Кто такой Хэлстон? Все, что нужно знать о культовом модельере

Рой Хэлстон Фроуик, известный во всем мире просто как Хэлстон, был одним из самых влиятельных американских дизайнеров 20-го века. Он помог определить стиль 70-х своими элегантными и в то же время сексуальными платьями, которые были модными в эпоху диско, особенно среди группы разнообразных моделей, которые, казалось, следовали за ним повсюду, и которых называли “Халстонеттами”.

Хэлстон был известен как своим роскошным образом жизни, так и своими дизайнами. Дизайнер и его команда моделей и друзей-знаменитостей были неотъемлемой частью тусовочной жизни Нью-Йорка 70-х и 80-х годов, особенно в знаменитой Studio 54.

Он также регулярно устраивал вечеринки в своем таунхаусе в Верхнем Ист-Сайде со многими своими знаменитыми друзьями, включая Лайзу Миннелли, Энди Уорхола, Трумэна Капоте и Эльзу Перетти. Его походы на вечеринки вдохновили на создание некоторых из его самых популярных моделей, в том числе платья на бретельках, которые стали модными для многих женщин той эпохи, включая таких подруг, как Бьянка Джаггер, Марлен Дитрих, Лорен Бэколл и многих других.

В период своего расцвета Хэлстон описывал свой подход к дизайну как “изменение настроения происходящего” и скромно описывал свой успех так: “дизайнер настолько хорош, насколько хороши люди, которых он одевает».

Размышляя о своей карьере за год до своей смерти в 1990 году, Хэлстон сказал, что его работа была “экспериментом”, который был “революционным в свое время”.

“Я сменил строгую одежду на более повседневную, и модницы это оценили”, — сказал он WWD. “Будь то кашемир, джерси или шифон, это был идеальный образ. Одежда должна быть практичной, гламурной, функциональной и лаконичной.

Но мои образы не всегда были простыми. Некоторые из самых простых образов на самом деле были самыми сложными.”

Спустя более трех десятилетий после своей смерти Хэлстон продолжает привлекать внимание как в мире моды, так и в мире моды в целом. В последнее время интерес к его жизни и карьере возродился благодаря выпущенному Райаном Мерфи сериалу Netflix “Хэлстон”, в котором Юэн Макгрегор играет дизайнера. Шоу предлагает драматизированную версию того, как карьера Хэлстона стремительно развивалась в 70-х и 80-х годах и как она сбилась с курса из-за его чрезмерного увлечения вечеринками, что в конечном итоге привело к его увольнению из собственной дизайнерской компании в середине 80-х.

Хэлстон родился 23 апреля 1932 года в Де-Мойне, штат Айова, и учился в Университете Индианы и Чикагском институте искусств. Прежде чем заняться дизайном одежды, он начал свою карьеру как успешный модельер, открыв собственный салон в отеле Ambassador в Чикаго в 1953 году.

Пять лет спустя он переехал в Нью-Йорк, где в течение года работал модисткой у Лилли Даше, прежде чем перейти в салон модисток Бергдорфа Гудмана. В универмаге популярность Хэлстона росла среди знаменитостей, среди которых были Ким Новак, Глория Свенсон и Фрэн Эллисон. Его карьера взлетела до небес в 1961 году, когда он разработал на заказ шляпку-таблетку, которую первая леди Джеки Кеннеди надела на президентскую инаугурацию своего мужа. По мере роста клиентуры Холстон расширял сферу своей деятельности в сфере одежды.

В 1966 году он начал разрабатывать коллекции одежды от кутюр и готовой одежды в своей компании Halston Ltd. Бизнес. Коллекции включали такие аксессуары, как головные уборы, шарфы, обувь и украшения, а также одежду из меха и кожи. Хэлстон представил свою первую коллекцию rtw в Bergdorf Goodman на показе, который продемонстрировал его мастерство модистки во всей красе и стал многообещающим началом для создания его будущей одежды, пользующейся большим спросом.

В обзоре дебютной коллекции, опубликованном WWD, Хэлстон был описан как “великий модист, который еще не стал великим дизайнером женской одежды”, добавив, однако, что он обладает “мастерством показа, и поэтому показ удался».

В 1970 году он основал компанию Halston International совместно с Henry Pollack Inc. Чтобы предлагать трикотажные изделия и аксессуары по более доступным ценам.

Два года спустя он открыл Halston Originals, полноценное подразделение rtw, и Halston III, коллекцию верхней одежды. В том же году он открыл свой первый бутик на Мэдисон-авеню. В 1976 году он открыл второй бутик в Чикаго. В 1973 году Хэлстон продал свой бизнес компании Norton Simon Inc. По приблизительной цене от 11 до 12 миллионов долларов. Он остался на посту руководителя, и компания была переименована в Halston Enterprises. Он также был одним из первых дизайнеров, создавших линию одежды унисекс, в которую вошли такие предметы, как меховые пальто, свитера в стиле аргайл и кожаные куртки. В 1975 году он разработал отдельную коллекцию мужской одежды. В 1973 году Хэлстон участвовал в знаменитой выставке WWD, получившей название “Битва за Версаль”, где он присоединился к коллегам-американским дизайнерам Биллу Блассу, Оскару де ла Рента, Энн Кляйн и Стивену Берроузу, чтобы продемонстрировать свои проекты пяти французским дизайнерам — Иву Сен-Лорану, Юберу де Живанши, Пьеру Кардену, Эмануэлю Унгаро и Марку Бохану. — на показе мод, имевшем целью собрать средства на реставрацию Версальского дворца. Хэлстон продемонстрировал свои модели спортивной одежды нескольким своим знаменитым подругам-моделям, в том числе Пэт Кливленд, Беверли Джонсон и Алве Чинн. “Американцы пришли, они захватили власть, они победили”, — гласил заголовок на первой полосе WWD от 30 ноября 1973 года, после решающего сражения. “Битва” стала демонстрацией американской спортивной одежды во всей красе и огромным шагом вперед с точки зрения разнообразия и инклюзивности в модельном мире, поскольку 10 чернокожих моделей были приглашены для демонстрации стилей американских дизайнеров. “Версальская битва”, ставшая одним из знаковых моментов в истории американской моды, практически не состоялась из—за Хэлстона.

Сообщалось, что у дизайнера возникли разногласия с хореографом, которого он нанял для участия в шоу, Кей Томпсон, и он потребовал отменить шоу. В конечном итоге спор был разрешен, Томпсон уволился, и шоу продолжилось. Дизайн Халстона был широко распространен в 70-х и 80-х годах. Больше всего он прославился благодаря популяризации ультрамодного материала, который он использовал в своих фирменных рубашках, пиджаках и других стилях. Он также был известен своими разнообразными стилями одежды, которые подходили для самых разных женщин и типов телосложения. В интервью журналу WWD в 1977 году Хэлстон описал свой процесс проектирования следующим образом: “Нужно учитывать все потребности американцев в гардеробе — от стильных молодых девушек до женщин, ведущих корпоративный образ жизни.

Это означает, что у меня должен быть короткий образ для ужина, торжественный образ, что-то для домашних развлечений и практичная одежда, адаптирующаяся к изменению климата”.

Помимо своего очень популярного платья на бретелях, Хэлстон дебютировал в весенней коллекции rtw 1977 года, которую WWD назвала “the swinger”. Это было платье на бретелях с юбкой-годе из бледно-персиковой ткани из жоржета.

Дизайнер сказала: “Из всех платьев, которые я сшила за последнее время, у этого платья самый красивый крой. Оно немного струится — в нем легко ходить и легко бегать”.

С годами он расширил ассортимент своей одежды за счет других тканей и фасонов, таких как слип-платья с графическим принтом из полиэстерового жоржета и платья с запахом из кашемира.

В своей осенней коллекции 1977 года он представил платья в стиле, который он назвал “Высокой посадкой”, из шерстяного джерси, шармез, шифона и бархата с завязками на талии, которые, по его словам, “удлиняют любую фигуру”.

В дополнение к одежде в стиле диско, у Холстона был широкий ассортимент юбочных костюмов для более профессиональных мероприятий. Он по-прежнему привносил свой фирменный стиль в рабочую одежду, в частности, в коллекцию 1979 года, которая включала юбочные костюмы с асимметричным воротником. “Это действительно абстракция воротничка”, — сказал Хэлстон о дизайне. “Он очень графичный.

Учитывая, что все деловые встречи и ланчи проходят за одним столом, это то, что привлекает внимание”.

Дизайнер расширил свою модную империю за счет лицензионных сделок на такие товары, как меха, чемоданы, постельное белье и косметика. К 1983 году объем продаж Halston Enterprises, по оценкам, составил 150 миллионов долларов.

За свою карьеру он получил несколько наград, в том числе четыре премии Coty Awards за модельные изделия и одежду. В 1974 году он был включен в Зал славы Coty. Очарование дизайнов Хэлстона часто усиливалось благодаря группе моделей — Halstonettes, — с которыми он регулярно путешествовал и одевался. Модели часто были одеты в одинаковые костюмы от Halston с головы до ног и должны были продемонстрировать стремление дизайнера одевать самых разных женщин.

По словам Патриции Мирс, соавтора книги “Ив Сен-Лоран + Хэлстон: мода 70-х”, Холстонеты “поражали не только своими высокими, стройными телами и красивыми лицами, но и этническим разнообразием. ”В группу входили одни из самых известных и революционных моделей той эпохи, в том числе Пэт Кливленд, Алва Чинн, Карен Бьорнсон и Анжелика Хьюстон, среди прочих.

В 1979 году Хэлстон и 27 его подруг отправились в международное турне по продвижению американской моды, посетив такие города, как Париж, Пекин, Шанхай и Токио. WWD сообщила о начале тура, когда Хэлстон и модели прибыли в аэропорт Кеннеди. “Одетые в элегантную спортивную одежду — все оттенки красного, черного, бежевого и слоновой кости дополняли друг друга, так что любой мог стоять рядом и не сталкиваться, — и солнцезащитные очки, такие же блестящие и непроницаемые, как и лимузины, они наблюдали, как один за другим коричневые чемоданы ultrasuede заполняют тротуары”.