Манфред Тьерри Мюглер рассказывает о моде, #MeToo и преображении тела

ПАРИЖ — Манфред Тьерри Мюглер переживает важный момент. Практически отсутствовавший на парижской модной сцене с тех пор, как ушел на пенсию почти 20 лет назад, дизайнер, который теперь носит свое настоящее имя, в этом сезоне триумфально возвращается на Парижскую неделю моды — только не на подиум. После годичной задержки из-за пандемии коронавируса Музей декоративного искусства во вторник устраивает вечеринку в честь открытия “Тьерри Мюглер: Кутюрье”, первой крупной выставки в Париже, посвященной дизайнеру, который помог определить стиль одежды 80-х и положил начало феномену знаменитостей в качестве моделей., и представила новую категорию ароматов с Angel.

Иногда его критиковали за экстравагантный дизайн, который часто преображал женское тело с использованием необычных материалов, таких как резина, окрашенный латекс, оргстекло и металл, за что WWD получила несколько замечаний. Тем не менее, наследие дизайнера велико, о чем свидетельствует выставка, и он продолжает активно работать на нескольких направлениях: консультирует L’Oreal по поводу своего парфюмерного бренда, готовит кабаре-ревю “Безумства Мюглера”, а также одевает таких знаменитостей, как Карди Би и Ким Кардашьян Уэст, для выхода на красную дорожку.

Демонстрируя свои накачанные бицепсы в топе без рукавов, Мюглер более часа рассказывал о своей карьере, начиная с работы танцором балета в Национальной опере на Рейне и заканчивая рекламной фотографией, ставшей определяющей эпоху. И он не стеснялся в выражениях, когда речь заходила о движении #MeToo или возвращении эстетики гранжа. “Мир и так жесток.

В реальной жизни и так достаточно уродства, не нужно его усугублять”, — сказал человек, воспитанный на старых голливудских мюзиклах. В этой статье Мюглер рассказывает о том, как рисковал жизнью ради идеального образа, почему он еще не покончил с модой и что на самом деле думает о преображении своего тела.

WWD: Выставка “Тьерри Мюглер: Кутюриссиме” имела огромный успех в Монреале. Каково это — наконец-то привезти его во Францию?

Манфред Тьерри Мюглер: Прежде всего, я очень рад, что на выставке Arts Decoratifs представлена такая гармоничная подборка моих работ, потому что мое творчество тесно связано со скульптурой, живописью и всеми другими видами декоративно-прикладного искусства.

WWD: Париж по-прежнему вызывает у вас особый отклик?

М. Т. М.: Да, конечно, именно здесь все и началось. Но я быстро переехал в Соединенные Штаты. Нью-Йорк — мой дом в такой же степени, как Париж, а теперь и Берлин. Но Париж — город, который известен тем, что проводит очень изысканные мероприятия, очень красивые выставки, так что это кажется правильным. WWD: Вы начали свою карьеру модельера в Лондоне, где внесли свой вклад в создание модных бутиков того времени в стиле 60-х. На что это было похоже?

М. Т.М.: Это было творчески, изобретательно и весело, и, прежде всего, это была настоящая светская жизнь. По субботам после обеда вся молодежь расхаживала по Кингз-роуд в невероятных нарядах. Все это происходило на антикварном рынке Челси и в таких магазинах, как Granny Takes a Trip, Biba и других. Но бутик Mr Freedom был больше похож на бутик в стиле поп-арт. На него очень повлияло искусство комиксов, которое мне действительно нравилось. Движение хиппи появилось позже, но центром хиппи-сцены в Европе был уже не Лондон, а Амстердам, где я тоже жил некоторое время. У меня был плавучий дом прямо в центре Амстердама, на углу Принсенграхт и Регулиерсграхт. И потом, конечно, были такие популярные места для хиппи, как Катманду, Гоа, Кабул и тому подобное. В период моего увлечения хиппи в Индии я изучала танец катхакали в штате Керала. Я даже приняла индуистское крещение. WWD: Как вам удалось перейти от кругосветного путешествия и визуального изобилия к развитию своей эстетики, ориентированной на тело?

М. Т. М.: Это было [влияние] Парижа, с его чувством элегантности и шика. Моими мастерами в области моды были Кристобаль Баленсиага и Кристиан Диор, а также Осси Кларк в период его расцвета в Лондоне и Чарльз Джеймс в Нью-Йорке. Я не была уверена, чем хочу заниматься, но в Париже мода стала для меня очень популярной, как только я показала свои эскизы.

Моей первой работой в Париже был магазин Gudule, который был самым модным магазином в Париже, на Левом берегу. Меня взяли на работу из-за моего внешнего вида. У меня была назначена встреча с большим боссом. Она посмотрела на меня с другого конца студии, оглядела с ног до головы, даже не взглянув на мои эскизы, и сказала: “Ты начинаешь в понедельник’. В те времена мода была в полном фольклорном стиле. Кензо был в моде, так что на вас повлияли перуанцы, индейцы и все, что угодно еще. Все это было очень похоже на фольклор, и все, что я хотела сделать, — это создать чистый парижский силуэт: маленький черный костюм, тренч, черное платье, платье сирены.

Я сшила первое платье в стиле ню, подчеркивающее фигуру. В то время никто не снимался в обнаженном виде. Моя первая линия готовой одежды называлась Cafe de Paris, и в основе ее был очень точный, обтекаемый силуэт, на который очень сильно повлиял танец. WWD: Вы часто работали с моделями с почти нереальными пропорциями, такими как Надя Ауэрманн, но вы также были одной из первых, кто нанял самых разных моделей, среди которых были женщины постарше, модели с пышными формами и те, кто выходил за рамки одежды, традиционно ассоциируемой с их полом, на подиуме.

Каков ваш идеал красоты?

М. Т. М.: Прежде всего, это эмоциональное воздействие, индивидуальность, характер — нечто гармоничное. Меня очень привлекает архитектура и строение человеческого лица, поэтому я ищу красоту во всех ее проявлениях, независимо от географического происхождения. Мне нравится находить истинный пример или крайность для каждого вида красоты. Я всегда инстинктивно чувствовала это, но еще и потому, что много путешествовала. Красота людей, будь они родом из Китая, Африки или Америки, просто поражает меня. Когда я был в Китае в 80-х годах, когда он все еще находился под жестким коммунистическим правлением, правительство предоставляло каждому китайскому гражданину три выходных дня, чтобы он мог приехать в Пекин и осмотреть достопримечательности, такие как Большой народный зал и гробница Мао.

На площади Тяньаньмэнь в Пекине можно было увидеть самое невероятное смешение национальностей. В Нанкине все отправлялись на работу на велосипедах в 6 утра. Из динамиков звучали социалистические песни, чтобы мотивировать рабочих. Более утонченные дамы надевали вуали из синтетического шифона, чтобы защитить кожу, и верхом шика было то, что они были цветными. В утреннем тумане — а было очень холодно и к тому же очень грязно — можно было увидеть, как эти существа с синими, красными или зелеными лицами появляются на велосипедах. Это все видения. Когда видишь красоту людей, живущих в сельской местности Индии, Африки или Европы, это глубоко трогает. Я ничего не изобретаю. Я просто объединяю их во взрывоопасный коктейль из красоты и волшебных моментов, которыми можно наслаждаться. Я отдаю дань уважения природе, людям и животным. WWD: Вокруг вашего видения женщин было много споров: одни говорили, что вы наделяете их силой, придавая им образ супергероини, другие обвиняли вас в фетишизации женских тел. Считаете ли вы, что, в конечном счете, вы внесли свой вклад в эмансипацию женщин?

М. Т.М.: Все, что я когда—либо делала, — это стремилась к этому, безусловно.

И иногда меня спрашивают: “Каково ваше определение сильной женщины?” И я отвечаю, что это женщина, которая по—настоящему свободна, которая наслаждается собой и счастлива. WWD: Что вы думаете о развернувшихся в последние годы общественных дебатах о правах женщин и о том, что женщины открыто высказываются о проблемах дискриминации и жестокого обращения?