Обзор года: Противоречия года в области устойчивого развития

Что пошло не так, когда речь зашла об устойчивом развитии в 2021 году?

В этом году вновь всплыли несколько серьезных проблем с экологичностью, и модные бренды получили выговор за постоянное перепроизводство, отсутствие должной осмотрительности в цепочке поставок и другие сомнительные методы (например, разрезание сумок и использование детской одежды, пропитанной токсичными химикатами).

Ранее, втянутые в торговые войны, транснациональные компании, занимающиеся модой, оказались в неспокойных водах, разделенных заботливыми потребителями, китайским правительством и хлопком. Конечно, проблема была гораздо серьезнее, чем хлопок, и вместо этого началась моральная охота на ведьм за искоренение принудительного труда. На фоне повышенного внимания к хлопковому кризису в Синьцзяне, когда по меньшей мере 83 мировых бренда были причастны к принудительному труду сотен тысяч уйгуров в регионе Синьцзян в Китае, январь начался на ура. После того, как в 2020 году было издано около десятка постановлений об изъятии товаров, Таможенное и пограничное управление США попыталось пресечь растущие нарушения прав человека, запретив 13 января 2021 года все поставки хлопка и томатов из региона Синьцзян.

Это был один из ключевых моментов, но с тех пор все внимание сосредоточено на восстановлении. Многие бренды выступили с заявлениями, отрицающими принудительный труд или устанавливающими подходы “нулевой терпимости” (как в случае с Inditex и Fast Retailing Group), в то время как другие укрепили свою позицию в отношении поставок хлопка из Синьцзяна.

Впоследствии независимые консультанты и некоммерческие организации, такие как Фонд «Трансформеры», опубликовали дезинформационные сообщения о хлопке, надеясь стимулировать дальнейшее просвещение по экологическим и социальным вопросам, связанным с хлопком. Проблема не решена.

Тем не менее, в прошлом году принудительный труд был широко распространен, и если не в Синьцзяне, то в Лестере. В этом году Boohoo также попала в заголовки газет в связи с продолжающимися обвинениями в применении принудительного труда в регионе Лестера, где компания производит половину своей продукции.

Комитет по экологическому аудиту парламента Великобритании обратился к председателю Boohoo Махмуду Камани с рядом рекомендаций по исправлению закона Boohoo. На фоне доклада ООН о климате «Красный код для человечества» в этом году главной темой активизма среди молодежных групп на глобальных площадках, таких как ООН, стал активизм.

Климатический саммит (или COP26, состоявшийся в Глазго), а также среди представителей индустрии (подробнее об этом читайте в обзоре «Год за годом: устойчивая мода»). Попытки создания профсоюзов, прокатившиеся по всей отрасли, стали одной из причин приостановки работы Amazon, которая стала ярким примером того, как крупные технологические компании справляются с мобилизацией рабочей силы.

В одном случае профсоюзные организаторы в центре фулфилмента Amazon в Бессемере, штат Алабама, получившем название «БАмазон», неустанно боролись за право на создание профсоюза (что может повлиять примерно на 6000 работников Amazon), но в марте их усилия достигли апогея и в конечном итоге были отменены. Организаторы обсудят это со своим работодателем позже. “Это находит отклик у людей.

Я думаю, это из-за того, в какой момент мы находимся”, — сказал тогда Стюарт Аппельбаум, президент профсоюза розничной, оптовой торговли и универмагов, который организовал кампанию в Бамазоне под эгидой своего совета среднего юга. “Важность этих выборов выходит за рамки одного склада. Это даже выходит за рамки Amazon — это действительно о будущем сферы труда и о том, какими будут условия труда для женщин и мужчин в нашей новой экономике..

Люди говорят нам об этом снова и снова, они чувствуют себя роботами, которыми управляют роботы”.

Когда в этом месяце торнадо пронесся по предприятию Amazon в Эдвардсвилле, штат Иллинойс, в результате чего погибли шесть сотрудников Amazon, руководство работодателя по охране труда вновь подверглось критике. Управление по безопасности и гигиене труда начало расследование в отношении работодателя, согласно протоколу.

Аппельбаум с энтузиазмом заявлял, что, выиграет он или проиграет, попытка объединения в профсоюз уже является “победой”, поскольку она вызывает глобальную солидарность и вновь повышает ценность профсоюзов. В этом году перепроизводство занимало одно из первых мест в списке самых обсуждаемых и вопиющих проблем, поскольку предполагаемое экологическое возрождение моды резко развернулось в противоположном направлении.

Затем разразился скандал, который показал расточительность в лицо, благодаря одному вирусному видео. TikTok печально известен тем, что превращает оплошности бренда в полномасштабную пиар-катастрофу. Так было в случае с Coach, чьи сумки в октябре оказались на вершине растущей мусорной корзины в мире моды после вирусного TikTok от нью-йоркского инфлюенсера и консультанта по мусору Анны Сакс (известной как “мусорщик”). Сакс распаковала партию изрезанного продукта Coach, приобретенного у техасского мусорщика, обнаружив пробелы в политике компании по ремонту и то, что она сочла вопиющим пренебрежением к отходам.

Джун Сильверстайн, глава отдела устойчивого развития и цифровых технологий Coach, отреагировал на негативную реакцию. “Когда речь заходит о поврежденном или бракованном продукте, мы работаем по многим направлениям.. Жаль, что эти посты появились сейчас, потому что мы делали это вдумчиво”, — сказала она в то время, упоминая программу (Re)Loved бренда и давно работающий сервис по ремонту.

В ответ на пропаганду TikTok Coach в Instagram опубликовала пост, в котором подчеркнула важность этих программ и пообещала прекратить продажу сумок. Fast fashion также не осталась без внимания, ни в коем случае. Самыми популярными ньюсмейкерами в 2021 году стали такие компании, как Shein, которая стала объектом расследований CBC Marketplace и Public Eye, вызвавших многочисленные публикации в СМИ, и Forever 21, которая вместе с Ross набрала наименьший возможный балл (-13 из 150 возможных баллов) в ежегодном отчете некоммерческой организации Remake. отчет был опубликован в декабре. Бренды оценивались по таким параметрам, как прозрачность, заработная плата и благосостояние, коммерческая практика, сырье, экологическая справедливость и изменение климата, управление, разнообразие и инклюзивность.

Пластик: системная ошибка

Конечно, ни один список обсуждений вопросов устойчивого развития на конец года не был бы полным без упоминания пластика. Переработка отходов превратилась из универсального решения, о котором быстроговорчивые новаторы рассказывали на вебинарах Zoom, в тему главного “мифа” в книге Эллен Макартур «Цикличность».

Ubuntoo, организация, которая помогает компаниям достигать своих целей в области устойчивого развития, также взялась за развенчание мифов в своем отчете “Обещания в отношении пластика”, опубликованном в декабре, в котором разоблачаются пустые обещания в области переработки и невыполненные цели в области пластика. “Компания Ubuntoo заметила, что в 2021 году наибольшие разногласия возникнут по поводу технологий ”продвинутой переработки» или «химической переработки отходов», — сказал WWD Венкатеш Кини, соучредитель и главный операционный директор Ubuntoo. “Защитники окружающей среды и некоторые инвесторы-активисты подняли серьезные вопросы о финансовой жизнеспособности и технологических требованиях многих известных технологий переработки отходов. Однако они по-прежнему пользуются поддержкой промышленности и продолжают инвестировать”.

Кини указал на то, что переработка отходов — это «зеленая маска», но с серьезными недостатками.

Ряд компаний, в том числе Loop Industries (стартап по переработке ПЭТ) и Purecycle Technologies (стартап по переработке полипропилена), попали под расследование из-за ложных или вводящих в заблуждение заявлений. Но не все потеряно. “Передовые технологии вторичной переработки многообещающи, особенно для полиэфирных тканей, поэтому успех этой технологии отвечает интересам индустрии моды”, — сказал Кини.

Совместное давление потребителей, инвесторов, активистов и политиков в поисках решений означает, что мода должна идти в ногу с прогрессом — вопрос лишь в том, насколько быстро.