Когда у меня был магазин в Бруклине, я был известен как бруклинский дизайнер.

Мне пришлось перестать считаться бруклинским дизайнером”, — сказал он. “Я бы хотел надеяться, что так будет продолжаться и дальше, и они потрясающие дизайнеры, и они чернокожие, а не чернокожие дизайнеры или дизайнеры, которых выбрали в то время, так что давайте продолжим поддерживать их”.

В дополнение к этому Поттс сказал: “Меня никогда по-настоящему не пугало, что меня считают чернокожим дизайнером, потому что я знаю, что то, что я создал, было на спинах у людей любой фигуры, цвета кожи и роста. Я стараюсь исходить из того места в моем сердце, где я просто разговариваю с людьми и общаюсь с ними — независимо от того, как они выглядят.

Мой бренд действительно основан на идее инклюзивности, принятия и самопринятия .. но для меня было очень важно продемонстрировать возвышенное видение стиля и красоты черного цвета. Мир был вдохновлен чернотой таким образом, что многие люди, которые потребляют [моду], на самом деле этого не осознают”.