К 2023 году одежда в ЕС должна иметь экологическую маркировку, Кампания утверждает, что она «неполноценна’

К 2023 году вся одежда, продаваемая в Европейском союзе, должна будет иметь экологическую маркировку, но характер этой маркировки еще не определен. В связи с переходом ЕС к климатически нейтральной экономике замкнутого цикла в соответствии с программой «Зеленого соглашения» этикетки продуктов претерпевают унификацию, чтобы помочь потребителям с легкостью разобраться в информации об устойчивом развитии. В новой кампании “Обращайте внимание на этикетку”, запущенной в среду, утверждается, что методология ЕС “Воздействие продукции на окружающую среду”, которая будет лежать в основе ориентированной на потребителя этикетки одежды и обуви, является «неполной» в ее нынешнем виде.

Коалиция, в которую входят Фонд Changing Markets Foundation, Australia Wool Innovation Ltd., Международная комиссия по шелководству, Cotton Australia и Fibershed, среди прочих сторонников, утверждает, что PEF не учитывает возобновляемость, биоразлагаемость, вторичную переработку, социальное воздействие или полное воздействие ископаемого топлива и микропластика на одежду. Согласно действующей методологии, они утверждают, что PEF выводит синтетические волокна на более высокий уровень по сравнению с натуральными волокнами, что создает искажения в отношении воздействия одежды на окружающую среду на рынке и “вводит в заблуждение” “благонамеренных потребителей». ”В настоящее время методология может охватывать 14 категорий воздействия, включая изменение климата, разрушение озонового слоя, токсичность (вызывающие рак последствия) и истощение ресурсов (использование воды и ископаемого топлива).

Эти дискуссии длятся уже много лет, и большая часть споров разгорается между энтузиастами натуральных и синтетических волокон из-за инструментов, разработанных компанией Higg Index (технологическим подразделением Коалиции по устойчивой одежде). SAC играет ведущую роль в разработке экомаркировки.

Учитывая, что Коалиция за устойчивое производство одежды представляет собой критическую массу, или, по крайней мере, 50процентов отрасли, Комиссия ЕС назвала ее ведущим секретариатом швейной и обувной промышленности. Два года назад SAC объединила свои усилия в области политики с такими организациями, как Global Fashion Agenda, Европейская индустрия спортивных товаров (FESI), Текстильная биржа и Программа по нулевому выбросу опасных химических веществ (ZDHC), общая цель которых, по словам SAC, заключается в том, чтобы “дать отрасли возможность говорить единым голосом, информируя разработка нормативных актов”, таких как экологическая маркировка.

В их числе такие бренды, как H&M, C&A, Inditex, Decathlon, VF Corp., Nike и Lacoste, торговые организации, такие как Cotton Inc., Федерация высокой моды, французское агентство по экологическим преобразованиям (ADEME), Международная шерстяная ассоциация. Организация по производству текстиля (IWTO также является одним из основателей Make the Label Count), Refashion, Европейская конфедерация производителей льна и конопли (CELC), а также производители текстиля и химической продукции, такие как Gore-Tex, W. L. Gore and Associates и Sympatex, имеют право голоса при выборе этикеток. “Мы добились значительных успехов в исследованиях и накоплении знаний о воздействии текстильной промышленности на окружающую среду, но они не включены в текущую методологию”, — заявила Далена Уайт, сопредседатель и генеральный секретарь IWTO, «Make the Label Count».

Стремление к упрощенной и экономичной маркировке означает, что Европейская комиссия считает “предпочтительным сотрудничать с промышленностью” для совместной разработки “правильного индивидуального подхода». ”После завершения этого пилотного проекта комиссия обсудит со всеми заинтересованными сторонами и примет решение о том, можем ли мы интегрировать элементы методов [учета воздействия на окружающую среду] в существующие инструменты, такие как экодизайн или экомаркировка ЕС”, — говорится в часто задаваемых вопросах на ее веб-сайте. Некоторые считают, что отрасль не справляется с коллективной задачей.

В опубликованном в прошлом месяце первом отчете из серии, подготовленной совместно с экоконсультантом Eco-Age (в которую входят такие клиенты, как компания Woolmark) и Женевским центром бизнеса и прав человека, под названием “Великая экологическая машина”, независимый аналитик Вероника Бейтс Кассатли и директор Женевского центра Дороти Бауманн-Паули. утверждают, что модные бренды, в общем и целом, “терпят неудачу в своих усилиях, потому что используют ошибочное определение устойчивости, ненаучные методы и избирательное внедрение”.

Комиссия, которая впервые приступила к работе над PEF в 2013 году, призвала к тому, чтобы на этикетках, помимо других актуальных вопросов, были указаны микропластики. По словам заинтересованных сторон, комиссия должна представить обновленную информацию о ходе работы в начале 2022 года.