На что стоит обратить внимание: Неделя мужской моды в Париже весной 2022

Джордж Венделл

Пока Пьер Качмарек собирал последние вещи Afterhomework, бренда, который он основал, будучи еще подростком, и который на данный момент приостановлен, он уже думал о своем следующем проекте. “Даже в последних сезонах мой следующий проект был частью моих планов, потому что я не хотел однажды проснуться и стать просто дизайнером, который в детстве занимался домашней работой”, — сказал он.

Чтобы соответствовать своей собственной формирующейся эстетике, он хотел создать бренд, который придерживался бы такого же современного подхода к одежде, но с более индивидуальным подходом. Именно тогда он нашел ателье Georges Wendell, бывшее когда-то ателье по пошиву одежды в парижском районе Сентье.

По мнению Качмарека, это был способ создания одежды, который ему нравился. “Это настроено против стартапов, противоположно цифровому лейблу. Мне действительно интересны технические знания, которые существуют в швейных цехах, и то, как они, казалось, всегда использовали то, что соответствовало бы моде”, — сказал он, описывая стиль, который он выбрал, как олдскульный, но не старомодный.

Все было запланировано к запуску в 2020 году, и в июле прошлого года была выпущена тизерная капсула с e-tailer Ssense, но пандемия помешала его планам по запуску. Первая официальная экскурсия Джорджа Венделла, которую он покажет в цифровом формате во вторник, посвящена летнему периоду, когда Качмарек работал в Париже, позволяя себе только однодневные поездки в качестве отдыха. “Я вспомнил, как одевался мой отец, когда наступали летние месяцы, — пятничную одежду, которая заменила бы костюмы, которые он носил в течение недели”, — сказал он, выбирая рубашки поло, летние куртки и красивые джинсовые варианты.

В этой коллекции будут представлены и женские стили. “Я подумал, что было бы здорово показать мадам Венделл, жене Джорджа, потому что у него довольно сомнительный характер, и рядом с ним всегда красивая женщина”, — сказал он, перечислив красивые топы, “идеальное летнее платье” и розовые тона, которые она считает модными в этом сезоне. Для цифровой презентации сезона, за которой последуют демонстрационный зал и выездная выставка на азиатские рынки, Качмарек сказал, что хотел выразить чувство уверенной свободы, которое характеризует его альтер эго. “Речь идет о том, чтобы найти этот глоток свежего воздуха во всех смыслах. ” — Лили Темплтон

Ян-Ян Ван Эссе

Для Яна-Яна Ван Эше из Антверпена его первое участие в парижской выставке весной 2022 года — это одновременно и новый старт, и признание бренда, который он запустил в 2010 году.

Эта коллекция, получившая название “Cycle”, является 22-й по счету коллекцией ван Эше и была названа так, чтобы подчеркнуть непрерывный характер его творчества. “В этом году мы завершаем цикл. Я чувствовал, что мы завершили поворот, и мне хотелось чего-то свежего, но [новые коллекции] — это всегда не новые истории.

Это всегда естественная эволюция одних и тех же идей”, — сказал он. С самого начала основным источником вдохновения для этой выпускницы Королевской академии изящных искусств в Антверпене 2003 года была народная культура и традиционные предметы одежды по всему миру.

Однако не из-за их замысловатого дизайна, а из-за их форм. “Мне нравятся вышивки, украшения и поделки, связанные с традиционной одеждой, но для меня такие элементы очень личные и глубоко культурные. Я не могу сделать это лучше”, — сказал он. Вместо этого его привлекло сходство, которое он увидел в традиционной африканской одежде, японском кимоно и средневековой бельгийской одежде. “Квадратная форма, использованная для их создания, связывает нас всех во времени и пространстве. Это то, что интригует меня по сей день”, — сказал он, добавив, что это также обусловило бесполый подход к его работе. “То, что вы называете платьями в одном месте, может иметь ту же форму, что и традиционная мужская одежда в другом”, — сказал он.

Натуральные волокна, которые он предпочитает, и экологичный подход к дизайну также произошли оттуда. “Большинство из этих традиций связаны с материалами ручной работы, и это связано с уважением к работе с материалом. Когда ты знаешь ткача, ты не станешь просто вырезать большой круг и выбрасывать половину его работы”, — добавил он.

Новинкой этого сезона станет джинсовая ткань с использованием натурального красителя индиго. “Я бы хотел, чтобы все было окрашено натуральным способом”, — сказал он, назвав потерю знаний ремесленников одним из препятствий на пути к своей цели. Сначала Ван Эссе представил единую годовую коллекцию, приуроченную к весенним коллекциям, отметив, что, по его мнению, смена сезонов в основном зависит от того, сколько слоев ему нужно, а не от различных категорий. Вскоре он добавил вторую выставку “Проектов”, посвященных его исследованиям в области текстиля. Благодаря сарафанному радио и выставочному залу, который открывается раз в два года в Париже, у него появились преданные покупатели, такие как Dover Street Market в Токио и Лондоне, H. Lorenzo, Joyce в Гонконге и Stijl в Бельгии.

На его цифровой презентации будет показан фильм бельгийского режиссера Рами Мохарама Фуада, снятый в режиме непрерывной съемки и запечатлевший стилизованный момент из жизни его друзей и муз, рассказывающий об их повседневной жизни в его изделиях. — Л. Т. Гравало

Шитье всегда было частью его семьи — его бабушка была швеей, — но Онье Ануна, основатель афро-современного лейбла Gravalot, в юности не увлекался им. Выросший в Лондоне, куда его родители переехали из Нигерии, когда ему было пять лет, Ануна интересовался автомобильным дизайном и постоянно рисовал автомобили на протяжении всей начальной школы. “Я всегда, всегда, всегда рисовал — это было мое призвание”, — вспоминал он.

В университете он изучал автомобильный дизайн и машиностроение, но вскоре понял, что хочет больше свободы, чем может предложить работа в крупной компании. “Я хотел, чтобы столица воплотила в жизнь то видение, которое я хотел видеть, поэтому я не хотел идти в компанию и заниматься дизайном, ну, вот автомобиль Mercedes, вот автомобиль BMW — я хотел самовыражения, и я думаю, что с помощью моды я мог бы выразить себя по-своему. способ без необходимости использовать чей-либо капитал”, — пояснил он. Спортивные костюмы и кроссовки были модной одеждой в Южном Лондоне, но его не вдохновляла уличная одежда, отметил дизайнер, который сказал, что всегда чувствовал себя немного по-другому. “Что-то мне не совсем понравилось”, — сказал он.

Ануна основал свой лейбл в 2014 году вместе с другом детства Принсом Комри, который занимается производственной частью бизнеса, с идеей сосредоточить внимание на расширении возможностей за счет местного производства, ориентированного на экономическую и экологическую устойчивость. “Я думаю, что одежда даже не была в центре внимания, она была почти выражением чего—то большего”, — добавил он. “Местное производство стало важной частью того, что мы хотели сделать”, — говорит Ануна, которая также использовала опыт разработки программного обеспечения для создания платформы с открытым исходным кодом, помогающей небольшим торговым маркам управлять базами данных о продуктах и поставщиках. “То, что мы здесь увидели, было своего рода пропастью между по-настоящему шикарными, крутыми парижскими брендами, культурой американской уличной одежды и британской культурой”, — заметил дизайнер, который привносит тонкие нотки в повседневную одежду, используя при пошиве изысканные материалы с богатой текстурой. Когда речь заходит об эстетике бренда, дизайнер называет Alexander McQueen брендом, которым он восхищается, и описывает свой язык дизайна как сосредоточенный на одном или двух элементах.

Если речь идет о самой ткани, он упростит пошив, если он не сходит с ума по текстилю, то, по словам Ануны, пошив говорит сам за себя. “Вы действительно хотите убедиться, что внимание привлечено к одной или двум деталям”, — сказал он. Последняя коллекция “Берегись туземцев”, в которой представлен белый костюм, украшенный пучками ниток, выполненный с использованием специальной техники перфорации и декорированный ракушками каури в виде видеопрезентации, была полностью произведена в Нигерии.

Сопровождающий презентацию фильм также был снят в стране, и в нем представлены местные модели, в том числе танцовщица. Новая коллекция была создана в Лондоне и отправлена в Париж для презентации на неделе моды. В будущем, по его словам, можно было бы добавить и другие страны, например, Гану, Южную Африку или Уганду — идея заключается в том, чтобы использовать местную историю с прицелом на международный рынок. Бренд был успешным, например, в Японии. — Мимоза Спенсер

, мистер Суббота