Анализ тенденций устойчивого развития в сфере моды
  • Категории
  • Подписка
  • Разместить статью
16/01/25 0 1 Дом
-

Анализ тенденций устойчивого развития в сфере моды

Сторонники устойчивого развития считают, что обычный бизнес приходит и уходит. Все больше компаний инвестируют в устойчивое развитие и делают его более широким бизнес-приоритетом. “В прошлом году мы стали свидетелями увеличения инвестиций в экономику замкнутого цикла, что позволило нам перейти от линейной экономики ”бери, производи, выбрасывай» к экономике, в которой материалы используются совместно, повторно и непрерывно перерабатываются», — сказала Кейт Дейли, управляющий директор Центра экономики замкнутого цикла в Closed Loop Партнеры. — Бренды и розничные продавцы оценивают свой бизнес в целом с точки зрения экологических, социальных и [корпоративных] факторов управления, увеличивают инвестиции в новые материалы, исследуют решения кругового использования, тестируют и апробируют новые бизнес-модели, такие как системы многоразовой упаковки в магазинах”.

Среди крупнейших компаний, создающих ценность, проанализированных WWD, повторное использование было одной из областей, в которую были вложены значительные средства по всем направлениям. В число компаний, прошедших оценку, вошли Nike, Inditex, LVMH, TJX Companies, Kering, Hermes, Fast Retailing, Adidas, Ross, VF Corp., Pandora, Richemont, Anta Sports, Next, L Brands, HLA, H&M, Lululemon, Hanes и Burberry по критериям создания экономической ценности в McKinsey &amp, Глобальный индекс моды Co. за 2018 год (скорректирован на 2021 год из-за финансовых последствий пандемии).

Повторное использование — проще всего реализовать

Большинство, или 70%, из 20 крупнейших по стоимости компаний McKinsey &Co. в своих годовых отчетах об устойчивом развитии описали программы повторного использования (такие как Ross’s reuse-a-hanger или Nike ’s Reuse-a-Shoe), возможно, из-за простоты внедрения и низких затрат. С момента запуска в 1993 году программы Nike Reuse-a-Shoe было переработано 30 миллионов моделей обуви, которая позиционируется как одна из старейших программ повторного использования и возврата обуви.

Недавние усилия компании The North Face, принадлежащей VF, свидетельствуют о том, что эти программы ориентированы на потребителя. При наличии 50-летней гарантийной программы средний срок службы изделий North Face составляет немногим более семи лет. Когда дело доходит до новых показателей повторного использования, “[индустрия] все еще пытается понять, как оценивать программы электронной коммерции в конце срока службы — на самом деле мы все еще пытаемся работать над этим”, — сказала Кэрол Шу, глобальный старший менеджер по устойчивому развитию The North Face. Переход к использованию материалов

После повторного использования более половины компаний-новичков продемонстрировали переход на более инновационные материалы, которые помогают отказаться от использования пластика и первичных материалов.

Усилия оцениваются не только по обязательствам общественности увеличить использование переработанных материалов, но и по использованию инновационных красителей на растительной основе и альтернативных материалов, конкурсам на финансирование инноваций и стратегическим альянсам с биотехнологическими компаниями.

На прошлой неделе компания Adidas объявила, что ее модель Stan Smiths — это первый силуэт обуви, в котором использована “кожа”, полученная из грибов Майло. Ограниченный выпуск обуви намечен на конец этого года с целью расширения доступа к обуви Stan Smith Mylo и интеграции материала в другие продукты и франшизы Adidas (такие материалы, как Mylo, в настоящее время не поддаются биологическому разложению). Месяцем ранее Stella McCartney (совместно с биотехнологической компанией Bolt Threads) и Hermes (совместно с биотехнологической компанией MycoWorks) аналогичным образом опробовали новые материалы, вызвав положительный общественный резонанс.

Мы становимся одними из лидеров среди брендов в области новых материалов, и единственная неприятность заключается в том, что пока нет в продаже модели Stan Smith Mylo, сумки Hermes тоже, а бюстье и брюки Маккартни не продаются — как и в случае со многими инновационными концепциями: смотрите, не трогайте. Тем не менее, согласно отраслевым стандартам производства волокон, таким как Textile Exchange, все еще наблюдается прогресс в отходе от нормы использования первичного пластика — просто это происходит не теми темпами и не в тех масштабах, которые необходимы.

Только на долю полиэстера пришлось 52% от 111 миллионов метрических тонн волокна, произведенного в 2019 году, что значительно превышает долю растительных волокон древнего происхождения (джут, лен и конопля), которые занимают 6% рынка, а также натуральных белковых волокон (шелк, шерсть), каждое из которых занимает 1% рынка. Последние инновации в области материалов при их нынешнем масштабе не вошли бы даже в отраслевые стандарты, так что же вызывает интерес к новым материалам?

“Качество — это то, что способствует внедрению и, в конечном счете, результативности”, — сказал главный исполнительный директор MycoWorks Мэтт Скаллин.

Недавно MycoWorks заключила сделку по финансированию серии B на сумму 45 миллионов долларов и работала с Hermes над своим последним проектом сотрудничества. “Бренды и потребители не собираются жертвовать производительностью ради экологичности. Кожа по своей сути является высококачественным материалом.

Она отличается высокой прочностью. В ней есть чувственность. Она вызывает эмоции, которых нет у других материалов. Наш подход к работе с материалами Fine Mycelium заключается в том, чтобы ставить производительность на первое место”.

Компания является одной из многих, стремящихся обойти конкурентов, поскольку проблемы, связанные с веганством и материалами на основе пластика, продолжают расти.

Проблемы утилизации отходов

Половина компаний, в том числе LVMH, TJX, Kering, Fast Retailing и H&M, инвестируют в инфраструктуру вторичной переработки отходов, например, в оборудование H&M для переработки одежды в соответствии с Rube Goldberg, а также в химический ресайклер Re:Newcell. Несмотря на отдельные усилия, инвестиции в инфраструктуру утилизации и создание стимулов для повторного использования материалов после их использования замедляются.

Говоря конкретно о пластиковом кризисе, Дейли предполагает, что коллекции, изготовленные из переработанного полиэстера, могут стать отвлекающим маневром по сравнению с более масштабными инвестициями в инфраструктуру. “При нынешних темпах в наши океаны ежегодно попадает 8 миллионов метрических тонн пластика, в дополнение к 150 миллионам метрических тонн, которые в настоящее время циркулируют в морской среде. Нам нужны большие инвестиции в инфраструктуру утилизации, чтобы помочь сократить разрыв между предложением и спросом на пластик и защитить окружающую среду.

Для эффективного решения этой задачи, наряду с инновациями на начальном этапе, позволяющими с самого начала избавиться от отходов, необходим комплекс решений на последующем этапе — от механической переработки до передовых технологий вторичной переработки, которые позволяют расщеплять наши самые труднообрабатываемые пластмассы и превращать их в высококачественное сырье, которое может быть возвращено в систему,- сказала она. Помимо пластмасс, отраслевые инициативы, такие как ускорение кругооборота, являются одними из многих, направленных на улучшение инфраструктуры моды и поставок, чтобы сократить количество отходов.

Лишь немногие из них сделали ставку на перепродажу

Несмотря на то, что компания сообщила о самом сильном росте в условиях пандемии, перепродажа отстала от всех круговых инвестиций, составив всего 30% от общего объема средств и усилий, направленных на это. Ни один из игроков не выходит на рынок перепродажи — VF Corp., H&M (владеет контрольным пакетом акций платформы перепродажи Sellpy), Kering (в марте привлекла $216 млн финансирования французского сайта перепродажи предметов роскоши Vestiaire Collective), Richemont (Watchfinder, Yoox Net-a-porter Group), Burberry (недавний партнер The RealReal) или, по состоянию на эту неделю, Lululemon (программа повторной торговли с Trove) продемонстрировали отсутствие зависимости от роста, основанного на объемах. “Цикличность находится на стадии становления..

Инвестиции в вакууме относительно невелики. Одна обувь не делает компанию круглой”, — говорит Мишель Габриэль, преподаватель Каледонского университета Глазго в Нью-Йорке. “Мы не видим изменений, которые хотели бы видеть в цикличности, потому что, во-первых, это не может решить наши проблемы, а во-вторых, потому что это [незначительная часть] деятельности этих компаний”.

Габриэль считает, что инвестиции — это капля в море, отсутствие инфраструктуры и нарушения трудовых прав или жизненный опыт в большей степени свидетельствуют о прогрессе в области устойчивого развития, а отчеты трудовых коллективов являются ключевым показателем.

Последствия пандемии для поставщиков, ‘Полярная звезда’

Человечество имеет равные права в вопросах устойчивого развития. Инвестиции в комплексную проверку соблюдения прав человека могут принимать форму опубликованных списков поставщиков (прошедших уровень 1), технологий цепочки поставок, которые способствуют прозрачности, стороннего аудита и участия в ответственных бизнес-инициативах или разумной заработной платы.

Учитывая серьезный удар, нанесенный пандемией по швейной промышленности, случаи хищения заработной платы и невыполнения обязательств перед поставщиками могут стать более гуманным фактором обеспечения устойчивости отрасли. “Когда мы сохраним социальные компоненты в качестве Полярной звезды, мы по своей сути привнесем и другие вещи…Я в восторге от разговоров, которые ведутся вокруг инклюзивности и разнообразия, а также о том, как выглядит безопасная индустрия”, — сказал Габриэль, подчеркнув, что сегодня нашу одежду производят 75 миллионов человек, в основном молодые цветные женщины. Габриэль участвует в текущем исследовательском проекте по сбору жизненного опыта людей, которые идентифицируют себя как чернокожие, представители коренных народов, а также цветные люди или ****ИА+ в сфере моды.

Используя данные, полученные от профсоюзных организаций, таких как Консорциум по защите прав работников и Remake, некоторые компании (30 процентов), которые публично разрешили платежи поставщикам по отмененным или задержанным заказам в начале пандемии, позже стали покупателями, причастными к хищению выходных пособий в апрельском отчете WRC под названием “Уволили, а затем ограбили”. Несмотря на то, что компании выплатили средства в рамках кампании #PayUp, Nike, Inditex, Next, Fast Retailing, Adidas и H&M были среди тех покупателей, которые, согласно отчетам WRC, были вовлечены в дела о расторжении контракта.

Компании Kering, VF и Lululemon по-прежнему не несут ответственности за урегулирование платежей поставщикам, связанных с COVID-19. Другие компании остаются неучтенными из-за последствий пандемии среди поставщиков, а информация о цепочках поставок отсутствует.

В будущем защитники трудовых прав и надзорные органы считают, что полная общественная прозрачность станет главным залогом прогресса в отрасли. Отчетность по климату, химическим веществам, биоразнообразию — как этого добиться


Добавить комментарий

Яндекс.Метрика