Коллекции переработанных веганских кроссовок на подъеме

Потребительский спрос на веганские кроссовки удовлетворяется, и это подтверждается блестящими отзывами знаменитостей. Ничто так не вдохновляет на поиск, как Билли Айлиш или Канье Уэст. Согласно сентябрьскому отчету платформы shopping insights Lyst, спрос на кроссовки из вторсырья, такие как Yeezy Foam RNNRs, изготовленные из водорослей, вырос на 55% в годовом исчислении.

В то же время, благодаря последнему сотрудничеству Билли Айлиш с Air Jordan в области веганских кроссовок, количество запросов на веганские кроссовки выросло на 67%. Количество запросов на биоразлагаемые кроссовки также увеличилось на 348%. По словам Доминика Сайда, владельца компании Luxury Vegan из Хьюстона, предоставляющей роскошные услуги консьержа для клиентов, стремящихся перейти на веганский образ жизни, такие иконы поколения Z, как Джейден Смит и Билли Айлиш, “оказывают огромное влияние”. По мнению Сайда, эти звезды впечатляют, “потому что [поколению Z] еще предстоит утвердиться и внедрить [веганство] в свой образ жизни”. “Я чувствую, что [сотрудничество с Джейденом Смитом] принесло New Balance совершенно новую аудиторию и повысило их привлекательность”.

Коллекция, на которую она ссылается, называется “Jaden 574” и была выпущена в прошлом году.

Верх обуви на 73% состоит из избыточных материалов (из обрезков New Balance), на 9% — из переработанных материалов и на 18% — из первичных материалов, а также из фирменной пены EVA от New Balance. В последние годы спортивные бренды, занимающие значительную долю рынка, в том числе Adidas, Nike, Reebok, New Balance, постоянно проявляют интерес к коже без содержания животных, отказываясь от сотрудничества со знаменитостями и вкладывая инновационные средства в биотехнологические компании.

Сайд упомянула пионеров, которые вызвали у нее интерес. “Я следила за сотрудничеством Стеллы Маккартни с Adidas, это было одним из моих первых знакомств с модой и предметами одежды, которые я могла бы носить каждый день”, — поделилась она. “Это не так уж недоступно, [и это] модно и удобно. [Коллекция] представляла собой нечто отличное от бренда в целом”.

Как ей часто приписывают, Стелла Маккартни, возможно, вела стадо своим путем. Более 15 лет назад Маккартни заключил долгосрочное партнерство с Adidas, которое проложило путь к более широкому сотрудничеству с веганами, таким как кроссовки Parley Ultra Boost X (изготовлены из океанического пластика) и первые веганские кроссовки Stan Smiths (дебютировали в сентябре 2018 года).

С тех пор Adidas определяет свою позицию в отношении материалов нового поколения. Недавно бренд активизировал эти усилия, обновив классику 70-х годов в апреле этого года, используя Mylo на основе мицелия — инновационный натуральный материал, полученный из грибов благодаря биотехнологической компании Bolt Threads.

Примерно в то же время, когда Маккартни работала над своими коллаборациями с Adidas, Reebok выпустила коллекцию “Хлопок + кукуруза”, которая дебютировала в 2018 году. Эта коллекция стала еще одним шагом на пути массового перехода к веганским кроссовкам, которые на тот момент были единственным продуктом веганской обуви на рынке в США. Бутафория Министерства сельского хозяйства (на 75% сертифицирована на основе биоматериалов).

Помимо других массовых продуктов, Pinatex (ананасовое волокно, используемое сотнями брендов) появился в коллекции Nike “Happy Pineapple”, которая начала поступать на массовый рынок в июне. Модели представлены в пяти стилях: Free Run Trail Premium, Air Max 90, Air Max 95, Air Force One и Air-Zoom.

Возможно, символичным для авторитета Pinatex в индустрии является изображение ананаса, нанесенное Nike на язычки ботинок. “С одной стороны, любители кроссовок хотят кроссовки Jordans, независимо от того, из чего они сделаны.. [Во многих случаях] они не знали, что покупают этот [веганский] тренд, и не имеет значения, покупали ли они его”, — сказал Сайд. “Если это отличный продукт, то не имеет значения, веганский он или нет. Почему бы не позволить ему быть веганским? Все еще распродано”.

По мнению Сайда, любители кроссовок и поклонники Jordans “повышают спрос на веганский продукт, даже не подозревая об этом».

Технология — это неоспоримая компетенция в сфере веганских кроссовок, поскольку бренды стремятся к тому, чтобы они были компостируемыми (натуральная обувь), биоразлагаемыми (биоразлагаемые кроссовки LDN) и даже круглыми (Thousand Fell).

Обувь Thousand Fell имеет почти полностью круглую форму, что означает, что от 70 до 80 процентов обуви можно использовать повторно. Четырехлетний бренд обуви circular, в который входят такие продавцы, как Madewell, Thousand Fell, недавно пригласил Фонга Нгуена, бывшего соучредителя Gilt Group и Luminary, на должность технического директора.

Нгуен будет управлять технологическим комплексом компании, включая ее собственную платформу обратной логистики, которая уже отправляет тысячи обуви от клиентов на переработку в новую обувь. Недавно компания также выделила 3 миллиона долларов начального финансирования на развитие этой технологии.

Хотя это комплексное видение было заложено с самого начала, в прошлом году были заключены партнерские отношения с компанией по переработке отходов TerraCycle и фирмой по доставке посылок UPS, которые позволили официально реализовать технологию производства обуви с замкнутым циклом. Чтобы стимулировать клиентов к сотрудничеству и отказаться от своих сувениров стоимостью не менее 120 долларов, которые выпускаются в дюжине цветовых решений, тысячи новых клиентов получают кредит в размере 20 долларов на свой счет после того, как они будут упакованы в этикетку с предоплатой и отсканированы в системе UPS. Этот процесс в основном оцифрован, что дает возможность тысячам производителей и заказчикам отслеживать процесс принятия и утилизации продукции по всей цепочке поставок. “Благодаря непрерывному обсуждению это позволяет поддерживать интерес клиентов.

Они отправляют его обратно и остаются с Thousand Fell”, — рассказала соучредитель Хлоя Сонгер о том, как прозрачность повышает лояльность клиентов. “Чем больше объектов мы сможем обслуживать, тем эффективнее будут наши системы”.

В тех случаях, когда какие-либо компоненты не могут быть утилизированы (из-за отсутствия средств для вторичной переработки) у одного из многочисленных партнеров компании, расположенных в ее цепочке поставок в Нью-Джерси, Техасе или Бразилии, они перерабатываются или компостируются промышленным способом. “Одна из самых больших затрат — это то, как вы возвращаете товар поштучно. Пятнадцать лет назад этого никто не делал.

Следующие 15 лет все будет наоборот”, — сказал соучредитель Thousand Fell Стюарт Алум. “Это не похоже на платформу для перепродажи или сдачи в аренду, где вы оцениваете кроссовки, которые возвращаются к покупателям…Мы пытаемся разобраться в следующем уравнении: какой смысл розничному бизнесу делать это и получать прибыль?”

По данным компании, в настоящее время проводится оценка жизненного цикла для детализации воздействия обратной цепочки поставок на окружающую среду.

В следующем году Thousand Fell планирует выпустить на рынок обувь из переработанного материала, и с этого момента компания выпускает только технологичную обувь (это означает, что обувь поставляется с удобной сканируемой биркой) для упрощения использования.

По словам Джошуа Катчера, дизайнера бренда веганской обуви Brave GentleMan, и Альфредо Пифери, основателя бренда роскошной веганской обуви Piferi, массовый спрос на веганскую обувь может вызвать интерес на рынке, но это не только выгодно для всех. В апреле на саммите Fairchild Media Group по устойчивому развитию они рассказали о суровых истинах, касающихся веганской обуви.

Они сослались на ограничения, связанные с масштабированием инноваций, основанных на биотехнологиях, и соглашения об эксклюзивности между крупными брендами и биотехнологическими компаниями, которые ограничивают доступ к материалам для небольших брендов. “Я думаю, это обнадеживает, что знаменитостям и известным брендам становится интересно сотрудничать в области веганской обуви. Я думаю, это свидетельствует о растущем спросе на альтернативы коже”, — сказал Катчер в отдельном интервью WWD. “Одна из проблем заключается в том, что многие производители материалов заключают эксклюзивные соглашения с крупными брендами и знаменитостями, что очень затрудняет работу небольших компаний, которые стремятся к устойчивому развитию или этичной моде, вытесняя их из уравнения”, — добавил он. “Я понимаю, почему они это делают, многие из этих компаний тоже являются стартапами.. но это своего рода парадокс”.

Катчер также входит в совет директоров Collective Fashion Justice и активно борется с дезинформацией в кожевенном секторе, одновременно разъясняя нюансы использования веганских материалов.

Быстро приводя цифры о значительном влиянии кожи, даже по сравнению с синтетической кожей, изготовленной не из кожи животных, Катчер считает: “Мы должны сократить использование земли, возродить пастбища.. и двигаться в направлении использования материалов, которые не требуют этого”.