Президент и исполнительный директор Марко Биззарри о новой главе Gucci

Марко Биззарри утверждает, что циклы моды в Милане длятся около пяти лет, но он более чем готов оспорить это предположение. В откровенном и обширном интервью Биззарри, который был назначен президентом и главным исполнительным директором Gucci в декабре 2014 года, признался, что в марте прошлого года, когда пандемия COVID-19 привела к введению в Италии карантина, и он, и креативный директор Алессандро Микеле задумались о будущем. “Я спросил себя, чего я хочу: остаться и бросить кости или заняться чем-то другим? Цикл работы Тома Форда и Доменико Де Соле длился около шести лет, с 1995 по 2000 год, а затем замедлился до 2003 года, я работал со Стеллой Маккартни и в Bottega Veneta по пять лет каждый”, — вспоминает Биззарри. Биззарри не только остается на месте, но и вместе с Микеле помогает Gucci оправиться от последствий пандемии — выручка в первом квартале выросла на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — планируя планы на следующие пять лет и многое другое.

Его энергия и воодушевление по поводу будущих шагов бренда очевидны, поскольку он делится своими комментариями в свойственной ему скороговоркой. “Мы с Алессандро оба влюблены в бренд Gucci. Алессандро — это Gucci, его можно называть Алессандро Гуччи, он работает на бренд [с 2002 года, когда он присоединился к дизайн-студии], и в этот столетний юбилейный год для лейбла мы можем сказать, что это нулевой год, и мы прокладываем новый путь”, — размышлял Биззарри, который в феврале твердо заявил, что пресек слухи о том, что он собирается возглавить Ferrari в качестве генерального директора.

Обращаясь к последней коллекции Michele — Aria, которая была представлена буквально в прошлом месяце, Биззарри сказал, что дизайнер “переосмыслил принципы бренда, повысив их, рассматривая природу как фактор перемен, идеально показывающий, чего мы можем ожидать от будущего, когда мы можем надеяться вернуться к тому, что мы делали [до пандемии]. Ария — это мощная аллегория того времени, в которое мы живем.

Для меня этот показ и эта коллекция получили такой же глобальный резонанс и признание, как и его ключевое круизное шоу в Нью-Йорке в 2015 году, когда я полностью осознала, что Алессандро изменил бы правила моды”.

По этим причинам Биззарри уверен в будущем бренда. Признавая, что “ни у кого нет хрустального шара”, Биззарри предполагает, что в будущем люди захотят выразить свою индивидуальность “ярко и сексуально”, стремясь “хорошо одеваться».

Он похвалил Мишель за то, что она ”очень хорошо интерпретировала это настроение“. В кризис потребители склонны к более консервативным покупкам, но в период роста они будут ориентироваться на моду, а Gucci больше ориентируется на моду, и, как правило, кризис длится меньше, чем период роста”.

По его мнению, главное для Gucci — “продолжать оставаться [Gucci] и не меняться, чтобы играть в игру, которая нам не подходит.

Мы должны сохранять креативность и свежесть, стремление к инновациям, характерные для Gucci. Это воплощает в себе Алессандро, который не боится рисковать”.

Биззарри сказал, что у них с Мишель “еще больше взаимопонимания”, чем в 2015 году, когда исполнительный директор в январе повысил дизайнера до главного креативного руководителя, поставив перед собой цель сделать Gucci более направленным, а показы бренда — обязательными к посещению, создавая культуру “сопереживания, радости, а не страха” для всех. компания. “Тогда я не знал, что это значит с творческой точки зрения, но Алессандро прекрасно воплотил эти цели в реальность.

Теперь мы еще больше узнали и уважаем друг друга, и у нас общие цели”, — сказал он, выразив гордость за столь успешное сотрудничество в индустрии моды, которая видит “постоянные изменения” в лидирующих позициях компаний. Биззарри может подтвердить свою уверенность результатами продаж Gucci в первом квартале, которые подтверждают динамику бренда и его возвращение к тенденциям роста, существовавшим до пандемии.

Выручка Gucci за первые три месяца, закончившихся 31 марта, составила 2,16 млн евро, что на 20,2% больше, чем сообщалось ранее, и на 24,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также благодаря многочисленным инициативам по привлечению местных клиентов и успешному сотрудничеству — например, с The North Face, Кеном Скоттом и Doraemon — компания добилась увеличения сопоставимых продаж на 33,6% в своих магазинах, находящихся под прямым управлением.

В частности, продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли на 78%, а в Северной Америке — на 51%. Европа пострадала от нехватки туристов, но Gucci восстанавливает лояльность местных покупателей, у которых особый опыт работы с клиентами, сказал Биззарри.

За квартал выручка от оптовой торговли снизилась на 26%. 1 процент на сопоставимой основе, но это соответствовало стратегии Gucci по постепенной оптимизации своей дистрибуции с марта 2020 года, чтобы лучше контролировать капитал бренда и повышать его эксклюзивность, подчеркнул Биззарри. “Это был кратковременный эффект и наш выбор, который будет компенсирован другими открытиями”.

Процесс будет завершен к концу года, но материнская компания Gucci Kering не раскрывает, сколько оптовых аккаунтов будет окончательно закрыто. “Мы изменили наши отношения с интернет-магазинами, превратив их в уступки, то же самое касается розничной торговли туристическими товарами, мы сократили количество торговых точек и сократили количество дверей в Neiman Marcus, Saks, Bloomingdale’s и Nordstrom”, — пояснил Биззарри.

В то же время Gucci открылся на Tmall, что также является уступкой. Компания имеет более 483 магазинов, управляемых напрямую, и планирует открытие новых бутиков и реконструкцию после недавнего открытия отделений в Канаде, Эдмонтоне и во Флориде в Bal Harbour Shops. В 2020 году сопоставимые темпы роста Gucci упали на 21,5 процента в годовом исчислении, что было вызвано массовым закрытием магазинов и резким падением туризма из-за пандемии, а также вышеупомянутым сокращением оптовой сети.

Но Биззарри подчеркнул, что компания также была серьезно наказана закрытием производства в Италии, которое продолжалось дольше, чем, например, во Франции. Из-за этого Gucci перенесла презентацию круизной коллекции с мая на июль, а поставки — с сентября на ноябрь. “Мы потеряли два месяца продаж”, — отметил он. “Но в первом квартале все возобновилось, и мы увидели возвращение к нормальной жизни во второй половине первого квартала, кульминацией которого стала Aria, которая представляет собой новое начало”.

Биззарри пролил некоторый свет на распространение коллекции Balenciaga, которая с ноября будет продаваться только в магазинах Gucci и фирменных брошках, или всплывающих окнах. “Алессандро хотел подчеркнуть то, что определяется как присвоение, что имеет смысл в моде.

Было необычно сделать это с таким брендом, как Balenciaga”, — сказал генеральный директор. Если сократить количество показов мод до двух в год, то важность таких мероприятий не останется незамеченной ни руководством, ни Мишель. Как сообщалось, следующая коллекция дизайнера будет представлена в Лос-Анджелесе 1 ноября. 3 ноября, что совпадает с 10-м гала-концертом LACMA Art+Film, который состоится 6 ноября, основателем и спонсором которого является Gucci. “Мы рассматриваем это как знак перезапуска. В мае 2020 года мы планировали провести наше круизное шоу в Сан-Франциско, но распространение пандемии не позволило этого сделать”.

Биззарри не стал отмахиваться от уроков, извлеченных в год пандемии. “Мы не продвигали мероприятия или наши коммерческие коммуникации, а сосредоточились на наших людях внутри компании и за ее пределами, укрепляя наши ценности и нашу культуру — легко говорить о ценностях и людях, когда все идет хорошо, но совсем другое дело, когда на тебя влияют проблемы и внешние условия.

Я доволен тем, что мы сделали. По сравнению с нашими конкурентами, мы были скромнее, но мы ставили людей во главу угла. Мы шли в ногу со временем. Культура съедает стратегии на завтрак, как сказал [австрийский консультант по менеджменту и писатель Питер Друкер]. Мы продолжаем верить в это и считаем, что именно так наша стратегия может быть успешной”.

Для Биззарри корпоративная культура означает “сопереживание, уважение, инклюзивность, разнообразие”, запуск таких инициатив, как фонд «Создатели перемен», программы стипендий, позволяющие сотрудникам целыми днями работать в неправительственных организациях, инвестиции в устойчивое развитие и многое другое. “Сейчас у нас в дизайн—студии 11 студентов, с которыми Алессандро проработал один год, они были отобраны еще до пандемии, и мы поддерживали их финансово все это время — до того, как они смогли начать”, — отметил Биззарри. “По всему миру мы покрывали все расходы по зарплате, включая комиссионные, в том числе и тогда, когда магазины были закрыты. Во время моей поездки в США в марте я встретился с отцом-одиночкой, работающим в нашем магазине в Палм-Бич, и он поблагодарил нас, сказав, что никогда не смог бы прокормить свою дочь без нашего [платежного чека].

В такие моменты, как этот, вы понимаете влияние выбора, который вы делаете, его детализацию. Сотрудники — это не количество и не стоимость, и чем бы они ни решили заниматься в своей жизни, вы создаете вечную лояльность к бренду, это невероятно, даже если они уйдут, они останутся верными.

Наш первый клиент — это продавец в магазине, и если он понимает, что делает компания, он передаст это покупателю. Человеческий подход — это ключ к успеху.”

В соответствии с этой культурой целеустремленности, в апреле Gucci предложила свои аккаунты в социальных сетях Всемирной организации здравоохранения, чтобы помочь в распространении официальной информации государственных служб для защиты здоровья, безопасности и благополучия общества.

Биззарри признался, что ”было трудно оставаться дома“ во время пика пандемии, когда он чувствовал себя «как лев в клетке». ”Он вспомнил, как путешествовал и встретился с 3000 людьми, чтобы рассказать о новой стратегии Gucci, когда он только пришел в компанию. “Конечно, виртуальные [активы] всегда будут оставаться важными, вы не сможете вернуться назад во времени, но межличностный обмен — это нечто совершенно другое”.