На что стоит обратить внимание: Неделя моды в Париже Весной 2022

ПАРИЖ. Поскольку Неделя моды в Париже возвращается к формату, бельгийский дизайнер Мерилл Рогге, лос—анджелесский Airei и шанхайский Didu — три бренда, которые в этом сезоне будут присутствовать как на официальных показах, так и за их пределами.

Слово “айри” пришло к дизайнеру Дрю Карри во сне. Изучив его на следующее утро, он обнаружил, что это древнегреческое слово имеет два значения: “отсекать” или “поднимать”, что подходит, потому что “мой процесс заключается в буквальном сокращении, реконструкции в попытке поднять [аутсайдеров]”, — сказал он.

Но дело не в том, чтобы оставить что-то незавершенным или разобрать на части. Карри использует это состояние “середины процесса”, связанное с ручной работой, чтобы показать истории, которые заключены в одежде, используя видимые нити как способ подчеркнуть важные детали в коллекциях, ориентированных на мужскую одежду. “Но я обнаружил, что многие из моих первых клиентов были женщинами”, — отметил он.

Осенняя коллекция 2021 года стала исследованием “хлопчатобумажной промышленности и людей, на которых она влияла с течением времени — рабов, мигрантов и заключенных”, — сказал он, объяснив, как он переделал рабочую одежду ручной работы, чтобы придать ей ощущение хрупкости. В своей новой коллекции весной 2022 года, названной “Мне нравится Америка, и Америка любит меня” по мотивам знаменитого перформанса Йозефа Бойса, в котором художник был заперт с диким койотом, Карри показывает, как две изначально враждебные стороны могут объединиться, используя нитки для имитации обтрепанных краев, мятой ткани или разорванных швов. “Я не могу изменить то, что происходит в мире, например, расизм, но я пытаюсь поделиться историями о единстве и исцелении в надежде вдохновить [на этот путь]”, — сказал он.

Презентация коллекции пройдет с 27 сентября по 4 октября по предварительной договоренности в Париже. Его собственный путь — это извилистая история, которая начинается в его родном городе Такома, штат Вашингтон, проходит через индийский мегаполис Калькутту и заканчивается в Лос-Анджелесе, где он сейчас живет. “Это было 10-летнее путешествие, в течение которого я пытался найти свой голос, создавал вещи, терпел неудачи, а затем создавал новые”, — говорит дизайнер-самоучка, который научился своему ремеслу благодаря наблюдениям и работе на “крестного отца денима” Адриано Гольдшмида. “Дошло до того, что я уже подумывала о том, чтобы бросить, но решила, что это не в моей власти.

Я сказала себе, что могла бы дожить до 80 лет и шить одежду, если бы это заняло столько времени”.

Ему не пришлось долго ждать. Следующие несколько месяцев для Карри, чья первая коллекция была приобретена эксклюзивно на Dover Street Market Ginza, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, и который уже может назвать таких артистов, как SZA, Bad Bunny и Канье Уэст, одними из своих первых поклонников, были головокружительными. “У меня не было намерения создавать бренд сразу после школы, потому что я всегда боялся делать что-то самостоятельно.

Все, чего я хотела, — это найти стажировку”, — говорит дизайнер из Шанхая Ди Ду, чьи работы уже были замечены у Арианы Гранде еще до ее окончания Королевской академии изящных искусств в Антверпене в 2019 году. После этого у нас не было времени на раздумья, потому что к нам постучались такие ритейлеры, как H. Lorenzo в Лос-Анджелесе и GR8 в Токио.

Как и такие мировые имена, как Кайли Дженнер, Карди Би и Чарли Д’Амелио, которых привлекли ее облегающие модели, которые Ду задумала как “способ продемонстрировать женскую фигуру, используя крой для расширения возможностей тела, подчеркивая его линии, а не скрывая их”, — сказала она в WeChat из Шанхая. Подчеркните острые, как бритва, силуэты, в которых кожа выглядывает в необычных местах: под ключицами или на внутренней стороне локтей, за счет укороченных форм, специально вырезанных вставок или просто за счет натяжения застежек. “Мне не очень нравится видеть женскую индивидуальность такой мягкой.

Я хочу, чтобы она была сильной, проницательной и независимой”, — сказала Ду, добавив, что именно по этой причине она редко использовала украшения, полагаясь на принты и дизайнерские решения для создания эффекта, что, возможно, является единственной неизменной точкой во вселенной Didu. “Я не из тех дизайнеров, которые придерживаются одного стиля или одной техники”, — сказала она, добавив, что ей нравится идея бросать вызов самой себе, добавляя в каждую коллекцию что-то новое. В ее коллекциях чувствуется гендерная изменчивость, потому что “расширение прав и возможностей не ограничивается одной формой тела или лейблом” для Ду, которая создала сильное сообщество на “честных условиях” социальных платформ.

Шанхайский лейбл — это тот, от которого она стремится избавиться. Как только отменятся ограничения на поездки, Ду планирует переехать в Париж, потому что она скучает по своей творческой компании в Европе и потому что ее возвращение в Китай, вызванное пандемией, теперь кажется ограниченным в плане творческого сотрудничества. “К тому же я всегда могла бы найти эту стажировку”, — пошутила она.

Тем временем, ее первая презентация в официальном календаре воспринимается как достижение, и хочется поблагодарить всех тех, кто “назвал [ее] работы «слишком голыми» или «слишком странными». ’Париж — это место, где моя публика встречается с моей эстетикой”, — говорит аргентинский режиссер Гаспар Ноэ, чей фильм “В пустоту” вдохновил Didu на создание осенней коллекции 2021 года. Весной 2022 года она пригласит зрителей на “Последний танец жизни”, в котором будут представлены струящиеся ткани и джинсовая ткань на шнуровке в ковбойском стиле — неизменно выигрышная категория для Du. 29 сентября в 11 часов состоится ее цифровая презентация. 30 утра по официальному календарю.

Когда пришло время дать название своему бренду, бельгийский дизайнер Мерилл Рогге рассмотрела несколько вариантов, прежде чем остановилась на своем собственном названии. “[Другое имя] просто показалось мне нечестным или что-то в этом роде. Было что-то простое в том, что у меня было просто собственное имя”, — сказала она по телефону из дома своей семьи в Генте, Бельгия.

Еще одна идея, которую она сочла простой? “Создаю одежду, которая прослужит всю жизнь”, потому что она считает, что “она не может быть одноразовой и должна обладать долговечным качеством, позволяющим носить ее через два, 10 или 20 лет”.

Бывший студент Королевской академии изящных искусств в Антверпене, в детстве мечтавший стать иллюстратором, Рогге переехал в Нью-Йорк и стал рисовать для образцов текстиля. Проработав семь лет ведущим дизайнером в Marc Jacobs, она вернулась в Антверпен и работала у Dries van Noten, прежде чем заняться сольной деятельностью.

Даже в незавидных условиях пандемии ее первые две коллекции были хорошо приняты, собрав завидный список розничных продавцов, в который входят Ssense, Net-a-porter, Bergdorf Goodman, Isetan и Lane Crawford, которые оценили изысканную отделку, смелое использование цвета и атмосферу ретро-шика. И хотя она больше склоняется к женской одежде, у Рогге появилось немало поклонников среди мужчин, которых привлекли ее умные взгляды на классическое катание на коньках по всему гендерному спектру.

Рогге считает, что мода должна забыть о конкретных ориентирах. В конце концов, “вам не обязательно знать предысторию или концепцию, чтобы оценить одежду по достоинству. Большинство людей даже не представляют, как выглядит коллекция сезона, когда они заходят в магазин”, — сказала она, отметив, что винтажная одежда часто более интересна своим таинственным происхождением. Именно поэтому она назвала свою весеннюю коллекцию 2022 года “All Talk”, потому что “смысл моды в том, чтобы делать людей счастливыми или, по крайней мере, чувствовать что-то.

В конце концов, хорошо бы заткнуться и позволить им наслаждаться [одеждой] так, как они хотят”.

ПОДРОБНЕЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СМОТРИТЕ:

Бренды возвращаются к физическим форматам проведения женских показов в Париже