Добилась Ли Мода Какого-Нибудь Прогресса В Решении Вопросов Разнообразия Телосложения?

В последние годы индустрии моды — и обществу в целом — пришлось столкнуться с многочисленными проблемами инклюзивности. Движение #MeToo, например, подчеркнуло гендерное неравенство, в то время как движения Black Lives Matter и Trans Lives Matter, возникшие на фоне пандемии, вызвали серьезную обеспокоенность по поводу расовой несправедливости и дискриминации по признаку гендерной идентичности или самовыражения. И в разгар всего этого был отодвинут на второй план другой аспект проблемы инклюзивности: телесное разнообразие.

Разговоры были сосредоточены на нехватке женщин-моделей больших размеров, но некоторые инсайдеры также начинают обращать внимание на более широкую непредставленность: мужчины-модели больших размеров, люди с ограниченными возможностями или разного роста — все они заметно отсутствуют на роскошных подиумах. “Есть нулевой размер и большой размер, но как насчет роста и инвалидности? Как мы можем взглянуть на представленность с точки зрения 360 градусов?” — сказал креативный директор датского бренда уличной одежды Soulland Сайлас Адлер, который своим последним показом весной 2022 года нарушил правила и сам начал проводить кастинг. Но, за некоторыми исключениями, включая показы Soulland, Кристиана Сириано, Эстер Манас и Версаче, последний тур весенних показов 2022 года, который также ознаменовал возвращение индустрии на подиумы в натуральную величину, не оправдал ожиданий в плане представления тела. “Это был наименее разнообразный сезон за долгое время.

Это было действительно разочаровывающе”, — сказала Ида Петерссон, директор по закупкам лондонского ритейлера Browns, одного из первых ритейлеров, который заговорил о недостатках отрасли и о своих собственных недостатках, когда речь зашла о предложении инклюзивных размеров в этом году. Компания также начинает расширять свои закупки и оценивать свой прогресс после пандемии. “Это очень важная тема, и я чувствовал, что, к сожалению, это один из тех вопросов, которые были упущены из виду в разгар COVID-19.

До пандемии были споры, но на некоторое время они были похоронены”, — добавил Петерссон. Конор Кеннеди, владелец нью-йоркской компании Muse Model Management, сказал, что Неделя моды в Нью-Йорке весной 2022 года стала лидером по разнообразию размеров, а дизайнер Кристиан Сириано “намного опередил” всех остальных.

Он также отметил заметный прогресс на некоторых других подиумах, где было представлено больше моделей больших размеров, в том числе Coperni, Mugler, Altuzarra, Chloe, Coach и Bottega Veneta, и много возможностей для совершенствования в других областях. “Мы были бы рады, если бы некоторые европейские дома представили разнообразие форм.. Я бы мечтал увидеть моделей с пышными формами в Prada или Saint Laurent.

Это изменило бы правила игры”, — сказал Кеннеди в интервью. “Каждый бренд должен принять решение о том, кого он хочет одевать и кого он хочет показать на подиуме”.

Действительно, по данным платформы данных о моде Tagwalk, нью-йоркская модная индустрия была единственной, кто продемонстрировал признаки прогресса. На сентябрьской Неделе моды в Нью-Йорке разнообразие телосложения увеличилось на 366%, и 27 брендов представили на своих презентациях моделей с пышными формами. “Нью-Йорк сделал настоящее заявление об инклюзивности и разнообразии.

В отличие от этого, в Лондоне, Париже и Милане почти не было изменений по сравнению с предыдущим сезоном”, — сказала Марго Варин, глава отдела моды Tagwalk. “Более 90% дизайнеров, участвовавших в Неделе моды в Париже и Лондоне, не представили моделей с различными формами тела, как и 80% дизайнеров из Милана. Даже в Нью-Йорке количество дизайнеров, которые не продемонстрировали никаких различий в формах тела, составило 64%», — сказал Варин. “Это показывает, что, несмотря на эволюцию, еще многое предстоит сделать для того, чтобы сделать позитив тела более заметным на подиуме”.

Кеннеди, который около 10 лет назад основал подразделение Muse Curve, сказал, что нет недостатка в моделях до 20-го размера, а также в отсутствии желания и открытости со стороны кастинг-директоров представлять различные виды красоты.

Тем не менее, существует множество “структурных” препятствий, главным из которых является тот факт, что большинство роскошных домов и дизайнеров выпускают модели “стандартных” размеров для показов. В случае с Adler бренды могли бы легко преодолеть такие препятствия — это просто желание сделать все возможное. “Проще говоря, речь идет о том, чтобы уделять этому гораздо больше времени.

Это долгий процесс, и мы потратили много часов на поиск нужных людей и налаживание партнерских отношений с агентствами, которые делают все по-другому”, — сказал Адлер, который сам проводит все кастинги, используя Instagram или свои связи с сообществом конькобежцев. “Здесь, в Копенгагене, существует тенденция работать с одними и теми же тремя крупными агентствами, и в результате все показы выглядят одинаково”.

Еще до начала процесса подбора моделей Adler следит за тем, чтобы на подиуме было достаточно образцов самых разных размеров. “Как только мы заканчиваем разработку коллекции, мы выбираем изделия, которые также будут выпускаться в больших размерах. Возможно, вы все еще не знаете, какие модели вы выбираете, но это позволяет вам проявлять гибкость.

И с инвестиционной точки зрения, я не против потратить на это дополнительные деньги, а не нанимать кастинг-директора или известную модель. Всегда нужно оценивать, куда и как вы хотите потратить свои ресурсы”, — сказал дизайнер. На весеннем показе Adler 2022 года был представлен запоминающийся актерский состав — от профессиональных моделей до друзей бренда, которые различались по возрасту, полу, профессии, расовому происхождению и типу телосложения. Но Adler предстоит еще многое сделать, прежде чем бренды, включая Soulland, смогут по-настоящему воплотить в жизнь образ, ориентированный на тело. “Когда речь заходит о моделях-мужчинах больших размеров, это не является приоритетом для агентств.

Мы очень старались найти мужские модели больших размеров на весну 2022 года, но на данном этапе нам это не удалось”, — сказал Адлер. Те же самые ограничения — поиск агентов, которые возьмут на работу мужчин-моделей больших размеров, или приобретение образцов большего размера — затем просачиваются в редакционные отделы, а затем попадают в цех.

Кеннеди сказал, что многие стилисты разочаровываются, когда, работая над одной моделью, не могут подобрать одежду, подходящую для пышных форм. Напротив, рекламные кампании, в том числе от таких брендов, как Calvin Klein, Marc Jacobs и Alexander McQueen, лучше отражают разнообразие размеров.

Тем не менее, подиум, особенно с появлением прямых трансляций, остается самым притягательным местом для моделей и самым мощным трамплином для модельной карьеры. Кеннеди, проработавший менеджером по моделям в течение 25 лет, долгое время был разочарован и “подавлен” отсутствием возможностей для моделей с пышными формами и поклялся исправить эту ошибку, основав Muse 14 лет назад.

Сегодня у него четыре менеджера, работающие в отделе моделей с пышными формами и занимающиеся поиском по всему миру. “Мы чувствовали, что должны опередить развитие отрасли, предоставить [брендам] больше возможностей выбора и вдохновить их”, — сказал он. Вик Михачи (Vick Mihaci), президент Elite Management Worldwide, придерживается более позитивных взглядов: “В этом сезоне мы стали свидетелями реальных изменений и значительного увеличения разнообразия моделей, в частности, появились модели разного пола, в возрасте от 50 до 60 лет, с разным цветом кожи и разными размерами”.

Он отметил, что “это приятное сочетание в том смысле, что у большой четверки столиц моды схожие взгляды».

Париж сегодня выглядит более целеустремленным, с более разнообразными и инклюзивными подиумами”.

Михачи похвалил Mugler за то, что тот “показал, что любой может воплотить бренд и его одежду”, Chanel, которая во второй раз представила на своем весеннем показе 2022 года модель с пышными формами или, как отметил Михачи, “размер, который больше всего носят француженки». Он также поблагодарил Balmain за разнообразие поколений и актерский состав, в который вошли Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни и Наталья Водянова. “Вы можете почувствовать, что одежда, представленная на этой неделе моды, предназначена для разных типов фигуры и, следовательно, адресована непосредственно каждой женщине”, — с энтузиазмом говорит он.

По словам Михачи, ответственность за улучшение изображения человеческого роста лежит на брендах. “Они производят одежду, они определяют новые стандарты”, — сказал он. “Мое главное предложение состояло бы в том, чтобы побудить бренды создавать свою одежду с учетом более распространенного типа фигуры и иметь возможность адаптировать ее к моделям, которые они видят и которые им нравятся”.

Михачи сказал, что клиенты хотят видеть разные типы моделей, “но остается открытым вопрос о том, всем ли им предоставляются одинаковые шансы. “Риск, связанный с быстро развивающимся рынком и растущим спросом на различные модели, заключается в том, что следует быть осторожным в том, чтобы не допускать дискриминации по отношению к кому-либо и предоставлять каждой модели одинаковые возможности”, — добавил он. Базирующийся в Брюсселе модный бренд Ester Manas, получивший известность благодаря своей одежде с регулируемой посадкой по размеру, в сентябре прошлого года провел свой первый показ в Париже, назвав его “первым по-настоящему инклюзивным показом” во французской столице.

В результате соучредители Манас и Бальтазар Делепьер внимательно изучили показы, как только они начались в Нью-Йорке, и были “совершенно очарованы” представлением, которое увидели в Mugler, Ganni, Ottolinger, Eckhaus Latta и L’Oreal Paris. Они также приветствовали появление таких моделей, как Палома Эльзессер, Эшли Грэм, Прешес Ли, Джилл Кортлив, Барби Феррейра, Дениз Бидо и Альва Клэр. “Они освещают подиумы, освещают сюжеты и являются беспрецедентным глотком свежего воздуха”, — сказал Делепьер. “Они отражают, как и супермодели 90-х, очень сильное чувство желания, фантазию, очевидное представление о современных молодых женщинах.

И самое главное, они предают забвению узкую и устаревшую версию того, что является нормой».

По словам Манаса, инклюзивность “не должна быть концепцией, тенденцией или источником вдохновения”, а должна стать “вирусной, очевидной, интуитивно понятной, господствующей”.

“Конечно, приятно нанять двух моделей из 50, чтобы воплотить изменения, но очень важно, чтобы в магазинах можно было найти одно и то же платье одинакового размера. В противном случае, где же приглашение?” возразила она. “Никто не может быть образцом для подражания, мы всегда можем добиться большего.

Инклюзивность, ее определение и репрезентация в моде со временем меняются, потому что меняется общество, меняются тела — и стандарты тоже”.