Как мода становится более социальной, но в то же время «дегуманизированной»

По мере того, как торговые платформы для перепродажи товаров ориентируются на первичные публичные предложения и получают миллионные средства для усиления социальной составляющей цифровых покупок, остальная часть цепочки поставок начинает выглядеть менее человечно, поскольку стремится к большей устойчивости.

Перепродажа стремится сделать моду социальной

“Когда вы думаете о шопинге и о том, как он развивался за последние 50-100 лет, то в самом начале шопинг был связан с людьми. ..И действительно, когда вы переходите к электронной коммерции и онлайн-покупкам, многое из этого становится бесчеловечным”, — сказал Маниш Чандра, основатель и главный исполнительный директор Poshmark, на конференции virtual Fashinnovation, прошедшей на прошлой неделе. Чандра твердо убежден в том, что цифровые технологии должны поддерживать человеческий подход, и именно этого удалось добиться на рынке одноранговых перепродаж, который он возглавляет. “То, что вы пытаетесь сделать, — это вернуть ту человеческую связь с покупками, когда вы можете просматривать магазины, как если бы вы были в торговом центре или бутике, вести беседы и делать открытия, но при этом привнести всю простоту, масштабируемость и удобство, которые объединяет электронная коммерция”, — сказал он. “Мы считаем, что общение между людьми не только важно, но и является неотъемлемой частью шопинга”.

В среднем пользователи Poshmark проводят на платформе 27 минут в день, а сообщество насчитывает более 30 миллионов активных пользователей.

Комплектация (или подбор одежды для отдельных людей) и виртуальные покупки в режиме реального времени, “шикарные вечеринки” — это всего лишь два социальных элемента, которые оживляют сообщество Poshmark. “Переход к социальным сетям в Интернете, переход к онлайн-покупкам — это устойчивая тенденция, и вам действительно нужно быть вовлеченными”, — сказал Чандра. И Poshmark — не единственная платформа, пользующаяся успехом, потому что она смогла извлечь выгоду из важного социального элемента покупок. “Если вы посмотрите на все пиринговые платформы, которые появились не потому, что они активно развивались, такие как Depop, Vinted и Poshmark, то увидите, что сделки по перепродаже и продаже модной одежды имеют сильную социальную составляющую”, — сказала Стефани Креспин, соучредитель подержанной платформы Reflaunt, которая объединяет торговые площадки, в то время как позволяя брендам по-прежнему участвовать в процессе перепродажи.

В среду компания завершила раунд финансирования в размере 2,7 млн долларов, которые будут направлены на развитие технологий и создание сети торговых площадок. Креспин говорит, что мода находится на новом перепутье в сфере перепродажи. “То, что мы наблюдаем сейчас, — это слияние существующей традиционной индустрии розничной торговли и инфраструктуры секонд-хенда, которая развивается независимо и на стороне розничной торговли и брендов”, — сказала она.

Креспин добавил, что это необходимо, поскольку век цифровых технологий сочетается с эпохой активизма. Цифровое разрушение только началось, и многие твердо верят, что лидеры в области устойчивой моды обязаны информировать о том, как меняется остальная индустрия. “Если бы мы действительно серьезно относились к перепродаже, мы бы связали этот доход от перепродажи с сокращением предложения новых товаров.

Если мы действительно серьезно относимся к этому — к работникам за рубежом, которые производят новые товары, — то что [нам] действительно следует сделать, так это перевести этих работников на другие рабочие места со справедливой оплатой труда, а не с минимальной заработной платой”, — сказала профессор Калифорнийского колледжа искусств Линда Гроуз в интервью WWD ранее. Цифровые цепочки поставок — «колоссальная’ возможность

“Работники являются движущей силой этой отрасли, но они стали главными жертвами этой пандемии.

Пандемия поставила под угрозу социальную устойчивость отрасли”, — написал Мостафиз Уддин, управляющий директор Denim Expert Ltd., в электронном письме ранее в этом месяце. Он сослался на то, что пандемия ввергла его фабрику, признанную Всемирным экономическим форумом за устойчивое развитие, в “пучину кризиса”.

Большинство поставщиков пострадали из-за отмененных или приостановленных заказов в 2020 году, из-за ситуации, из которой они все еще пытаются выбраться, хотя могли бы готовиться к другим трудностям на горизонте.

Согласно недавнему отчету некоммерческой организации Carbon Disclosure Project, озаглавленному “Прозрачность трансформации: цепная реакция”, в ближайшие пять лет в цепочках поставок компаний могут возникнуть экологические риски на сумму 120 миллиардов долларов. Между тем, в отдельном отчете GlobalData (глобального информационного центра, создающего ежегодный отчет о перепродаже ThredUp) говорится, что фабрики-поставщики одежды должны инвестировать в повышение квалификации работников в цифровом пространстве, если они надеются сохранить бизнес в условиях устойчивого развития моды.

Не столь отдаленная цепочка поставок уже начинает выглядеть менее гуманной. “Пандемия коронавируса значительно ускорила технологический сдвиг в швейной промышленности, и бренды знают, что для обеспечения устойчивой и социально ответственной работы внедрение таких технологий, как искусственный интеллект, 3D-дизайн и автоматизация, является необходимостью, а не просто приятным приобретением”, — сказала Ханна Абдулла, представитель GlobalData. корреспондент по одежде. Однако, как отметил Абдулла, цифровые процессы несут в себе такие экологические преимущества, как сокращение отходов на стадии производства и уменьшение количества одежды, которая отправляется на свалку. “Возможности колоссальны, но фабрики-поставщики рискуют остаться без работы, если работники не будут подготовлены к этому цифровому переходу.

Это потребует совершенно новых навыков, которые в настоящее время есть у работников крупных центров производства одежды, таких как Индия, Камбоджа и Индонезия. Инвестиции должны быть направлены на обучение и повышение квалификации без отрыва от производства.

Этот сдвиг может привести к потере сотнями тысяч рабочих мест, поскольку традиционные навыки производства одежды устареют”, — сказал Абдулла, сославшись на более скромную оценку, чем прогноз Международной организации труда на 2016 год, согласно которому автоматизация швейного производства приведет к сокращению 65 миллионов рабочих мест по всему миру. Рабочие в Бангладеш и Индонезии уже становятся вынужденными переселенцами.

По состоянию на декабрь 2019 года Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш сообщила, что почти 30 процентов работников, занятых в секторе производства готовых свитеров, были уволены из-за автоматизации, однако оптимистичные проекты, возглавляемые industry 4.0 (например, принадлежащие женщинам Shimmy Technologies), пытаются быстро решить проблему переквалификации. “Этот сдвиг происходит, и происходит он быстрее, чем можно было ожидать в прошлом году. Сейчас самое время двигаться вперед”, — сказал Абдулла.

Подробнее читайте в статье:

Чему 2020 год научил моду в области устойчивого развития и куда двигаться дальше

Что приходит на смену одноразовым пакетам для розничной продажи?