Познакомьтесь с Фикиле Сохулу, дизайнером, готовым присоединиться к Новой волне Южной Африки

Если существует идеальный баланс между стилем, простотой и экологичностью, Фикиле Сохулу хочет достичь его. 25-летний дизайнер, усердно работающий в своем родном Дурбане, на южном побережье, готовится к показу новой коллекции в следующем месяце на Неделе моды в Милане в рамках инициативы Fashion Bridges.

Эта программа, представляющая собой долгосрочное партнерство между Италией и Южной Африкой, направлена на поддержку молодых талантов в области моды и культурный обмен. Хотя сейчас Сохулу может сообщить немного подробностей, коллекция, которая также будет представлена на Неделе моды в Йоханнесбурге в октябре, рассказывает о человеческих связях, которые в значительной степени утрачены в условиях пандемии.

Ее недавние проекты и истории, которые легли в их основу, в некотором смысле повторяли ход пандемии. Коллекция Sokhulu, показанная в апреле на неделе моды в Южной Корее в рамках новой категории “Поиск талантов”, получила название «Ива» и была посвящена способности дерева сгибаться и выживать в разгар шторма, что ей как дизайнеру также приходилось делать в течение последних 18 месяцев. “Чтобы выжить после COVID-19, вы должны уметь [быть гибкими].

Это также вдохновляло [меня], когда я работала в пространстве, где на самом деле не с чем работать, так что это похоже на инь и ян, которые находят баланс между силой и спокойствием”, — рассказала дизайнер WWD. “Красный цвет был очень смелым, а белый принт — очень мягким и нежным. Мы просто пытались донести идею гибкости и роста”.

Создавая принты для коллекции на основе собственных работ, в которые вошли мотивы ивы, рыбы кои, символизирующей инь и ян, и национального цветка Южной Африки — протеи, Сохулу сочетает в себе женственность и движение, которые она привносит в свои проекты. “Мне нравится движение в одежде, вот почему.. она присборена, поэтому, когда вы двигаетесь, ткани достаточно, чтобы создавать движение”, — сказала она. “Я люблю женственные силуэты, поэтому предпочитаю что-то очень раскрепощающее”.

Когда дело доходит до выбора тканей, Сохулу, как и многие начинающие — и все более внимательные — дизайнеры из ее группы Gen Z, при принятии решений уделяет особое внимание экологичности и социальному влиянию. “В моем районе есть местный магазин тканей, действительно классный магазин тканей, у них действительно лучший хлопок”, — сказала она.

Большую часть тканей в ее линейке составляет хлопок, потому что его вес обычно соответствует требуемой текучести, а также потому, что он поддается биологическому разложению, “что является преимуществом для нашей окружающей среды”. И хотя ее одноименный бренд все еще находится на стадии становления (клиенты могут делать покупки через Instagram или по электронной почте), цель Сохулу — сделать все как можно ближе к дому, даже несмотря на масштаб бизнеса.

По ее словам, экологичность — это “когда вы создаете бренд и точно знаете, кто поставляет ткани для вас, кто шьет для вас, если вы шьете в ателье, и вы знаете, кто шьет вашу одежду, и вы знаете, как с ней обращаются, и вы посещаете магазин». заведение, в котором шьется одежда. ”Из-за того, что мы упускаем это из виду, экологичность и благополучие работников часто отходят на второй план. Стремясь избежать этого любой ценой, Фикиле Сохулу придерживается модели «медленной моды», дизайн которой рассчитан на длительный срок службы. “При разработке дизайна мы учитываем все сезоны, так что вы можете создавать одну или две коллекции в год”, — говорит Сохулу. “Идея заключается в том, чтобы создавать коллекции межсезонные, чтобы вам не приходилось покупать что-то новое на сентябрь или январь”.

Нет недостатка в южноафриканских дизайнерах, получающих мировое признание, поскольку каждый из них сочетает свое собственное искусство рассказывать истории с продуктами, которые вызывают интерес на рынке и повышают общественное сознание.

Среди них Тибо Магугу, который в июле продемонстрировал свою первую полноценную мужскую коллекцию в Pitti Uomo в качестве приглашенного дизайнера на 100-м показе, Синдисо Хумало, который в октябре был назван Green Carpet Fashion Awards “Лучшим независимым дизайнером”, а недавно стал партнером Net-a-porter по продаже мужской одежды. ее дебютная коллекция, Рич Мниси, владелец одноименного современного бренда, стремящегося “раскрыть скрытые сокровища Африки”, и Луханьо Мдинги, нынешний финалист премии LVMH для молодых дизайнеров, победитель которой будет назван в начале сентября. По словам Мдинги, мировая индустрия моды наконец-то стала уделять больше внимания тому, что уже происходило в Южной Африке. “В течение долгого времени из нашей страны приезжала волна дизайнеров со своими собственными уникальными идеями и фирменными стилями, и то, что произошло в мире, особенно в индустрии дизайна и искусства, — это сдвиг и любопытство, на которые обращают внимание — возможно, возрождение некоторых из них. сортируйте”, — сказал дизайнер WWD. “Наблюдать за тем, как все развивалось с появлением ярких и насыщенных историй, рассказанных каждым рассказчиком, было замечательным зрелищем”.

Этот ренессанс, если вы спросите Сохулу, еще больше привносит африканские традиции в моду мейнстрима. “Это действительно интересно, потому что эти бренды действительно основаны на оригинальной африканской истории, они действительно африканские, они действительно вдохновлены традициями, с африканскими принтами, графикой, типами образов, которые они включают — это очень по-африкански, и это очень вдохновляет, потому что они остаются верны своей истории, для тех, кем они являются, а затем делают это в очень больших масштабах.

Так что это также доказывает, что для нас, для африканского бренда, есть место на большом рынке”, — сказала она. “Я думаю, что большинство творческих индустрий сейчас уделяют больше внимания Африке, даже в том, что касается музыки, вы видите, что все больше людей выходят на международный уровень, это очень по-африкански, совсем не по-западному.. Это похоже на то, что Африка выходит в мир, и она не переодета во что-то другое”.