Причины подозрений Boohoo в «принудительном труде» вызывают более широкие вопросы

Первое, что приходит в голову при поиске в Google слов “почему Boohoo”, — это “почему Boohoo — это плохо”, а также “почему бойкотируют Boohoo”.

Несмотря на успешный год с точки зрения финансовых выгод, Boohoo снова попала в заголовки газет из-за заявлений о принудительном труде.

Акции компании упали более чем на 5% во вторник после сообщения о том, что Таможенное и пограничное управление США уже приступило к расследованию, и у него есть веские основания для этого, поскольку оно проверяет множество источников на низовом уровне. “Увидим ли мы больше внимания к таким отраслям, как швейная промышленность? — Я определенно думаю, что это так. Слишком многое из этого вызывает вопросы”, — сказал Дункан Джепсон, управляющий директор гонконгской благотворительной организации Liberty Shared. “По мере того, как происходят подобные случаи, становится понятнее, как обеспечить подотчетность и оказать давление.

Мы ожидаем более активного участия”.

В начале февраля фирма Джепсона подала в CBP две петиции, касающиеся принудительного труда на предприятиях швейной промышленности Великобритании. Boohoo plc — базирующаяся в Манчестере компания в сфере быстрой моды, которая производит половину своей продукции в Великобритании, — была объектом первой петиции, в то время как вторая (и более масштабная) петиция была направлена против региона, производящего одежду, в Лестере, за исключением нескольких исключений.

Хотя Boohoo отрицает какую-либо осведомленность или связь с CBP и подчеркивает абсолютную уверенность в предпринимаемых ею действиях, разумная уверенность в том, что ее продукция производится без применения принудительного труда, полностью или частично, также является тем, что потребуется компании в будущем. Когда к нам обратились за комментариями, представитель CBP сказал: “Исходя из политики, CBP не комментирует, расследует ли она деятельность конкретных организаций. ”Первоначальное расследование продолжается (что подтверждается документами, просмотренными WWD), но, вероятно, пройдут месяцы, прежде чем будет принято решение о выдаче приказа о приостановлении выпуска (WRO), как это было в случае с прошлыми случаями торговли текстилем, включая хлопок из Синьцзяна. “Как вы можете изменить целое сообщество за три-четыре месяца, даже не прибегая к карантину? Вы этого не сделаете”, — сказал Джепсон. “Boohoo отвечает за город Лестер? Нет.

Несет ли Boohoo ответственность за жителей Лестера? Нет”. Он считает, что необходимо просить более широко. С сентября Boohoo возглавляет программу преобразований после опубликования независимого отчета, в котором было доказано, что комплексная проверка цепочки поставок компании “неадекватна”, и были назначены новые руководители для решения вопросов корпоративного управления и управления цепочками поставок. В прошлом британский парламент обещал принять меры по борьбе со злоупотреблениями в сфере труда, но только недавно был достигнут значительный прогресс.

В январе Великобритания объявила о мерах по смягчению последствий нарушений прав человека в отношении хлопка в Синьцзяне, включая пересмотр Закона о современном рабстве, с последующим принятием законодательства, направленного на усиление этого закона.

Но задолго до того, как в июле этого года лондонская Sunday Times в своем первоначальном расследовании поставила Boohoo под сомнение проблемы, связанные со злоупотреблениями на рабочем месте, проблемы в швейной промышленности Лестера сохранялись — без реальной обязательной ответственности.

Как отмечается в отчете Liberty Shared, с начала 2000-х годов Лестер-Ист столкнулся с преступной халатностью при производстве одежды, трудностями в предоставлении социальных услуг, уголовном правосудии и вовлечении общественности. В июльском письме, адресованном правительству и требующем справедливости в оплате труда работников швейной промышленности, британский консорциум розничной торговли подсчитал, что с июля работники потеряли 27 миллионов фунтов стерлингов в виде невыплаченных заработков.

В отчете, опубликованном ранее в этом году Управлением национальной статистики Сша, говорится, что операторы швейных машин являются одними из самых высоких по смертности от COVID-19 среди работающих на станках. Айша Баренблат, основательница некоммерческой организации по защите прав человека Remake, одобряющая полную остановку деятельности “бренда сверхбыстрой моды Boohoo”, считает, что эпоха нового стремления к прозрачности цепочки поставок и соблюдению прав работников должна заставить каждую компанию реагировать на свой рост.

За прошедший год Boohoo продемонстрировала впечатляющие результаты: выручка в 2020 году составила 1,23 миллиарда фунтов стерлингов, что на 44 процента больше, чем в предыдущем году, а прибыль до налогообложения составила 92,2 миллиона фунтов стерлингов, что на 54 процента больше, чем в 2019 году. За последние 12 месяцев компания приобрела три бывших бренда Arcadia — Dorothy Perkins, Wallis и Burton (25,2 млн фунтов стерлингов), сеть универмагов Debenhams (55 млн фунтов стерлингов) и Oasis and Warehouse (5,25 млн фунтов стерлингов наличными от Hilco Capital Ltd. ). “Работники постоянно работают в условиях изнурительного рабочего дня, незаконно получают зарплату, которая намного ниже минимальной, и имеют нечеловеческие условия труда.

Никакие проверки и сокращения поставщиков, когда появляются обвинения, этого не исправят, потому что цены, которые платит Boohoo, напрямую приводят к современному рабству”, — добавила она. Ее некоммерческая организация совместно с независимым профсоюзным наблюдательным консорциумом по защите прав работников недавно провели пресс-конференцию, посвященную запуску кампании #PayUp, которая помогла вернуть миллиарды задолженностей по заработной плате. “20-й век был о пользе и прибыли.

Никто на самом деле не оглядывался через плечо и не говорил: ”Мы должны нести за это ответственность, но теперь у нас есть люди, которые ставят под сомнение быструю моду», — сказал Джепсон. Он указал на различия в ценностях поколений миллениалов и поколения Z, что привело к росту вопросов не только к отдельным продуктам одежды, но и к целым системам.

А как насчет остальной части бизнеса в сфере быстрой моды?

“Изменения должны быть в основном постепенными”, — сказал Джепсон, отметив, что экологические и социальные причины являются более тонкими, сложными и детализированными, особенно в таких обширных глобальных отраслях, как мода. “То, что может стимулировать постепенные изменения, может быть чем-то весьма существенным, вроде этого [набора петиций]”.

В последнее время мода активно продвигает межсекторальное согласование, и, поскольку CBP внимательно изучает последние данные о нарушениях трудовых прав в отрасли, импульс не ослабевает. Подробнее читайте в статье:

Почему злоупотребления на фабрике Boohoo По-прежнему попадают в заголовки Газет