Компания Hermes помогает фотографу Родни Смиту проявить себя во второй

раз. Спустя почти пять лет после годовщины смерти фотографа Родни Смита его работы по-новому оценили. Компания Hermes использовала несколько его снимков в качестве центрального элемента своей праздничной кампании, а музей Дж. Пола Гетти приобретает 10 его работ для своей постоянной коллекции. Начиная с 8 декабря, Родни Смит Эстейт проведет серию виртуальных дискуссий на тему “Что делает модную фотографию искусством”.

Вдова Смита Лесли Смолан, которая управляет его имуществом, рассказала о текущем интересе к фотографу в понедельник днем, а также о планах на выпуск книги и документального фильма о фотографе.

Сочетая сюрреализм и причудливый стиль, работы Смита часто узнаваемы для многих, “но проблема всегда заключалась в том, что многие люди не узнают картины с его именем», — сказала она. По словам Смолана, в то время как некоторые музеи пополнили свои коллекции работами Ричарда Аведона, Ирвинга Пенна, Херба Риттса и других, признание модной фотографии как вида искусства происходит медленно в более широком масштабе.

В следующем месяце на открытии выставки выступят куратор отдела фотографии музея Дж. Пола Гетти Пол Мартино, основатель галереи Staley-Wise Этелин Стейли, бывший креативный директор журнала W Деннис Фридман и модель Виктория Вамози. По словам Смолана, Мартино работает над книгой “Родни Смит: прыжок веры”, которая продается по всему миру и, как ожидается, выйдет следующей осенью. Второе эссе для сборника было написано Ребеккой Сенф, главным куратором Центра творческой фотографии при Университете Аризоны в Тусоне.

По словам Смолана, это учреждение было основано Анселем Адамсом, который был большим вдохновителем Смита. Название книги намекает на тот факт, что Смит посещал школу богословия, чтобы стать фотографом. Получив степень магистра теологии в Йельском университете, он параллельно изучал фотографию, обучаясь у знаменитого фотографа Уокера Эванса. Вспоминая о глубокомысленном подходе своего мужа, она сказала: “Во многих отношениях он был философом и аналитиком, а также фотографом. Он хотел понять, что движет людьми. У него были очень сложные отношения с его собственными родителями, которые, по иронии судьбы, пришли из модельного бизнеса.”

Его отец Стэнфорд был бывшим президентом Anne Klein, а также производил одежду для других брендов через Modelia, таких как Pierre Cardin USA. По словам Смолана, он также разработал искусственный мех Borgana, который принес ему успех в очень юном возрасте. “К сожалению, успех его отца означал, что он оставил Родни дома с прислугой, брошенный на произвол судьбы.

Мать Родни заболела раком молочной железы в 30 лет, перенесла двойную мастэктомию, ушла в свою спальню и больше не выходила. После того, как она заболела, его отец очень хотел дать ей тот образ жизни, о котором она мечтала, поэтому они купили большой дом, ездили в путешествия, в том числе в длительные круизы, на три месяца.

Они оставили Родни дома”, — сказал Смолан. “Это посеяло семена его потребности в самоисследовании и самоопределении. Камера позволила ему это сделать”.

В середине 1980-х годов компания Heinz наняла Смита, чтобы он сопровождал капитанов индустрии (президентов брендов конгломерата) по всему миру, изображая их на портретах.

По словам Смолан, которая познакомилась с ним примерно в то же время в своем дизайнерском агентстве Carbone Smolan, используя портативный фотоаппарат Leica, Смит положил начало созданию корпоративных портретов. “Наверное, неудивительно, что Бергдорф Гудман, Ральф Лорен и Нейман Маркус открыли его для себя”, — сказала она. “По иронии судьбы, несмотря на то, что он пытался отвергнуть своих родителей, он прошел полный круг и в конце концов увлекся модой, и у него это действительно неплохо получалось”.

Фидман нанял Смита в начале 90—х, когда тот занял должность креативного директора в W. “Деннис искал людей, которым было что сказать о мире оригиналов. В 1995 году его отправили в Париж за мужским портфолио для статьи под названием «Шикарные времена».

Его фотографии были выполнены в классическом стиле. Практически невозможно определить, когда они были сняты. Ему нравилась эта строгая элегантность. А в то время многие модные фотографии представляли собой полную противоположность — героиновый шик. [Рассмотрим] фотографии Кейт Мосс, сделанные Корин Дэй”, — сказал Смолан. Никогда не переходивший на цифровые технологии, Смит на протяжении всей своей карьеры был настоящим мастером, полагавшимся на кинопленку. Все снималось на натуре при естественном освещении, и никаких полароидных снимков заранее не делалось. “Это было в буквальном смысле упражнение в спонтанности — найти момент и запечатлеть его на пленку.

И этот момент больше никогда не повторится”, — сказал Смолан. Смолан вырос в модной среде, “где все заботились о том, как выглядят вещи, насколько хорошо за ними ухаживают, а также о швах и деталях, и это стало частью его ДНК, хотя он и пытался отвергнуть это”, — сказал Смолан. “Его жизнь была попыткой доказать свою состоятельность.

Фотография была средством оставаться в контакте с миром и инструментом для исследования и самопознания”.

Помимо того, что Смит хотел знать все о людях, с которыми он встречался, в том числе об их распорядке дня, его интересовала их личная эстетика, то, как они двигались и как себя вели. Смолан объяснил: “Он говорил своим моделям: «Не занимайтесь моделированием.

Быть самим собой. Держите руки так, как вы их держите. Стойте так, как вы стоите. Не отдавайте это мне, детка. В этом есть что-то от избытка чувств и от того, что фигурирует в кампании. Вот на что отреагировал Гермес. Они извлекли его фигурки, которые находятся в движении.”

Смолан добавил: “Честно говоря, он был немного затворником. У него было очень специфическое представление о мире. Он не интересовался знаменитостями. Ему нравились живые люди. И он больше всего заботился об имидже. Даже мне, как своему клиенту, он сказал бы: «Я предан не вам. Я предан изображению. ” Он не стал бы нажимать на спуск, если бы не был уверен, что это именно то изображение, которое он хотел бы запечатлеть на пленке».