Харрис Рид о текучести, Гарри Стайлсе и возвращении моды

ЛОНДОН — Начинающий дизайнер Харрис Рид быстро становится одним из любимых модельеров-бунтарей. Еще будучи студентом Central Saint Martins, он привлек внимание Алессандро Микеле, одел Harry Styles и создал капсулы для Matchesfashion. В 2020 году его звезда продолжала сиять, несмотря ни на что: возможно, прошлым летом у него и не было такого выпуска, о котором он мечтал, но дебют его выпускной коллекции в Instagram, включавший в себя образы только в цифровом формате и специальные фильтры дополненной реальности, имел глобальный охват, с которым не могло сравниться ни одно показательное шоу, и предложил индустрии взгляните на то, как сейчас может выглядеть модный бренд.

Несколько месяцев спустя Рид обнаружил, что создает платье для Styles для первой обложки американского журнала Vogue, на которой изображен мужчина. Сейчас он представляет свою первую коллекцию после окончания школы и придает Лондонской неделе моды столь необходимый заряд оптимизма и энергии.

Коллекция состоит из шести образов в стиле деми-кутюр, которые продолжают разговор о текучести и самовыражении в его самой непримиримой и экстремальной форме. “Нам действительно нужно продвигать в обществе идею о том, что такое гендерное самовыражение и как выглядит изменение стереотипов”, — сказал Рид в интервью. “Я был очарован этой идеей панка и бунтарства. Сейчас у нас карантин, все закрыто, так что даже для того, чтобы получить пуговицу, нужно прыгать через обручи.

Это действительно породило во мне бунтарское чувство”.

Действительно, в период упадка морального духа в Лондоне — сказываются длительные карантины и последствия Brexit — заразительная энергия Рида, его тяга к роскоши и решимость распространять идею гендерной изменчивости повсюду кажутся настоящим бунтарским актом. “Мне нравится идея о том, что большая часть креативности рождается под давлением и ограничениями. Бриллианты образуются под давлением, и это мой бриллиант, который взрывается”, — сказал молодой дизайнер, указывая на свои роскошные платья и пошив, в котором традиционные элементы мужской одежды сочетаются с ажурными шлейфами или тюлевыми вставками, окрашенными аэрозольной краской. “В прошлом женщины всегда изображались чрезмерно выставляющими напоказ свои тела или демонстрирующими декольте с глубокими вырезами.

Я действительно хотела поиграть с этими пропорциями, чтобы придать фигуре больше мужского стиля, и сделать этот образ менее сексуальным и более выразительным”, — сказала Рид, представившая коллекцию в Instagram. “Каждый образ окружен ярким светом ярко-оранжевого, темно-фиолетового или темно-синего цветов. “Цвета очень точно соответствуют идее ауры. Это разные грани личности или разные стадии бунтарства, которые объединяются в наиболее изменчивую сущность этого персонажа”, — объяснил Харрис.

Создание коллекции потребовало от Рида и его небольшой команды особой изобретательности: они закупали местные ткани, восстанавливали находки из благотворительных магазинов и полагались на щедрость многих незнакомцев — от ныне закрытого отеля, который предоставил Риду один из своих номеров в качестве студии, до заброшенного паба, который позволил дизайнеру использовать открытое пространство для распыления краски.-раскрасьте 250 метров тюля, которые представлены в коллекции. “Это настоящий труд с любовью. Наши пальцы кровоточили, потому что у нас не было доступа к подходящим швейным машинам, и нам приходилось пользоваться бытовыми приборами или швейными иглами”, — добавила дизайнер, которая рассматривала этот процесс как возможность научиться создавать как можно меньше отходов и творчески подходить к переработке и переосмыслению существующих тканей и предметов одежды. “Это стало по-настоящему красивым аутентичным процессом, когда мы не только работаем с друзьями и местными мастерами, но и мыслим таким образом, который, на мой взгляд, очень современен и соответствует будущему моды”.

У Рида есть убедительное видение того, каким должно быть будущее моды, и оно предполагает возвращение зрелищности и моды, которая бросает вызов своей аудитории и внутренним структурам. “Особенно моему поколению и моим коллегам-молодым креативщикам по-настоящему нравится идея вернуть искусство в моду”, — сказал Рид, вспоминая эпоху Ли Александра Маккуина. “На самом деле это не блеск и гламур, а зрелищность, которая может заставить людей чувствовать себя напуганными или странными и побудить их задуматься о том, кто они такие.

Я действительно думаю, что мы можем вернуть моду и сделать ее чем—то совершенно другим — не то чтобы это было плохо, но я думаю, что для этого нужен был небольшой сигнал к пробуждению”.

С другой стороны, идея борющегося художника, который не одобряет любые коммерческие начинания, прославившаяся в 1990—х и начале 2000—х годов, — это не то, что разделяет Рид, как и многие его коллеги из поколения Z. На самом деле, в то время как он работал над индивидуальными изделиями для модных домов или роскошными корсетами от деми-кутюр, он также возглавлял сотрудничество с MAC в области макияжа и линию свечей, разработанную совместно со своей матерью. “Я действительно хочу, чтобы моя одежда служила средством передачи идей, но я понимаю, что у людей в гардеробе не может быть платья или костюма от Harris Reed, но я надеюсь, что идеи самовыражения можно воплотить в свечах, макияже и других интересных проектах, которые у меня намечаются”. — сказал Рид, который также стремится изменить структуру современного модного бизнеса, сместив акцент с выпуска нескольких коллекций готовой одежды в год на сотрудничество, изготовление изделий на заказ и альтернативные категории товаров. “Моя [ниша] в моде — это универсальная одежда для всех, и я также хочу найти свой взгляд на то, как я собираюсь развивать свой бизнес и преодолевать эти барьеры. Вы можете стать процветающим брендом, создавать произведения искусства, которые будут использоваться для важных редакционных моментов, а затем просто найти хитроумные способы донести это до широких масс”.

Будучи приверженцем цифровых технологий и прирожденным рассказчиком историй, Рид решил опубликовать свою коллекцию в Instagram с помощью изображений и короткометражного фильма, созданного командой, в которую входили стилист Styles Гарри Ламберт и ди-джей Хани Дижон. “Я по-настоящему знал только это цифровое пространство.

Работая над этим фильмом, я осознал, какой властью вы обладаете в виртуальной реальности”, — сказал дизайнер, указывая на важность того, чтобы школы моды лучше включали общение в социальных сетях в свои курсы. Означает ли это, что показа Харриса Рида никогда не будет, даже после того, как мир откроется?

“Когда я была в Gucci и других местах, я видела экстремизм, слезы в глазах Алессандро, реакцию гостей, так что, очевидно, это стремление.

Но я заинтригован тем, как мы можем представить, как выглядит подиум — я не думаю, что когда-нибудь смог бы ходить по нему вверх-вниз”, — сказал Рид. “Я хочу создать физическую форму самовыражения, но у меня такое чувство, что это могло бы больше походить на пьесу, оперу, мероприятие. Это должно быть более перформативно — мое поколение привыкло к TikTok, Instagram, Twitter, Tumblr, все видели, что происходит за серебряным занавесом.

Первый ряд значит все меньше и меньше по мере того, как мы становимся старше и все становится более открытым. Я бы с удовольствием переосмыслил, как выглядит этот первый ряд.”

Но, прежде всего, главной миссией Рид будет способствовать свободному самовыражению и тому, чтобы подрастающие дети могли видеть себя со стороны, независимо от того, к какому полу они себя относят.

Именно поэтому любая критика и шумиха вокруг стилей одежды, которые она носила, только укрепляли решимость Рид. “Поскольку я выросла в Америке, где, если ты не белый или гетеросексуал, с тобой что-то не так, я знала, что если ты наденешь мужское платье в американском журнале Vogue, это вызовет некоторые споры. Но что замечательно, так это то, что я использовал вопросы людей об идентичности и их проблемах с самовыражением в качестве топлива для своей будущей работы и того, что я делаю.

Это был такой мощный момент: Я искренне чувствую, что если бы я была девятилетней девочкой, которая сидела на детской площадке и листала журнал, то если бы я увидела мужчину в платье, я бы, вероятно, пришла в себя намного быстрее и, вероятно, у меня было бы гораздо меньше времени на слезы и попытки понять, кто я такая”.