Восстановление моды после Коронавируса будет зависеть от устойчивости и разнообразия
Модельерам, возможно, хотелось бы верить, что экологичность и разнообразие — это не две стороны одной и той же системной проблемы, но реальность такова, что это так. Корень проблем индустрии — отчуждение. И сосредоточенность на получении прибыли от людей без их гуманизации, что, следовательно, может привести к тому, что компании, не имеющие доступа к информации, будут все больше отдаляться от своего желанного капитала. В нашу эпоху брендов, стремящихся позиционировать себя как социально и экологически сознательные, стоит задуматься над следующим: насколько устойчивой может быть компания, если она сосредоточена только на потребительском мнении, на истории, которая рассказывает о посаженных деревьях для каждой футболки и о волокнах, изготовленных из кукурузной шелухи, что является золотым стандартом органического производства? И, к тому же, насколько разнообразной может быть компания, если она ненадолго выделяет чернокожих дизайнеров, но по-прежнему плохо обращается с работниками швейной промышленности, подавляющее большинство из которых — цветные люди, в своей цепочке поставок?
И то, и другое — глобальные и системные проблемы, которые отрасли необходимо решать способами, выходящими далеко за рамки «зеленой политики», и, что мы можем назвать аналогичной тенденцией делать поверхностные заявления в поддержку разнообразия, часто без адекватных, целостных обязательств по изменению цвета.
В каждом случае компании осознавали существующие проблемы и были вынуждены действовать тем или иным образом. Что касается устойчивого развития, то мода подвергается критике из-за ее нагрузки на ресурсы окружающей среды, перепроизводства и отходов, и в ответ на это она выдвигает инициативы по экономии воды, ставит цели по сокращению выбросов и назначает руководителей по вопросам устойчивого развития. Что касается разнообразия, то моду критиковали за ее изоляцию, отсутствие разнообразия на уровне руководства и недостаточно представительный маркетинг.
Ответ был примерно таким же, хотя центральное слово в названии C-suite начиналось с буквы “Д”.
Но эти все еще изолированные подразделения внутри организаций должны будут стать частью более масштабной корпоративной стратегии, потому что мода не может успешно развиваться без ощутимого прогресса в обоих направлениях. “Часто эти факторы идут рука об руку — воздействие на окружающую среду и на людей”, — говорит Аслауг Магнусдоттир, основательница нового бренда женской одежды Katla, изготавливаемого на заказ, а также соучредитель и бывший главный исполнительный директор Moda Operandi. “Если мы посмотрим на процессы окрашивания в промышленности, то увидим, что они наносят ущерб не только окружающей среде, но и людям. И, к сожалению, мы также знаем, что это негативное воздействие на отрасль сказывается на цветных людях больше, чем на других людях, будь то потому, что они работают на фабриках или живут в районах, которые в наибольшей степени подвержены негативному воздействию окружающей среды в отрасли”.
Последние месяцы выявили одну реальность в области моды: цветным людям не нашлось места за столом переговоров, будь то в сфере производства одежды или в модельном бизнесе.
Будь то работники швейных предприятий или дизайнеры. С обеих сторон эти важнейшие составляющие прогресса моды все чаще заявляют о своем праве на такое же внимание, как и все остальные. И в разгар эпохи, почти завершившейся пандемией, мода, которая пострадала из-за снижения спроса в результате закрытия магазинов и изменения приоритетов потребителей, будет нуждаться в реальных мерах по восстановлению. Брендам и розничным торговцам бесчисленное количество раз напоминали о том, что привлечение большего числа людей и перспективных компаний и обеспечение того, чтобы с ними считались по всей цепочке поставок, является одним из основных преимуществ. “В конечном счете, потребитель хочет иметь аутентичный, честный бренд, с которым он мог бы идентифицировать себя, поэтому для тех, кто сосредоточен только на своем послании и игнорирует отношения с вышестоящими, я думаю, это первый из нескольких пробелов в восстановлении моды”, — сказал Джон Торбек, председатель консалтинговой компании Chainge Capital. “Это действительно связано с проблемами, существовавшими до пандемии.
Я думаю, что у нас не было альтернатив — все они были испробованы как способ возобновления роста и получения прибыли: поиск новых клиентов, цифровизация, персонализация, работа с магазинами, новые календари, ценообразование, изменение размера или закрытие магазинов, автоматизация, сокращение ассортимента, но ни один из них не подходит для этого. Это лишь частичное устранение системной проблемы.”
Более того, как отметил Дуг Стивенс, футуролог розничной торговли и писатель, более известный как the Retail Prophet, успех в эпоху после COVID-19 потребует от брендов и ритейлеров полной перестройки для решения системных проблем. “Вообще говоря, процветание в постпандемическую эпоху потребует, чтобы мы рассматривали пандемию не как катаклизм, а как катализатор позитивных организационных изменений”, — сказал он. “Потребители, их ожидания от розничной торговли и конкурентная среда — все это безвозвратно изменилось.
Мы ожидаем более гибкого, приятного и по-человечески понятного взаимодействия в Интернете и гораздо большего количества вдохновения, информации и развлечений в магазинах”.
Для этого, по словам Стивенса, каждая розничная компания должна стать контент-компанией. “Контент становится основным продуктом. А это означает, что компании должны определить, обладают ли они производственными навыками и творческими способностями, необходимыми для разработки и поддержания ежедневного потока насыщенного контента, поддерживающего их типичное позиционирование”.
А это значит, что им понадобятся прочные связи на обоих концах цепочки создания стоимости — и это одна из областей, в которой моде не хватает привлекательности.
Мировое сообщество поставщиков в настоящее время организуется для борьбы за свои права и против условий, ориентированных на покупателя, которые сделали его уязвимым, когда пандемия побудила бренды и розничных продавцов отказаться от размещенных заказов или изменить условия оплаты, оставив фабрики, которые платят за такие товары, как волокно и ткани, авансом, испытывающий острую нехватку средств из-за борьбы с COVID. Поставщики из девяти обычно конкурирующих стран Азии и за ее пределами (Вьетнам, Китай, Камбоджа, Мьянма, Пакистан, Бангладеш, Турция, Индонезия и Марокко) впервые объединяются в рамках новой инициативы “Условия оплаты и доставки производителями”.
“Мировое сообщество поставщиков считает, что оно не просто обслуживает западных ритейлеров, но и действительно нуждается в более справедливом балансе и участии. Сообщество поставщиков не участвует в обсуждении. ..Как часто у вас встречаются высокопоставленные руководители, которые заявляют о своей приверженности тому или иному делу, но на самом деле не представляют сообщество поставщиков?” Сказал Торбек. “У вас есть все эти громкие форумы по устойчивому развитию, Глобальная повестка дня в области моды, Модное соглашение G7, но сообщество поставщиков не представлено.
И я думаю, что это изменится — не только с точки зрения условий закупок, но и с точки зрения более сплоченного и сбалансированного участия в восстановлении”.
Производители, участвующие в инициативе, инициированной сетью STAR, или «Устойчивый текстиль Азиатского региона», при поддержке GIZ Fabric Asia, Международной федерации одежды, или IAF, и Института улучшения закупок, о которой было объявлено в феврале, составляют примерно две трети мирового экспорта одежды и обуви, так что это не проблема. небольшая группа, которую следует исключить. “Вы никогда не сможете добиться устойчивого развития отрасли, если будете продолжать злоупотреблять покупательской способностью”, — сказал Маттиас Крити, генеральный секретарь IAF, представляющей ассоциации производителей одежды и компании из более чем 40 стран. Это, добавил он, подпитывает транзакционное поведение и своего рода принцип “что я могу выжать из своего поставщика?”, который в значительной степени создает дисбаланс в пользу покупателя — опять же, оставляя производителей, традиционно маргинализированных или недопредставленных, за бортом. “Многие улучшения, которых мы хотим добиться в этой отрасли, просто недоступны, потому что где же доверие? Откуда берутся деньги для инвестиций в устойчивое развитие? Если цены, которые вы получаете, с трудом или даже вовсе не покрывают затраты на соответствие требованиям производства, как вы можете ожидать улучшений?” он продолжил. “Если вы инвестируете, но при этом выступаете в качестве банка, финансирующего коллекции ваших покупателей, из-за длительных сроков оплаты, то вам фактически приходится тратить ту небольшую маржу, которую вы получаете, на покрытие финансовых расходов.
Откуда берутся улучшения? Если вы действительно хотите наладить партнерские отношения между брендами, розничными торговцами и их поставщиками, это требует долгосрочного видения, улучшений, инвестиций, которые в долгосрочной перспективе могут помочь увеличить выручку и повысить маржу. И вы можете сделать это только в контексте более равноправных и заслуживающих доверия отношений между покупателем и поставщиком”.
Эти отношения, те же самые, которые позволили бы поставщикам запасаться дополнительной тканью для быстрого пополнения запасов, что могло бы способствовать текучести, о которой упоминал Стивенс, и привести к увеличению продаж, также помогут игрокам в сфере моды быть более проворными и быстрее согласовывать спрос и предложение.
Это также то, что поможет компаниям сократить количество отходов — одну из многих проблем моды, которую Katla пытается решить с помощью своей технологии производства по требованию. “В основе того, что мы пытаемся сделать в Katla, лежит минимизация отходов в промышленности, и это важно как с экономической точки зрения, так и с точки зрения устойчивого развития”, — сказала Магнусдоттир. “Я думаю, мы все давно знаем, что в промышленности образуется так много отходов, что в среднем каждый сезон происходит перепроизводство на 30-40%, и решение этой проблемы имеет большой финансовый смысл, но также имеет решающее значение с экологической точки зрения”.
Твитнуть