Тьерри Мюглер возвращается в Париж с первой музейной ретроспективой

ПАРИЖ — “Легче увидеть Пикассо в музее, чем платье от Mugler couture”.

Так считает Тьерри-Максим Лорио, куратор выставки “Тьерри Мюглер: Кутюрье”, которая откроется в четверг в Музее декоративного искусства в Париже. Экспозиция, которая дебютировала в Монреальском музее изобразительных искусств в 2019 году, также побывала в Роттердаме и Мюнхене, но парижская часть выставки знаменует собой первую крупную французскую ретроспективу работ дизайнера. Когда в 2002 году Мюглер ушел из модной индустрии, он сосредоточился на создании ароматов и дизайне костюмов, вернув себе имя, данное при рождении, Манфред и начав радикальную физическую трансформацию с помощью пластической хирургии и бодибилдинга.

До выставки в Монреале его работы постепенно исчезали из поля зрения. “От 90 до 95 процентов экспонатов никогда не выставлялись в музеях и не были предоставлены во временное пользование. Мюглер просто не хотел никаких выставок своих работ”, — объяснил Лорио.

По словам Оливье Габе, директора Музея декоративных искусств, интерес к его архивным работам растет, отчасти благодаря таким знаменитостям, как Карди Би и Ким Кардашьян Уэст, и дизайнеру пришло время вернуть свое наследие. “Стоит повнимательнее присмотреться к тому, какой вехой был Мюглер, потому что, когда вы смотрите на дату создания некоторых его творений, вы понимаете, что его влияние было значительным, о чем свидетельствуют такие дизайнеры, как Джон Гальяно и Александр Маккуин”, — сказал он. На выставке представлено около 150 предметов одежды, созданных в период с 1977 по 2014 год, а также множество фотографий одного из выдающихся имиджмейкеров 80-х, который переосмыслил показ мод в бродвейском стиле, превратив его в спектакль с участием Дайаны Росс и Джерри Холла. “Он опередил свое время во многих отношениях, начиная с феномена знаменитости-модели и заканчивая его отношениями с миром музыки и культурным влиянием моды на современное общество”, — отметил Габет. “Он был одним из тех людей, которые не были сформированы маркетинговой стратегией, хотя и были мастерами в области коммуникации”, — добавил он. “Это было интуитивно, умно, артистично, иногда по-звериному, и я нахожу это весьма освежающим”.

Габе считает, что пришло время вернуться к творчеству Мюглер в свете эволюции феминистского движения.

Хотя некоторые женщины возражали против его экстремальных силуэтов, вдохновленных насекомыми, животными и роботами, у Мюглера были и сторонники, такие как историк искусства-феминистка Линда Ночлин. “Многие женщины в то время считали, что он был дизайнером, который способствовал расширению прав и возможностей женщин. Я думаю, это довольно поразительно, потому что, как и все интересные дизайнеры, он был крайне противоречивым человеком.

Это очень неоднозначно, потому что один и тот же наряд можно воспринимать по-разному”, — сказала Габет. Лорио сказал, что хотел, чтобы выставка была адресована молодым посетителям. “Для меня было важно не воссоздавать прошлое, а спросить, что представляет собой Mugler в 2021 году”, — сказал он. “Даже если его стиль не был политическим, я думаю, он был глубоко привержен идее освобождения женщин и инклюзивному, гуманистическому подходу к своей работе.

С самого начала, в середине 70-х, его показы на подиуме отличались разнообразием, что было довольно новаторским для того времени”, — добавил Лорио. “Его очень вдохновляли сильные женщины. Он хотел сделать их еще сильнее. Все дело было в том, чтобы подчеркнуть фигуру с помощью одежды”.

В сфере моды Мюглер вдохнул новую жизнь в высокую моду, работая с такими материалами, как латекс, хром и оргстекло. Его семиэтажное здание на улице Оурс в Париже было центром экспериментальных исследований, где швеи работали бок о бок с инженерами и сварщиками.

Он был одним из первых дизайнеров, использовавших искусственный мех, и мастером по пошиву одежды с высокой точностью. “Очень немногие знают, что Аззедин Алайя был его студийным ассистентом с конца 70-х”, — сказал Лорио, добавив, что Мюглер также был первым, кто начал работать со знаменитым производителем корсетов мистером Перлом. С самого начала дизайнер помогал создавать запоминающиеся моменты поп-культуры, в том числе Дэвида Боуи в образе трансвестита в клипе “Boys Keep Swinging”, черное платье Деми Мур в фильме “Непристойное предложение” и яркие костюмы с юбками, которые так любила героиня Ким Кэтролл Саманта Джонс в фильме “Секс в большом городе». ”

“Это была индивидуальность, которая была настолько уникальной, потому что это была не мода, не костюм, это было что-то среднее, чего в то время не существовало”, — сказал Лорио.

Дизайнер воплотил эпоху супермоделей в клипе 1992 года на песню Джорджа Майкла “Too Funky”, в котором снялись Линда Евангелиста, Ева Герцигова и Тайра Бэнкс. В клипе также фигурировали такие иконы контркультуры, как актриса Росси де Пальма и художник-постановщик Джоуи Ариас, но Мюглер оставался громоотводом. “В 90-х его работы подвергались резкой критике.

В то время мода основывалась на минимализме и гранже, и здесь он демонстрировал женщин, одетых в латекс, с невероятными прическами. А теперь все знаменитости вдруг начали бороться за то, чтобы носить эти архивные образы 80-х и 90-х”, — отметил Лорио. Первой, кто возродил интерес к его дизайну, была Леди Гага в 2009 году, выпустив клип на песню “Paparazzi”. Примерно в то же время Бейонсе увидела выставку “Супергерои: мода и фэнтези” в Институте костюма Метрополитен-Опера и попросила Мюглера разработать костюмы для ее фильма “Я — это..”.

Мир экскурсия. На церемонии вручения премии «Грэмми» в 2019 году Карди Би надела три образа от Mugler, включая один из ключевых нарядов из его знаменитой коллекции, посвященной 20-летию, выпущенной в 1995 году: платье-футляр Venus с огромным розовым атласным кринолином в форме раковины, которое было представлено на парижской выставке.

Кардашьян Уэст произвела фурор своим облегающим платьем с латексным корсетом на Met Gala 2019, ознаменовав настоящее возвращение Манфреда Мюглера в моду. По словам Лорио, отчасти благодаря поддержке этих знаменитостей ретроспектива в Канаде стала пятой по посещаемости выставкой за 160-летнюю историю Монреальского музея изобразительных искусств.

Парижский показ, который проходит на двух этажах недавно отреставрированной галереи моды Christine и Stephen A. Schwarzman, включает в себя совершенно новый раздел, посвященный Angel, бестселлеру 1992 года, со специальными диффузорами для аромата и его ключевых нот. Сандрин Грослье, президент мирового бренда Mugler fashion and fragrances, работает бок о бок с дизайнером уже 26 лет и говорит, что он оказал огромное влияние на мир парфюмерии. “Прежде всего, он привнес очень революционный подход в парфюмерию, создав новое семейство ароматов — категорию для гурманов.

По сей день девять из 10 выпускаемых парфюмов относятся к категории ”для гурманов», — сказала она. “За столетие создается всего два или три новых семейства ароматов, так что это важное явление, которое коренным образом изменило индустрию. И если вы посмотрите на сегодняшние рейтинги, то увидите, что многие из этих ароматов — потомки Angel”, — добавила она.

Мюглер также открыл новые горизонты, разработав концепцию ароматического фонтанчика, позволяющую потребителям пополнять свои флаконы, что позволяет экономить и сокращать количество отходов. Наконец, он предложил женщинам оставлять отзывы и получать эксклюзивный контент в рамках программы лояльности Circle, которая существует и по сей день в компании, ныне принадлежащей косметическому гиганту L’Oreal. “Mugler — бренд, вызывающий привыкание.

Я часто говорю, что это бренд, который можно любить или ненавидеть. В любом случае, это бренд, который вызывает эмоции и не оставляет равнодушными”, — сказал Грослье. Хотя дизайн Mugler может быть столь же противоречивым, Габе уверен, что показ найдет отклик у публики после года ограничений, связанных с пандемией. “Работы Мюглера, по сути, несут в себе сильное послание уверенности и энтузиазма того периода, когда люди верили в моду и она была еще очень свободной”, — сказал он. “Это шоу обязательно нужно увидеть».

Лорио, тем временем, надеется, что выставка вдохновит молодых креативщиков, напомнив им об эпохе, когда модой не управляли крупные конгломераты. “Его творения были экстремальными, и он сам называет себя экстремалом”, — сказал он. “Он был человеком, который жил в своем собственном мире, который он придумал с нуля”.

Смотрите также:

Ким Кардашьян призывает бренды быстрой моды создавать дизайнерские подделки

Cardi B Объединяются с Mugler для создания еще одного модного момента на Грэмми

Уиллоу Смит представляет Новый аромат Alien Goddess от Mugler.