Дизайнеры Байрон Ларс и Фе Ноэль о том, как расставить по полочкам черных дизайнеров

Прошлым летом убийство Джорджа Флойда полицией Миннеаполиса возродило движение за расовую справедливость, которое было подспудным течением в культуре США со времен борьбы за гражданские права. Как и многие другие отрасли, мода тоже подверглась критике, в очередной раз продемонстрировав свое неравенство — особенно в том, что касалось чернокожих креативщиков. С тех пор был принят целый шквал финансовых обязательств, назначены сотрудники по вопросам разнообразия и инклюзивности, появилось множество инициатив, направленных на исправление расового дисбаланса и, в некоторых случаях, на повышение узнаваемости цветных людей.

Однако, что также произошло, так это то, что чернокожие дизайнеры группируются и выделяются по расовому признаку, что, по мнению креативщиков, не является путем к истинной интеграции. Байрон Ларс, дизайнер-ветеран и лучший дизайнер года по версии Harlem Fashion Row в 2015 году, прекрасно понимает, с какими трудностями сталкивается индустрия, в которой мало цветных людей, объединяя две свои индивидуальности. “Я, конечно, идентифицирую себя как чернокожего, потому что я такой и есть, а также как дизайнера, потому что я тоже им являюсь.

Но редко, если вообще когда-либо, я думаю о себе как о ”черном дизайнере», — сказал он. “Мой чернокожий опыт, конечно, влияет на мою работу, но не определяет ее полностью”.

Карьеру Ларса определило то, что он более 30 лет занимается производством продуманной, целеустремленной и радостной одежды, которая сделала его любимцем покупателей. В прошлом году Ларс отошел от своего бренда Byron Lars Beauty Mark, открыв новую страницу в своей жизни — новый лейбл под названием “In Earnest”, который, да, обыгрывает второе имя дизайнера, но в то же время является призывом к действию для реализации его творческих намерений.

Название и логотип — дерзкий рисунок лица Ларса — полны фирменного портновского изобилия, которое выделяет его на общем фоне. “Я думаю, люди просто жаждут чего-то значимого”, — сказал он о своей новой линейке. Не останавливаясь на достигнутом, у него есть второй проект футболок с использованием его архивных эскизов — еще один способ вдохнуть новую жизнь в свою работу.

Говоря об отношениях между дизайнером и заказчиком, Ларс сказал: “Это не может быть просто транзакцией. Это должно быть что-то большее, чем просто ”. “

Прорывом Ларса стал 1991 год, когда WWD назвала его ”новичком года“, сразу после того, как легендарный гейткипер Bloomingdales Кэл Руттенштайн открыл для него свою первую витрину, заявив, что работы Ларса — «лучшее, что я видел за последние годы”.

Это было “волшебное время”, — сказал ошеломленный Ларс.

Он нанял свою первую деловую партнершу Мэриэнн Уитон, которая обладала серьезным опытом работы в сфере моды с Патриком Келли, Карлом Лагерфельдом и Ивом Сен-Лореном, что помогло ему вывести свой бренд на новый уровень. Дизайнер из Гарлема также сотрудничал с Mattel.

Игрушечный гигант обратился к Ларсу с предложением создать одноразовую Барби — в итоге получилось 16 гламурных черных кукол высокой моды, многие из которых по сей день хранятся у коллекционеров. Однако этот опыт сопряжен со своими собственными трудностями. “Поначалу это было не очень весело, потому что в коллекции Mattel было много людей из старой гвардии, у которых были жесткие представления о том, кто она такая и на что способна”, — объяснил он.

Он хотел, чтобы у его черной Барби были брюки и кудрявые волосы, но руководители сказали “нет”. В конце концов, когда продажи показали положительный результат и пришли новые руководители, ему дали больше творческой свободы. “Я знаю, о чем шла речь, — сказал он, — но я думаю, что тогда никто не вел таких честных разговоров о межрасовых отношениях.

Это то, о чем вы не говорили”.

Участие в некоторых раритетных светских мероприятиях, ставшее ритуалом посвящения в модную среду Нью-Йорка, иногда заставляло Ларса задуматься. “Ты начинаешь читать обо всех этих женщинах из высшего общества, а потом.. многие из них проталкиваются мимо тебя на мероприятии, потому что не знают, как ты выглядишь“, — вспоминал он. “И это просто звучит так: «О, ты проталкиваешься мимо черного парня. — Это было не очень приятно.”

Начиная с лета 2020 года, многие модные издания поспешили выпустить контент с участием чернокожих креативщиков, пытаясь быстро приспособиться к культурному движению. Ларс сообщил, что за всю свою карьеру, кроме Elle, он не получал большой поддержки от престижных библиотек моды. “Но ритейлер поддержал меня, и это важно“, — сказал он.

Дизайнер был откровенен, когда разрабатывал прошлогодние мероприятия по расовому правосудию. “Хотя, к сожалению, прошлым летом потребовалась такая серьезная трагедия, чтобы открыть глаза и умы на реальность неравенства практически во всех аспектах американской жизни, успехи, достигнутые в направлении прогресса, вселяют в меня осторожный оптимизм в отношении будущего инклюзивности”, — сказал он. Ларс отдает должное Уитону, который воспользовался мудрым советом Патрика Келли, поделившись с Ларсом ответом, который Келли дал в интервью, когда его спросили, каково это — быть чернокожим дизайнером в сфере моды. “Его перефразированный ответ?” Ларс пошутил. “Я не могу вам сказать, потому что не знаю, каково это — быть белым дизайнером, чтобы сравнить разницу”.

Продолжая, он сказал: “С каждым периодом в три-пять лет за последние 30 лет, в течение которых я занимаюсь этим, разница между возможностями, предоставляемыми чернокожим дизайнерам по сравнению с их коллегами из других стран, становится все более очевидной”.

Независимый начинающий дизайнер Фе Ноэль разделила схожее мнение. “Хотя я прекрасно осознаю пренебрежительное и неравноправное отношение к чернокожим дизайнерам, — сказала она, — термин ”чернокожие дизайнеры“ начинает затмевать нашу работу и то, что мы предлагаем”.

Ноэль принадлежит к следующему поколению креативщиков, а также к выпускникам Harlem Fashion Row, которые будут представлены там в 2018 году. “Все мы индивидуальны, у нас свои истории и пути”, — объяснила она. “Я мечтаю о компании, которая сосредоточится на ремесле и основах построения модного бизнеса”.

Молодой дизайнер участвовала в показе на Неделе моды в Нью-Йорке в феврале прошлого года, но в календаре американских коллекций на этот месяц она отсутствует, предпочитая сосредоточиться на выходе бренда на оптовый рынок до осени 2021 года, а также на “продолжении развития нашей модели электронной коммерции, ориентированной непосредственно на потребителя”, — сказала она. сказал.

Модель оптовой продажи не всегда давалась бренду легко, и Ноэль сказала, что она сознательно решила использовать бизнес-модель «сделано на заказ» и нанять собственную производственную команду. “Это дало мне большую свободу действий. Это создает предпосылки для того, чтобы быть аутентичными, и именно к этому стремятся наши клиенты”, — сказала она, подчеркнув ориентацию на непосредственного потребителя, которую используют многие молодые бренды, в отличие от традиционной оптовой модели.

Ноэль выросла в Бруклине со своей матерью, которая работала в производственной компании, и она считает работу своей матери “ступенькой к тому, чтобы самой стать предпринимателем”. “У нее было видение, а у меня было место впереди”, — сказала она. “Мы с братом наблюдали, как она копила и приумножала капитал, чтобы воплотить свою идею в жизнь. В тот момент я понял, что возможно все”.

Коллекции Fe Noel с гордостью отражают гренадское наследие дизайнера, передавая его страсть к путешествиям с помощью ярких принтов и форм, и, как и у Ларса, эти вещи носила Мишель Обама. “В этом прелесть этого путешествия”, — сказала она о своих коллекциях. “Я рассказываю людям о других культурах, с которыми они, возможно, не знакомы”.

Опытный дизайнер или молодой независимый бренд, путь к успеху для брендов, возглавляемых чернокожими креативщиками, не всегда ясен, но и Ларс, и Ноэль создают одежду с точки зрения, которая находит отклик у покупателей. “Часто мы начинаем с нуля по необходимости или, возможно, без формального обучения, но не в состоянии удовлетворить потребности и требования масштабирования”, — сказал Ноэль. “Нам нужно больше рекомендаций в этой области.

Поэтому, если бы мы могли отказаться от группировок и разбивки по категориям и перейти к основам, мы бы избавились от необходимости постоянно классифицировать сотрудников по этнической принадлежности или соблюдению квот и руководствовались конечной целью — вести успешный бизнес”.

Подробнее:

Чернокожие дизайнеры преодолевают серьезные препятствия на пути к финансированию

Равные меры: Продвигаем разговор вперед