На что стоит обратить внимание: Неделя моды в Лондоне осенью 2021

Парнелл Муни

Рори Парнелл Муни, который в течение трех сезонов выступал с Fashion East/MEN и провел отдельную презентацию в 2015-16 годах, возвращается в официальный календарь Лондонской недели моды в рамках программы DiscoveryLAB Британского совета моды с новым направлением.

Бренд, который теперь называется просто Parnell Mooney, — это уверенность в себе, поскольку он “появился благодаря приобретению нового студийного пространства и созданию работ без ограничений по срокам”, а также “больше внимания уделяет примерке, заботе о фигуре и более широком контексте ношения одежды”.

Осенняя коллекция 2021 года — это “собрание всего”, за чем он наблюдал или о чем думал в течение последних шести месяцев. “В коллекции есть элемент властной одежды, но также и эскапизма, и идея нарядиться для места, куда мы в настоящее время не можем попасть, например, для вечеринки / офиса / ночного клуба, например, даже ритуал переодевания в рабочую одежду кажется странным, поэтому я хотела попытаться передать это ощущение уверенность и сексуальная привлекательность, когда кто-то подготовился и чувствует себя превосходно”, — сказал он. Во время своего перерыва дизайнер провел несколько лет, преподавая в лондонских школах моды, и начал задумываться о том, что же на самом деле представляет собой его бренд. “Я думаю, что провел это время, пока рос, я сразу после школы поступил в университет, получил степень магистра искусств в школе Святого Мартина и стал участвовать в показах в Fashion East, я просто не останавливался на достигнутом в течение многих лет”, — сказал ирландский дизайнер. “Карантин и ограничения на самом деле позволили мне по-новому взглянуть на то, что такое шоу или каким оно должно быть.

Это также дает мне возможность сказать, что это именно то, что я хочу сделать, и я могу просто приступить к работе, чтобы это произошло, ограничения создают структуру, в рамках которой можно работать”, — добавил он. Линус Леонардссон

Шведский дизайнер Линус Леонардссон дебютирует на Неделе моды в Лондоне в пятницу.

Его осенняя коллекция 2021 года “Let There Be Light” — четвертая с момента окончания Королевской академии изящных искусств в Антверпене — предлагает побег от суровой реальности. В результате получилась коллекция, ориентированная на гендерные аспекты и экологию, с оттенком ностальгии по космической эре, в которую вошли игривые пуховики и боди, сшитые из простыней с цветочным рисунком, бюстгальтер-топ giant pussy bow, а также топы и юбки, связанные крючком из пряжи deadstock, стоимостью от 200 до 500 фунтов стерлингов.

Леонардссон запустил свой лейбл в России. Российский совет моды пригласил его на показ в Москве в 2019 году. Показ вызвал бурную реакцию. “Отзывы, которые я получил от местных жителей, были либо исключительно положительными, либо они их вообще не получили. Но, по правде говоря, я очень доволен такой реакцией. На мой взгляд, мода должна двигаться вперед и пробовать новые идеи, а для этого нужна открытая дискуссия, в которой разделяются как симпатия, так и неприязнь”, — сказал он. Лондон кажется бренду гораздо более подходящим местом, и именно поэтому он перенес студию сюда.

Участие в цифровой выставке LFW, открытой для всех, означает, что его лейбл, который “смотрит за пределы национальных границ в цифровую сферу, где возможно все”, может привлечь внимание не только профессионалов отрасли, но и “любопытных любителей моды у себя на родине, которым в эти мрачные времена нужна фантазия и изюминка». ”

Н. Палмер

В субботу Ник Палмер представит свою первую коллекцию после окончания Central Saint Martins MA fashion в 2018 году совместно с DiscoveryLAB. Коллекция создана с учетом нового подхода. Идея вдохнуть новую жизнь в старую одежду с помощью инновационных текстильных технологий и современного дизайна вселяет оптимизм.

Столкнувшись с национальными карантинными мерами в Великобритании, Палмер обратился за материалами к eBay и оптовым поставщикам винтажной одежды. В результате каждая вещь в коллекции уникальна, будь то яркие рубашки и топы, сшитые из переработанных винтажных шарфов семидесятых годов, или топы в косую полоску, сшитые из укороченных винтажных платьев того же периода.

Родившийся и выросший в Индиане, Палмер переехал в Нью-Йорк в 2008 году, чтобы учиться в новой школе дизайна Parsons School of Design. До переезда в Лондон он работал в Ralph Lauren, Perry Ellis, John Varvatos и работал тренером под руководством Стюарта Веверса.

Нижняя губа, Лондон

Бренд Labrum London, что в переводе с латыни означает “имеющий преимущество”, был основан в 2014 году Фоде Думбуйей с целью создания практичной, честной одежды, сочетающей в себе западноафриканское и британское наследие. В пятницу бренд впервые появится в официальном календаре LFW. Осенняя коллекция 2021 года, разработанная новым главным редактором Dazed &Confused Иб Камарой, посвящена Олауде Эквиано, который поддерживал британское аболиционистское движение, и героям “St.

Черные дрозды Джайлса” — часть чернокожего сообщества, состоящая из моряков, солдат и бывших рабов, которые поселились в Англии в конце XVIII века в районе Сент-Джайлс-ин-зе-филдс в Лондоне. В коллекции представлены классические модели британского пошива с африканскими принтами или что-то среднее между ними: тренч, который отдает дань индивидуальному стилю Equiano, рукава с оборками в сочетании с британским кроем реглан, а также рубашки оверсайз, вдохновленные одеждой agbada. “Я хочу оставить наследие для людей в Западной Африке, которые примерно через 50 лет будут смотреть на Лабрум как на точку отсчета.

Что касается самой одежды, я хочу создавать модели, которые выдержат испытание временем. Не обязательно в смысле ”неподвластного времени» стиля, но скорее в плане долговечности одежды», — сказал Думбуйя. “По сути, Labrum рассказывает истории, которые влияют на жизнь людей”, — добавил он.

Также в понедельник Дэниел Крэбтри из Central Saint Martins представит свою коллекцию мужской одежды в виде трехминутного видеоролика, в котором представлены восемь образов, демонстрирующих акцент дизайнера на “мастерстве, наследии, а также на перепрофилировании и восстановлении поношенной одежды”.

Крэбтри сказал, что его одежда создана для “свободомыслящих людей”, которые по достоинству оценят прогрессивный британский пошив с неожиданными посадками, пропорциями и материалами, которые “честны и не требуют усилий, отвергают непомерную тягу к одноразовому и сиюминутному, рассчитаны на долговечность”.

После окончания университета Крэбтри медленно развивала бренд, участвуя в показах при поддержке Peroni в выставочных залах LFW в BFC в феврале 2019 года и самостоятельно на Неделе мужской моды в Париже в январе 2020 года, одновременно преподавая на уровне бакалавриата и выполняя консультационную работу. В то время как более широкая среда может благоприятствовать устоявшимся, крупным брендам во времена потрясений и значительных перемен, Крэбтри считает, что люди будут реагировать на точку зрения независимо от того, что происходит вокруг них.

Небольшому бренду также в некотором смысле легче находить решения и более гибко и изобретательно справляться с возникающими проблемами.