Любовь к себе и позитивное отношение к телу определяют чувственность осенней моды 2021 года

МИЛАН — От домашней одежды до нижнего белья шаг короткий, но решающий. После целого года поисков комфорта, окутанного облегающими силуэтами и уютными текстурами, женщины готовы, образно говоря, сбросить кожу, чтобы продемонстрировать это. Это было предложено многими дизайнерами в их осенних коллекциях 2021 года, в которых они привили искусство соблазнения и мастерство наложения тонких кружев, прозрачных пленок и откровенных вырезов.

Алессандро Делл’Аква обыграл концепции буржуазности и будуара в модельном ряду, который он представил для No. 21 февраля, сочетая утонченную эротичность и сдержанность с шелковым и кружевным бельем, выглядывающим из-под жакетов, платьев с бахромой и шифоновых платьиц. “Именно из-за этих навязанных целомудренных времен я захотел создать коллекцию, которая была бы совсем не целомудренной”, — сказал тогда дизайнер, представляя себе гардероб для женщин, которые “хотят, чтобы их снова видели”. В прошлом месяце он подкрепил свои намерения выпуском капсульной коллекции нижнего белья.

Люси и Люк Мейер также привнесли позитивную энергию в свою осеннюю коллекцию для Jil Sander, дополнив безупречные силуэты костюмов и пальто не только цветами и узорами, но и чувственными слип-платьями, украшенными изысканными кружевными вставками, которые навевают воспоминания о 90-х. Это настроение также вдохновило множество начинающих дизайнеров от Лондона до Милана, которые по-своему развили чувственный тренд.

Если Алессандро Виджиланте стремился усовершенствовать человеческое тело с помощью минимализма в облегающих силуэтах, глубоких разрезах, геометрического кроя и контрастных тканей, включая неопрен и веганский латекс, то Андреа Адамо, основатель и креативный директор развивающегося бренда AndreaAdamo, использовал свой фирменный трикотаж, создавая волнистые формы в кардиганах в рубчик и мягких корсетах и платья с открытыми плечами, выполненные в палитре оттенков кожи. Эксцентричный дебютный показ Del Core на подиуме открылся яркими костюмами, надетыми поверх кружевного нижнего белья, Дизайнер CHB Кристиан Боаро (Christian Boaro) выбрал гламурные платья-слипы с кружевной отделкой, кружевные топы на бретелях и виниловые тренчи, а бывший публицист, ставший дизайнером, Альфредо Кортезе (Alfredo Cortese) в своей линии AC9 продемонстрировал обнаженную фигуру в прозрачных шифоновых платьях с глубоким V-образным вырезом или выпускных платьях черного цвета, лишенных пышности. шелк.

На показе Fashion East в Лондоне Нэнси Доджака продемонстрировала легкие расклешенные платья с двойными бюстгальтерами, прозрачные трико и корсеты из тюля в сочетании с брюками, сшитыми на заказ. Но во многих способах выражения чувственности было что-то обнадеживающее, поскольку она происходила из того же интимного, домашнего измерения, что и одежда для отдыха. “Эти платья предназначены для приватных моментов и для того, чтобы оставаться наедине с собой”, — отметила Мелисса Марра-Альварес, куратор отдела образования и исследований в музее FIT. “Это акт снисхождения: вы переносите внутреннее пространство на улицу, вы переносите частное на публику, и поэтому я думаю, что идеи свободы, расширения прав и возможностей и чувственности находят отклик у очень многих из нас, застрявших в своих домах”.

Эмануэла Мора, профессор социологии коммуникации на факультете политических и социальных наук Университета Каттолика дель Сакро Куоре в Милане, также подчеркнула взаимосвязь между этой тенденцией и текущей ситуацией, когда люди вынуждены заново знакомиться со своим домашним окружением в результате карантина, вызванного пандемией. “Усовершенствование чувственной одежды — это расширение интимного пространства и времени, проводимого дома”, — сказала она. “Это правда, что эти платья созданы для того, чтобы выходить в свет, но они представляют собой развитие того, что мы видели в прошлом году, — тенденции в одежде для отдыха, которая отличается удобным качеством, но теперь значительно улучшилась”.

По словам Моры, женщины “вновь соприкасаются с телесностью” и “заново открывают для себя удовольствие от соблазнительных форм, которые совместимы с их собственной интимной сферой, и решают носить их с собой, потому что они способны управлять этими формами, потому что они живут в мире, где утверждается право одеваться так, как хочется». должно быть абсолютно защищено и оправдано”.

Такое отношение и осведомленность подкрепляют широкий спектр подходов к этой теме, некоторые из которых распространяются и на одежду для вечеринок.

Обратите внимание на коллекцию Gucci Aria, в которой Алессандро Микеле использовал историю соблазнения Тома Форда из 90-х и начала 2000-х годов в рамках празднования столетия бренда. Представленный в прошлом месяце модельный ряд был полон прозрачных моделей, в том числе роскошного платья из прозрачного кружева и перьев, под которым были видны бюстгальтер и трусики.

Ассортимент пополнился прозрачными бюстгальтерами с логотипами, платьями и корсетами на шнуровке, в которых удила домашней лошади были дополнительно превращены в фетишистскую шлейку для усиления соблазнения. “Во время пандемии у нижнего белья был момент, но дело было не только в удобных базовых вещах и спортивных брюках. Мы действительно видели, что женщины покупают соблазнительное нижнее белье, пикантные комплекты, пояса с подвязками и даже белье в стиле бондаж.

Это очень эмоциональная категория, и женщины рассматривали нижнее белье как новую праздничную одежду”, — говорит Патрисия Маэда, директор отдела женской одежды, интимного белья и купальников нью-йоркской фирмы Fashion Snoops, занимающейся прогнозированием тенденций. “Мы не можем забывать, что чувственность играет важную роль в создании хорошего настроения”, — сказал Маэда. “По мере того, как мы начинаем понимать психологическое воздействие чувственной одежды на повышение уверенности в себе и поднятие настроения, этот новый тренд в одежде, похоже, идеально соответствует желаниям потребителей”.

По словам куратора моды и историка Памелы Голбин, “в основном люди просто хотят снова обрести свое тело”, и чувственная одежда — это лишь один из способов смягчить и отреагировать на то, чем они жили в течение последнего года. “Теперь в этом человеке и в каждом отдельном человеке есть что-то более интимное, как будто вы принимаете то, что заставляет вас чувствовать себя хорошо и желанно”, — объяснила она. “В этом есть что-то, что говорит: ”Посмотри на меня», но более интимным и осознанным образом. “Я думаю, что сейчас также принято гордиться тем, что демонстрируешь свое тело, это почти как заявление «я чувствую себя хорошо в своей коже». Главное — чувствовать себя комфортно с тем, кто ты есть”, — сказал Голбин.

С этой целью чувственные образы, представленные в последних коллекциях, действительно были наполнены обновленным чувством уверенности в себе и владения своим телом, что определяет существенное отличие от других моментов в моде, отражающих аналогичные тенденции. Если в прошлом мода способствовала превращению тел в объекты сексуального вожделения, то на этот раз чувственная эстетика была лишена самых противоречивых элементов, оставив место для тонких интерпретаций — от нежных до дерзких, от романтичных до прагматичных — вместо того, чтобы навязывать однозначные, отфильтрованные мужским взглядом коды.

Даже применяя вуайеристский подход к коллекциям осени 2021 года, дизайнеры представляли женщин как субъектов, а не объекты, сознательно выбирающих способ показать себя, вернуть контроль над своим телом и выбором одежды. В очередной раз этот подход вписывается в культурный ландшафт, который был изменен пандемией и сейсмическими сдвигами, вызванными движением #MeToo с 2017 года. “[Эта тенденция] не означает, что движение #MeToo ушло в прошлое, мы определенно не оставили его позади, но на самом деле мы проходим через это и делаем шаг вперед”, — сказал Мора.

Если футболка Dior с надписью “Мы все должны быть феминистками”, выпущенная весной 2017 года, предвосхитила появление на подиумах сезонов социальных и политических лозунгов, то теперь мода стремится донести этические ценности с помощью более тонкого подхода. “Это возвращение к чувственности, но на новых условиях, на новых основаниях”, — сказала Марра-Альварес, прогнозируя, что сегодняшние тенденции будут интерпретироваться как “пропаганда позитивного отношения к телу и признание всех форм и размеров”.

Прославляя “чувственность как отношение”, Пьерпаоло Пиччоли сделал тонкое заявление — одновременно романтичное и либертарианское — о том, что его модели в Valentino почти всегда обнажены. Сетки были постоянной темой, появляясь на свитерах с ромбовидным рисунком, мини-платьях и водолазках из второй кожи, которые носили на протяжении всей коллекции. “Одежда, которая демонстрируется сегодня, даже несмотря на то, что некоторые из них могут быть немного более откровенными, чем пару лет назад, кожа, которая демонстрируется, совсем другая, сегодня это совсем другое заявление, чем могло бы быть несколько лет назад”, — утверждает Голбин.

Молодое поколение, особенно поколение Z, особенно активно говорит о любви к себе, заботе о себе и позитивном отношении к телу, что позволяет предположить, что они по-новому взглянут на чувственную моду в одежде. Маэда утверждает, что “как это ни парадоксально, но [сегодняшние потребители], известные как поколение, ориентированное на социальную справедливость, разрабатывают свое собственное определение сексуальности, переворачивая чувственность с ног на голову, предлагая гиперсексуализированные модные вещи, чтобы привлечь внимание к таким вопросам, как сексуальная свобода и расширение прав и возможностей”.