Невоспетый дизайнер аксессуаров Chanel Фрэнсис Патики Стайн скончалась
Дизайнер и стилист Фрэнсис Патики Стайн, которая на протяжении своей долгой карьеры помогала создавать моду и аксессуары Halston, Calvin Klein и Chanel, скончалась в воскресенье в Париже. Решение о похоронах Стайн, которой было 83 года, пока не принято. Она умерла от рака легких в своей квартире на Рю де Варенн, по словам Джилл Каргман, давней подруги, чей отец, Ари Копельман, управлял брендом Chanel в США более 25 лет во время правления Стайн.
Стайн начала свою карьеру в журнальном мире, где она развила требовательный взгляд и дух экспромта в Harper’s Bazaar, Glamour и Vogue. Она также подтолкнула Веру Вонг к карьере в сфере моды. Несмотря на то, что Стайн была одной из вершин модной индустрии, она в основном работала за кулисами и получила ограниченную известность. После того, как журнал W magazine опубликовал о ней статью, Стайн была “так рада, что она, по крайней мере, получила толику признания, после многих десятилетий работы в студиях без ее имени.
Впоследствии у нее появился собственный лейбл. Но когда ты находишься в этом вихре модных домов или работаешь с модным дизайнером, это становится делом всей команды. Но на двери написано имя Calvin Klein”, — сказал Каргман. Родившаяся на Лонг-Айленде, Стайн была “одной из тех, кто поднимал мост за собой”, — сказал Каргман. По словам Каргмана, после учебы в Смит-колледже для девочек Стайн начала заниматься модой после того, как Диана Вриланд пригласила ее на должность редактора отдела модельеров в Bazaar. Подчеркнув, что инстинктивный стиль Стайн и ее способность приспосабливаться выделили ее из толпы и способствовали ее карьере, Каргман вспомнила одну из многих историй, которые рассказала ей Стайн. ”Есть действительно культовая фотография Рене Руссо до того, как она стала актрисой.
Они жили на каком-то отдаленном острове в те времена, когда у Conde Nast были такие бюджеты. Парикмахер сидел на героине, и он был так под кайфом, что даже не мог держать щетку. Они сидели там на одной крупной дорогостоящей съемке. Она [Стейн] сказала: «Ладно, давай сделаем это. ’Она подошла к океану, набрала в руки воды, побрызгала на волосы Рене и зачесала их назад, стянув резинкой. Затем она сорвала лилию и заправила ее за ухо. Это одна из самых знаковых ее вещей”, — рассказала Каргман. Стайн также оформила обложку журнала Vogue для Беверли Джонсон в августе 1974 года, которую снял Франческо Скавулло. Это событие сделало Джонсон первой афроамериканкой, попавшей на американскую обложку журнала. Джонсон назвала Стайн “одним из самых уважаемых редакторов журнала о моде в Vogue». Ссылаясь на ее историческую обложку в американском журнале Vogue, Джонсон сказала: “Фрэнсис была перфекционисткой. Пока я смотрела на нее сверху вниз, она завязывала и развязывала на мне шарф цвета ржавчины с драгоценной булавкой, наверное, раз 50, пока не почувствовала, что это то, что нужно. Когда съемки шли блестяще, она была разговорчивой и полной энергии. Когда она зашла внутрь, чтобы расстегнуть воротник, то прошептала мне: ”У тебя все отлично получается, просто прекрасно!»
Джонсон, создатель “Правила Беверли Джонсон”, которое призывает корпорации брать на себя обязательство проводить собеседования по крайней мере с двумя чернокожими специалистами на каждую открывающуюся вакансию, сказал о Стайн: “Она была художницей.
Она оставила после себя большое творческое наследие”.
Ван сказал в среду: “Если моя мать Флоренс вдохновила меня на карьеру в сфере моды, то моим наставником и чирлидером была Фрэнсис Патики Стайн, тогдашний директор по моде американского Vogue.
Во время учебы в колледже я продавала коллекции и оформляла витрины на Мэдисон-авеню в Yves Saint Laurent Rive Gauche в качестве летней работы. Фрэнсис, со всем ее безумным стилем, точным словарным запасом и любовью ко мне, стала моей клиенткой.. да, клиенткой, а затем и рекрутером.”
Дизайнер вспомнила, как Стайн сказала ей: “Вера, когда ты закончишь колледж (Сара Лоуренс), позвони мне.
Я так и сделала и взяла интервью у Мюриэл Хобсон и великой Мэри Кэмпбелл. Вот так моя мечта о карьере модельера превратилась в реальность”.
Ван описал Стайн как “невыразимо талантливую, бурную и страстную, и могущественную в своем присутствии.. силу, с которой нельзя не считаться, как с гением. ”Работая ассистенткой в Vogue, Стайн предоставила Ванг свою первую возможность руководить модной съемкой, “правда, для руководства по моде Vogue.. [публикации] с практическими рекомендациями и для Vogue Shop Hound Барбары Берселл”.
Ван сказала: “Если я пережила моду и по-прежнему увлечена ею спустя 50 лет, то во многом благодаря Фрэнсис и ее вере в меня.
Я в восторге от моды, но в то же время опечалена сменой поколений модельеров”.
Кляйн не был сразу доступен для комментариев. Характерная загадочность Стайна заключалась в ношении солнцезащитных очков в помещении, многослойности и массивных украшениях. “Она создала свой собственный стиль и жила вне трендов.
Она была просто шикарной от природы. Каждый раз, когда я куда-нибудь шел с ней, я думал: «Мне нужно описать каждую деталь твоей внешности, потому что это так круто. ’Она бы сказала: ”О, я нашла это в хижине на случайном острове в Греции, о котором никогда не слышала», — сказала Каргман. “Она так много путешествовала. (Последние десять лет или около того Стайн проводила лето на греческом острове Парос, где у нее был дом.)
В середине 60-х Стайн работала модным редактором в Glamour, где привлекла внимание тогдашнего арт-директора Ники Денхоф.
В 1968 году Стайн сменила направление и стала одним из партнеров, которые присоединились к Halston в создании Halston Ltd. Другими были Джоэл Шумахер (в те времена, когда он был дизайнером до Голливуда и после молодежной карьеры) и бывшая исполнительная директор Macy’s Джоанна Кревелинг.
Хэлстон тогда сказал: “Нам нравится называть себя «Аналитическим центром», и каждый из нас представляет очень специфическую точку зрения. Возьмем Фрэнсис. Она смотрит на одежду с точки зрения редактора”.
В 70-х годах Стайн вернулась к редакторской работе в журнале fashion, присоединившись к Vogue в возрасте 29 лет. В августе 1976 года она уволилась из журнала Conde Nast в качестве старшего редактора и взяла месячный отпуск, прежде чем присоединиться к Calvin Klein в качестве директора дизайн-студии.
На этом посту Стайн взяла на себя часть обязанностей Кляйна и его команды, в том числе координацию коллекций по всем лицензиям. Позже Стайн переехала в Париж, где одно время у нее была собственная линия аксессуаров. Однако ее прорывной ролью стала должность главного дизайнера ювелирных украшений Chanel, которую она занимала в течение многих лет. Представитель Chanel заявил во вторник, что Стайн “действительно отвечала за аксессуары Chanel с начала 80-х до начала 2000-х годов».
Дом Chanel отдает дань уважения ее памяти и присоединяется к горю ее семьи и близких”.
По словам Каргмана, дизайн Стайна — классические балетки Chanel, сумки на золотой цепочке и все, что вы считаете модным от Chanel, — принес “огромный успех”, который вызвал у Карла Лагерфельда такую зависть, что он открыл собственную студию аксессуаров в Chanel. “Изначально, когда мой отец начал работать там в 84-м, она сказала: «Да, я делаю шляпы, сумки, перчатки, шарфы, солнцезащитные очки. » Это было так круто.
Я бы просмотрел все в студии и посмотрел, что она сделала, как она это сделала, и посмотрел на доски для раскрашивания”.
Каргман сказала, что они со Стайном часто говорили о соперничестве с Лагерфельдом из-за аксессуаров. По словам Каргман, дизайн Стайна был сразу узнаваем по сравнению с дизайном Лагерфельда.
Популярность ее моделей привела к появлению подделок, что побудило Лагерфельда пошутить: “Сейчас каждая женщина может купить их в супермаркете. Они продаются в магазине Monoprix», — сказала она. Иногда происхождение дизайна ставит Каргмана в тупик. После расспроса о ботинках космической эры Штейн посмотрел на Каргмана “убийственным взглядом и сказал: «Я не занимаюсь дизайном копыт”.
Поскольку работа в Chanel была определяющей для ее карьеры, Стайн и Лагерфельд временами сталкивались взглядами.
В октябре 1985 года в интервью журналу WWD дизайнер выразил возмущение тем, что Стайн создавала готовые платья для коллекции аксессуаров Chanel, которые продавались отдельно от его собственной готовой одежды для дома. Лагерфельд также высказался по поводу ее манер. “Одна из вещей, которую я терпеть не могу в Шанель, — это то, как она терпит ее грубость.
Она кричит на людей, которые с ней работают, и я думаю, что это самая низкая вещь в жизни”, — сказал он тогда. В Chanel Стайн не побоялась прикоснуться к нетрадиционному, о чем свидетельствуют увеличительное стекло на 84-дюймовой цепочке и лариат, украшенный драгоценными камнями.
Броши и серьги со стразами были созданы для повседневного использования. Стайн добавила еще одно измерение в свои дизайнерские решения, например, надела украшенное драгоценными камнями колье-каплю поверх мягкого галстука и спрятала вышеупомянутое ультрадлинное колье в нагрудный карман или в поясной.
После того, как в 1988 году в прессе появились ошибочные сообщения о том, что Стайн больше не работает на Chanel, Копельман выступил вперед, чтобы прояснить ситуацию. По его словам, Стайн по-прежнему работал художественным руководителем отдела аксессуаров Chanel и разрабатывал линии женских аксессуаров. “Аксессуары, представленные на парижских дефиле pret-a-porter и couture, созданы парижской студией Chanel», — сказал Копельман.
Он также отметил, что аксессуары, показанные на парижских показах мод, не имели отношения к творчеству Стайн. Бывшая модель и “Халстонетт” Крис Ройер сказала: “Фрэнсис Стайн была разносторонне одаренной художницей, которая была очень дальновидной в своем дизайне для женщин.
Когда она работала с Halston, Vogue, Calvin Klein, Chanel и другими брендами, вы всегда могли заметить влияние шика и неподвластного времени дизайна Фрэнсис.”
Твитнуть