Ученые хотят поделиться Правдой О Новых Экологически чистых Материалах

Несмотря на то, что растительные материалы пользуются все большим спросом, они не являются по своей сути новыми, экологичными или дополняющими существующие варианты. “Если вернуться к научному и культурному наследию коренных народов, то там не было пластика. ..Биоматериалы, такие как кожа гриба, некоторые из техник, которые используются уже тысячи лет, вдохновляют меня и других на работу”, — сказала ученый и профессор Технологического института моды доктор Теанна Широ.

Чтобы показать, насколько важны традиции в одежде для современных новаторов, компания Schiros подробно рассказала об одежде 5300-летнего Отзи Айсмена. Его одежда состояла из кожи, шкур и плетеной травы, сшитой из таких материалов, как сухожилия животных и древесное лыко.

Он также использовал мицелий (корень гриба) в сочетании с кожей. В стремлении смягчить кризис, связанный с использованием пластмасс, и максимально использовать сырье, одновременно привлекая внимание новых потребителей-веганов, ученые обращаются к натуральным решениям, а не к синтетическому сырью на ископаемой основе.

Но растительные материалы, как и любое другое решение, тоже не идеальны. Материалы На Растительной Основе Не Новы

Хотя появление новых технологий, безусловно, изменило отношение к современным материалам на растительной основе, история их происхождения гораздо глубже.

На самом деле, в основе современных инноваций на растительной основе лежит экологический подход, и создание чего-то нового не всегда является лучшим решением. “Вам не нужно создавать новые материалы, чтобы сделать экономику замкнутой на себя”, — сказал Широ.

Отдавая дань этой идее, она возглавила проект вместе с Мариамой Мунир Камара, основательницей Mariama Fashion Production и соучредителем фонда There Is No Limit, который фокусируется на равенстве, развитии и поддержке местных ремесленников, особенно женщин, в постколониальную эпоху.

Проект объединяет преподавателей и студентов FIT с сообществом из более чем 300 ремесленников в Западной Африке и направлен на совместное создание доступных моделей инклюзивного устойчивого развития с помощью текстильного искусства, образования и предпринимательства, прославляя при этом оригинальных создателей инноваций в области натуральных материалов. Виртуальная выставка «6876 КМ» (расстояние от Швейного квартала в Манхэттене, Нью-Йорк) до Ассоциации женщин-красильщиц галстуков в Киндии, Гвинея, где No Limit проводит мастер-классы) открылась в конце апреля на сайте 6876KM. Com и представляет на выставке натуральные коллекции с нулевым уровнем отходов, вдохновленные идеей жизнестойкости.

Одним из таких изделий является раскрашенное вручную платье с заплатками от мастерицы Сары Нсикак (из лейбла La Reunion), вдохновленное намибийским племенем гереро, женщины которого пережили попытку Геноцида в 19 веке. Как и в случае с компанией Schiros, дизайнер и ученый Шарлотта Маккарди, известная благодаря дождевику на основе водорослей, не содержащему углерода, сочетает методы окрашивания и обработки материалов прошлого с современными технологическими инновациями.

Указывая на развитие технологий улавливания углерода и опасность использования таких терминов, как “углеродно-нейтральный”, Маккерди считает, что язык имеет жизненно важное значение для влияния на материальную культуру: “То же самое, что произошло со словом «органический» в отношении продуктов питания 15 лет назад, происходит сейчас и с материалами. И если мы неправильно поймем это определение, мы не окажем необходимого воздействия на изменение климата”.

Скрытая синтетика мешает реальности

То, что он веганский, не означает, что он экологичен или поддается биологическому разложению.

В слоях некоторых материалов растительного происхождения скрывается синтетика, которая придает текстилю, изготовленному из грибов (мицелия), ананаса и многого другого, съедобный оттенок. Сотрудничество с такими лидерами отрасли, как Stella McCartney, Hermes и другими биотехнологическими фирмами, повысило привлекательность современных инноваций в области мицелия для таких отраслей, как мода, даже если они еще не совсем готовы к использованию потребителями.

Но грибная “кожа” от таких новаторов, как Bolt Threads, Ecovative, MycoWorks, Amadou Leather и других, — это только начало. “Если обратиться к природе, то можно обнаружить все эти замечательные свойства растяжения и производительности”, — сказал Широ, назвав этот процесс “микроскопической биомимикрией”, когда белки, придающие коже эластичность или водонепроницаемость, извлекаются, например, из белков осиного гнезда. Примером этого на практике является Werewool (отмеченный наградами текстиль с ДНК-запрограммированным цветом и производительностью), а в декабре дизайнеры Public School New York представили концептуальную обувь из кожи, выращенной в лаборатории, которая демонстрирует древние текстильные технологии.

Также наблюдается растущая тенденция к использованию технологий улавливания углерода, которые позволяют таким брендам, как Covalent (биотехнологическая компания Newlight Technologies Inc., базирующаяся в Хантингтон—Бич), извлекать углерод из воздуха с помощью нового материала “AirCarbon”. Если обратиться к сельскохозяйственным отходам как к сырью, используемому в кожевенной промышленности, то текстильные изделия, такие как Pinatex, получили свое название благодаря использованию избытка волокон из листьев ананаса, Vegea — из отходов яблоневого сада, а виноградники и десерты — из измельченных листьев кактуса.

Но эти решения не позволяют полностью избавиться от синтетики, даже в незначительных количествах. Для обеспечения долговечности зданий материалы на биологической основе часто содержат “скрытую синтетику” в виде растворителей, покрытий или пластификаторов.

При производстве солнцезащитных очков Covalent использует прозрачные компоненты смолы для очков: 78% аэроуглерода, 10% сухого натурального каучука биологического происхождения и 12% синтетических материалов, в то время как сумки, заменяющие кожу, изготовлены на 51% из аэроуглерода, 14% био-материала и 35% синтетического ЭВА. Что касается кожи, то такие материалы, как Vegea, Desserto и Pinatex, по-прежнему не дотягивают до ее универсальных характеристик. Это подтверждается недавним исследованием немецких ученых из Института Филка Фрайберга, которые протестировали материалы на прочность при растяжении и разрыве, изгиб, водопоглощение и отсутствие вредных химических веществ.

Недавнее исследование также показало, что “все протестированные материалы выделяют летучие органические соединения при проведении процедуры термодесорбционного скрининга”.

В то время как обработка кожи не свободна от химических примесей, исследователи обнаружили ряд веществ, содержание которых ограничено, включая бутаноноксим (часто используемый в качестве средства против образования кожуры в красках), в новых экологических материалах, таких как Desserto (что позже было опровергнуто фирмой). Некоторые ученые придерживаются мнения, что их присутствие, если его вдвойне не учитывать в маркетинговых усилиях бренда, ставит под угрозу материальную культуру ради быстрого вывода решений на рынок.

А поскольку пластик по-прежнему присутствует во многих новых материалах, до биоразлагаемости еще далеко, и углеродные отпечатки все еще только зарождаются в промышленности. Пока есть крупный рогатый скот, есть и кожа

Производство материалов, использующих растительное сырье, находится не на должном уровне. Мощность производства аэромицелия нью-йоркской инновационной фирмой Ecovative составляет 100 000 фунтов стерлингов в год. Между тем, производство кожи измеряется в мегатоннах (семь миллионов тонн в год на текстильную биржу), поскольку этот вес не поддается концептуальному определению.

Однако, учитывая растущую осведомленность потребителей о благополучии животных как основной причине роста, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, производство веганской кожи к 2025 году, по оценкам бангалорской компании Infinitum Global, будет стоить 89,6 миллиарда долларов. В восторге от инноваций некоторые ученые выдвигают интересные контраргументы, которые основаны на игнорировании социальных и экономических факторов существующих отраслей промышленности, таких как производство кожи и кожевенных изделий.

В апрельском докладе ученые из Epic Biodiversity, а также эксперты по охране природы из Международного союза охраны природы, или МСОП, организации, представляющей широкий круг заинтересованных сторон из правительства, научных и академических учреждений, бизнеса, неправительственных организаций и организаций коренных народов, выразили обеспокоенность по поводу того, что все вещи, роскошь, отказывающиеся от экзотической кожи. “Наука — это самый мощный инструмент решения проблем, который у нас есть”, — сказал доктор Дэниел Натуш, эксперт по охране природы и председатель группы специалистов МСОП по удавам и питонам. “Наука показала, возможно, вопреки здравому смыслу, что бренды класса люкс играют важную роль в сохранении видов рептилий и среды их обитания. Игнорирование научных данных может поставить под угрозу успешные системы управления, существующие во всем мире”.

Компания Richemont была одной из тех, кто поддержал это заявление, а Мэтью Килгаррифф, директор по корпоративной социальной ответственности, заявил, что компания “стремится подкреплять наши цели в области устойчивого развития принятием научно обоснованных решений. ”Многие другие компании на протяжении многих лет публично выступали за защиту животных (подписали Соглашение о моде под руководством Kering), сторонний аудит (например, Рабочая группа по кожевенному делу), переработанную кожу и альтернативные виды кожи на биологической основе. “Шкуры животных являются основным побочным продуктом мясной и молочной промышленности.

Поскольку потребление мясных и молочных продуктов является неоспоримым фактом, нет ничего более значимого, чем использовать эти шкуры — вместо того, чтобы сжигать их — и обрабатывать полученную кожу как натуральный материал с уникальными и незаменимыми свойствами”, — Нина Конрад, менеджер по экологическому развитию бренда кожгалантереи Leit &»Удерживается», — говорится в отчете текстильной биржи. Компании Не Могут «Извлекать Выгоду», Как Раньше