Генеральный директор Thom Browne Родриго Базан о развитии бренда и создании женской одежды

МИЛАН — В следующем году лейблу Thom Browne исполнится два десятилетия, и он приближается к этому знаменательному событию на всех парах. В 2021 году выручка выросла на 47% до 263 миллионов евро, а по сравнению с 2019 годом — на 64%. Этому впечатляющему росту способствовали успехи во всех каналах, географии и продуктовой линейке в мужской и женской категориях, но главный исполнительный директор Родриго Базан объясняет этот растущий успех оригинальной идеей Брауна, его “уникальным и узнаваемым дизайном, который он модернизировал с невероятной силой, придав одежде спортивный стиль и внешний вид их можно легко смешивать и сочетать друг с другом.”

Кроме того, пандемия COVID-19 привела к тому, что “мир стал более упрощенным, в нем еще больше ценятся ясность и качество, а также необходимость отказаться от спортивных штанов”, — сказал он с улыбкой.

Бренд привлекает все больше лояльных покупательниц, отметил он. Настолько, что, несмотря на пандемию, прошлой осенью компания открыла женский бутик в Лондоне и еще один в Милане, где Базан встретилась с представителями WWD. Расположенный на роскошной торговой улице Виа Сант-Андреа, в нескольких шагах от Виа Монтенаполеоне, двухуровневый магазин площадью 1700 квадратных футов был вновь спроектирован Брауном в сотрудничестве с архитектором Флавио Альбанезе из ASA Studio Albanese. (Магазин мужской одежды на миланской улице Виа Джезу остается открытым. )

За фирменными окнами с венецианскими шторками, выполненными для этого магазина из красного дерева, интерьер минималистичен и вдохновлен георгианской архитектурой: полированный белый терраццо-пол, серые оштукатуренные стены и белый буазери.

Освещение представлено в виде подвесных уличных фонарей из голофанового стекла, привезенных из Парижа примерно в 1950-х годах. Повсюду представлена мебель середины века от американских и французских дизайнеров, в том числе от Эдварда Уормли, Пола Маккобба, Жака Адне, Пьера Жаннере и Джорджа Накашимы.

Первая женская коллекция была представлена на Неделе моды в Нью-Йорке в 2011 году, а в 2017 году Браун начала показывать ее в Париже. “Это была большая ставка и вызов, но это должно было повысить узнаваемость бренда. У Тома всегда было очень четкое видение обоих направлений, и он постоянно разрабатывал женскую одежду, в основе которой лежал пошив одежды параллельно с мужскими коллекциями, с таким же творческим подходом, но отличающийся от других и иногда даже бесполый”, — сказал Базан.

На мужскую одежду по-прежнему приходится львиная доля бизнеса, на которую приходится 72 процента продаж, а на женскую — оставшиеся 28 процентов, но Базан подчеркнул “здоровое развитие в долгосрочной перспективе” последней категории. “Мы очень рады, что Thom Browne теперь признан как мужской, так и женский бренд”.

Базан, который пришел в компанию весной 2016 года из Alexander Wang и ранее занимал руководящие должности в Marc Jacobs и Alexander McQueen, с оптимизмом отозвался о “бизнесе, который начинает находить баланс между мужской и женской одеждой, готовой одеждой, сумками и обувью, розничной и оптовой торговлей. ”

В прошлом году выручка группы от оптовой торговли выросла на 32 процента и составила 125 миллионов евро, главным образом благодаря региону Европы, Ближнего Востока и Африки, а также Азиатско-Тихоокеанскому региону. Бренд представлен более чем в 350 оптовых магазинах по всему миру, от ведущих универмагов до специализированных бутиков в 40 странах. “Работать с мультибрендовыми магазинами — лучшими по всему миру — очень ценно: они являются великолепными кураторами, разбираются в продукте, знают, что делают, и обладают невероятным чутьем”, — объяснил руководитель. “Они обеспечивают нам видимость, и мы никогда не увеличиваем объемы.

Мы хотим, чтобы нас хорошо представляли”.

Сильный рост привел к 127-процентному росту розничных продаж по сравнению с 2019 годом, что значительно превысило увеличение площади магазинов. Розничная торговля превзошла оптовую, что отражает стратегическую направленность на повышение эффективности бренда и все более избирательный подход к оптовой дистрибуции — так же, как это было в материнской компании бренда, Zegna Group, которая приобрела контрольный пакет акций Thom Browne в 2018 году.

В ключевых городах, таких как Нью-Йорк, Лондон, Милан, Токио, Гонконг, Пекин, Шанхай и Сеул, работают 52 розничных магазина с прямым управлением и 38 оптовых франчайзинговых подразделений. В прошлом году компания открыла магазины в Сингапуре и на Тайване. Базан с гордостью отметил, что в 2016 году в стране было всего 14 бутиков, и все они на сегодняшний день являются прибыльными. Он выразил уверенность в том, что в этом году в Китае произошло всего несколько сбоев, вызванных пандемией в регионе. Присутствие бренда еще более усилилось в октябре, когда был открыт официальный флагманский онлайн-магазин на Tmall. Базан сообщил, что компания планирует открыть новые магазины в Азии, одновременно укрепляя свое присутствие в Европе и США. “У бренда есть потенциал для роста, как с точки зрения розничной торговли, так и онлайн, и у нас очень прочные отношения с интернет-магазинами”, — сказал исполнительный директор, в очередной раз подчеркнув возросший интерес к женской категории. — Мы наблюдаем значительный рост продаж продукции, ориентированной непосредственно на потребителя, — это очень сильная тенденция в Северной Америке, и бренд пользуется популярностью по всем направлениям”.

Он отметил, что Farfetch является технологическим партнером компании в течение последних пяти лет.

Том Браун органично стал хитом среди многих знаменитостей, от звезд Кей-поп-музыки до Леброна Джеймса и Карди Би, а также на спортивной арене, благодаря проектам дизайнера, связанным со спортом, и его партнерству с футбольным клубом «Барселона». Однако Базан подчеркнул, что никому никогда не платят за то, чтобы он носил бренд. “Мы создаем отношения с людьми, которые ценят наш бренд”.

По словам Базана, в то время как бренд расширяется по всему миру и охватывает все больше категорий, лояльность клиентов остается ключевой, для него долгосрочное развитие — это мантра.

Лояльность также необходима, когда речь идет о сотрудниках и цепочке поставок компании. “Какими бы ни были наши показатели продаж, мы продолжаем работать с настроем стартапа. Мы пережили трудные моменты во время пандемии, но не было сокращений заработной платы или увольнений, мы вели переговоры с арендодателями об открытии магазинов и никогда не сокращали заказы, работая с нашей цепочкой поставок”, — подчеркнул он.

В компании работает более 450 сотрудников. Несмотря на то, что rtw остается основным направлением деятельности Thom Browne, бренд успешно развивает свои категории обуви и сумок, а также запустил линию детской одежды. У Dita Eyewear Inc есть только одна лицензия на очки. Ароматы As производятся внутри компании и доступны исключительно в магазинах Thom Browne. Отвечая на вопрос о влиянии публичного листинга Zegna в Нью-Йорке в декабре прошлого года, Базан преуменьшил значение изменений в компании Тома Брауна, заявив, что все тонкости на пути к Уолл-стрит в большей степени легли на плечи председателя правления Гилдо Зенья. Скорее, он подчеркнул важность того, чтобы стать частью итальянской группы в первую очередь. “Zegna — фантастический, крупный акционер, они понимают и уважают Тома и то, что он сделал, и, даже если они не занимаются производством женской одежды, они разбираются в продукции и являются настоящими экспертами в области тканей.

Несмотря на различия, Гилдо и Том понимают и уважают друг друга”.

То же самое можно сказать о Базане и Брауне. Как и во многих парах, обладающих профессиональной властью, тесное сотрудничество между инь и ян, творческим талантом и деловой смекалкой, способствует устойчивому росту. “Мы так хорошо работаем вместе, и в компании и в команде царит такая прекрасная культура и страсть, и все это начинается с Тома”, — сказал Базан. “Он очень умный.

В этой отрасли, где в один прекрасный день вы круты, а в следующий — нет, где вы можете расти слишком быстро или слишком мало, мы уважаем видение друг друга, мы полностью доверяем друг другу и бросаем друг другу вызов. Мы говорим о стратегическом выборе и росте, защищая при этом бренд.

Все делается в интересах бренда”.