Пять новых брендов и дизайнеров будут представлены на Неделе моды в Милане

Неделя моды в Милане, ознаменовавшая возвращение к традиционному формату, будет включать презентации ряда новых брендов. Здесь WWD представляет пять из них, на которые стоит обратить внимание. “Я думаю, что наша эстетика — это стиль бон-тон с примесью подлости”, — сказала Джезабель Кормио, имея в виду свой бренд женской одежды Cormio, который она официально запустила в сентябре 2019 года, представив весеннюю коллекцию 2020 года.

Кормио родилась в 1990 году в Нью-Йорке, ее отец — итальянец, а мать — американка, выросла в Риме и после окончания средней школы переехала в Бельгию, чтобы поступить в Королевскую академию Антверпена, где она получила диплом дизайнера одежды. В 2013 году она привлекла внимание соучредителя Opening Ceremony Умберто Леона, который отобрал несколько предметов из ее выпускной коллекции для продажи в магазинах ритейлера по всему миру. Работая в качестве консультанта по женской одежде и дизайнера принтов для нескольких брендов, она продолжала создавать крошечные капсулы для церемонии открытия.

После запуска своего бренда в 2019 году она была выбрана Gucci в качестве одного из дизайнеров для участия в фестивале Gucci Fest, где она представила короткометражный фильм “La Tassinara”. В настоящее время дизайнер работает в Милане и сделала себе имя благодаря нетрадиционным коллекциям, сочетающим буржуазные элементы, в том числе тирольские мотивы, с бесстрашным духом техно, на стыке милого и сексуального.

Стремясь прославить итальянское производственное мастерство, дизайнер сотрудничает с целым рядом поставщиков для создания высококачественных изделий из экологически чистой пряжи и тканей, прошедших повторную обработку. “Эта летняя коллекция предстала передо мной с разных сторон. Изучая старые женские журналы по вышивке и вязанию 50-х и 60-х годов, я заинтересовалась созданием одежды и декора в то время, это заставило меня задуматься о том, сколько времени женщины посвящают созданию собственной одежды и воплощению идеи домашней богини”, — сказала она.

Кормио, рассказывающая о концепции своей весенней коллекции 2022 года. “Ценность, которую мы придаем женскому времени, изменила нас и нашу экономику, и рассмотрение этого с точки зрения валюты кажется современным. Это вдохновило нас на разработку дизайна наших весенних принтов 2022 года: лоскутное шитье из различных трафаретов и инструкций по вышивке, на создание которого ушла бы целая жизнь”.

Для модельного ряда, который будет представлен в среду в галантерейном магазине старой школы, она разработала трикотажную интерпретацию фирменной махровой ткани 60-х годов.

Фирменный трикотаж бренда в этом сезоне сочетается с джинсовыми брюками и мини—юбками, все в палитре зеленого лайма, ярко-розового и черного — цветов, которые у дизайнера ассоциируются в основном с подростковым возрастом. — Алессандра Турра

ATXV

После нескольких лет работы в нескольких домах моды Антонио Тарантини принял решение запустить свой собственный бренд ATXV, чтобы удовлетворить личные потребности. “У меня было острое желание почувствовать себя свободным, переосмыслить себя, выйти из своей зоны комфорта”, — сказал дизайнер. Тарантини начал работать в Dolce & Gabbana, а затем присоединился к Джону Гальяно в Christian Dior. “Он — тот, кто научил меня, что нет ничего невозможного и что к мечтам нужно стремиться”, — сказал Тарантини о дизайнере.

Затем он перешел в Versace, где проработал восемь лет, работая как в отделе готовой одежды, так и в линии Atelier haute-couture, а также в Emilio Pucci. Во время карантина в ноябре 2020 года дизайнер начал создавать свой собственный бренд с целью создания бесполых коллекций сезонных и долговечных вещей.

Используя навыки, которые он приобрел за свою карьеру, он сосредоточился на Джерси, “но я хотел использовать его таким образом, который полностью отличался бы от того, что я знал раньше”, — сказал Тарантини. На самом деле, проработав много лет с яркими брендами, он решил остановить свой выбор на сдержанной палитре нейтральных тонов с оттенками розового и темно-фиолетового, что придает силуэтам сияние.

В марте прошлого года Тарантини впервые представил коллекцию для курорта, а на Неделе моды в Милане он представит полную весеннюю коллекцию 2022 года. Топы, низ и платья изготовлены из экологически чистого трикотажа, который Тарантини скручивал, поджигал и драпировал, создавая фасоны с вырезами и неожиданными декольте. “Во время пандемии мы все испытывали чувство изоляции, и, как следствие, эта коллекция стала ответом на возросшую потребность в человеческих физических контактах”, — объяснил Тарантини. “Речь идет о теле и о том, как одежда обволакивает его.

В этой коллекции есть что-то очень чувственное”.

Коллекция, позиционируемая в сегменте доступной роскоши, представлена миланским шоу—румом Riccardo Grassi, а цены на платья варьируются от 350 до 1000 евро. — А. Т. Манн.

Южнокорейский дизайнер Хен Мин Хан не обнаруживал своей страсти к моде до тех пор, пока случайно не наткнулся на видеозаписи модных показов покойного Ли Александра Маккуина, чьи авангардные творения вызывали у него чувство уверенности в себе. Бросив университетский курс коммуникационного дизайна, он поступил в Samsung Art & Design Institute по специальности «дизайн одежды» и в 2013 году основал марку Munn, основанную на принципах, которые были дороги Маккуину. “Философия бренда заключается в «дискредитации», — объяснил Хан. “С помощью концептуального искусства, создания новых моделей, экспериментальных методов шитья и разработки материалов мы стремимся к эстетике непривычного”.

Действительно, женские юбки с косым вырезом, сшитые из той же махровой ткани, из которой шьются гостиничные полотенца, или майки для обоих полов, сшитые с использованием брелоков и цепочек, выглядят непривычно, если не сказать необычно.

Хан сказал, что во время последних летних каникул, когда международные поездки были запрещены, он находил утешение в атмосфере фильмов Луки Гуаданьино “Я — любовь” и “Всплеск популярности”, которые он воплотил в коллекцию, наполненную деталями, напоминающими о летних курортах, отсюда и тема отелей. Смелость модного предложения уравновешивается силуэтами в стиле французского шика, особенно в женской одежде: твидовые костюмы с короткими шортами и блейзеры с широкими плечами.

Мужская одежда более экспериментальна: расклешенные брюки с разрезами по бокам и отбеленный деним. После двух сезонов показов в Лондоне он перенес свои презентации в Милан, признавая более сильную международную известность города, и, по его словам, это также пошло на пользу его бизнесу.

Бренд представлен примерно в 50 магазинах розничной торговли по всей Европе и Азии по цене от 600 до 1500 долларов. — Мартино Каррера (Martino Carrera).

— Мою бабушку звали Кира, это было ее семейное прозвище. И для меня Quira — это идеальный способ измерить расстояние, которое я прошла, пройдя путь от ребенка, которым я была, когда началось это путешествие, до женщины, которой я являюсь сейчас”, — сказала Вероника Леони, представляя свой сольный бренд, который дебютирует на Неделе моды в Милане.

В настоящее время Леони является креативным директором женской одежды линии Moncler 1952 и опытным дизайнером, в прошлом возглавлявшим отдел трикотажа в Jil Sander, а во времена Фиби Фило — отделом предварительной коллекции в Celine. Ее сольный проект знаменует собой новую главу в ее карьере, позволяя ей выразить свою “индивидуальную форму элегантности и равновесия” с помощью эстетики, которую она определила как “чистую и необузданную, дерзкую и спонтанную”.

“Инстинкт [создания бренда] существовал всегда, со временем он превратился в осознание.

И когда представилась возможность, это показалось идеальным решением, как ни странно, в нужное время: всего за несколько дней до того, как COVID-19 поразил Италию, в конце февраля 2020 года”, — вспоминает Леони. Тем не менее, дизайнер заверила, что этот новый проект не ослабит ее энтузиазма по поводу работы в Moncler, поскольку эти две эстетики не пересекаются. “Мы говорим об очень разных подходах и потребностях.

В Moncler мое творчество воплощено в уже существующей и очень точной ДНК, в то время как Quira заложена в моей ДНК. Как креативный директор, я получаю огромное удовольствие и от того, и от другого, и, по сути, нет никакого вмешательства, только я и мой карандаш”, — заверила она. Леони рассказала, что для новой весенней коллекции Quira 2022 года она собрала все свои личные воспоминания и запретные фантазии, создав идеальную коллекцию предметов гардероба, начиная от “запоминающегося черного жакета, который я всегда искала”, и заканчивая платьями с неожиданными вырезами на спине и трикотажными изделиями из сверхлегкого трехслойного материала.-объемные эффекты, демонстрирующие навыки, которые она отточила в Jil Sander. “Что касается техник, то я применила самый классический урок, который я усвоила из всего своего предыдущего опыта, сочетая классический крой с экстремальной драпировкой”, — поддразнила Леони, не раскрывая подробностей об остальной коллекции, за исключением постоянной мантры, которой она руководствовалась на протяжении всего творческого процесса, — “найди свое». необходимая феерия.”

Коллекция будет представлена в четверг как в физическом, так и в цифровом формате, причем первый необходим для того, чтобы гости могли “вдохнуть дух бренда”, а второй направлен на то, чтобы привлечь внимание более широкой аудитории и создать момент единения с ней.

По словам дизайнера, она хочет, чтобы клиенты Quira “осознанно относились к стилю и качеству, искали неподвластные времени, продуманные и уникальные вещи”.

“Я полагаю, что у нас может быть какой-то общий инстинкт в отношении стремления к смелым, дерзновенным вещам, а также к аккуратным и чистым изделиям”, — сказала она, подчеркнув, что ее конечное желание — превратить Quira в новый объект вожделения. — Сандра Салибиан