Генеральный директор Bottega Veneta описывает стратегию, поскольку бренд превышает отметку в 1,5 миллиарда евро

МИЛАН — Bottega Veneta — “волшебный бренд”, — считает главный исполнительный директор Бартоломео Ронгоне, известный под именем Лео. Однако за ростом бренда не стоит никаких сверхъестественных сил. В 2021 году выручка компании увеличилась на 24,2 процента по сравнению с 2020 годом, превысив отметку в 1,5 миллиарда евро. По сравнению с 2019 годом выручка выросла на 32 процента. Ронгоне объяснил успех “изысканным дизайном с исключительным мастерством” продукции и способностью компании поддерживать прочные, близкие отношения с клиентами на протяжении всего “сложного периода и несмотря на последствия пандемии”, создавая различные физические “моменты контакта”.

“Я очень горжусь этим достижением, достигнутым благодаря продуманной стратегии и долгосрочной перспективе”, — сказал он о показателе на 2021 год.

В последнем квартале 2021 года объем продаж увеличился на 15,2 процента и составил 433 миллиона евро. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года они выросли на 31%. В 2021 году операционная прибыль составила 286,5 млн евро, что на 66,6% больше, чем в 2020 году, и составляет 19,1% от объема продаж. Осенью бренд возвращается на Неделю моды в Милане — долгожданный показ еще и потому, что на нем будут представлены первые модели от Матье Блази, который в ноябре был назначен креативным директором, сменив Дэниела Ли.

Ронгоне сообщил, что шоу в субботу пройдет в миланском палаццо Сан-Феделе, где, как ожидается, до конца 2023 года разместится новая штаб-квартира компании. Первоначально на этом месте располагался театр Манцони, здание, которое стоит рядом с кафедральным собором Дуомо и театром Ла Скала, было построено около 1870 года и в настоящее время реставрируется. “Матье действительно хотел посетить это место именно из-за театра, его энергетики и наследия”, — сказал Ронгоне.

Боттега Венета отсутствовала в Милане в течение нескольких сезонов, поскольку Ли ранее проводил показы в Лондоне, Берлине и Детройте. “Мы с Матье гордимся тем, что вернулись, и убеждены, что должны быть здесь. Это глобальный бренд, связанный не только с Италией, но и с Camera della Moda, а также с Chambre Syndicale и другими советами, которые объединяют аудиторию, представляя различные бренды и обеспечивая сохранение связей, привлекая внимание молодых дизайнеров, и мы хотим поддерживать креативность”, — говорит Ронгоне. объяснил.

Когда Ронгоне спросили об изменениях в топе креативщиков после неожиданного ухода Ли через три года, который, по некоторым данным, был расценен как увольнение, он с энтузиазмом рассказал о представленной осенней коллекции, которую он уже видел. “Я очень рада, что у Матье такой богатый опыт, ведь он работал в Celine [с Фиби Фило], с Рафом [Саймонсом в Calvin Klein] и в [Maison] Margiela. Он очень любопытный человек, обладает широким культурным опытом и настоящим творческим талантом”.

Блейзи присоединился к компании в 2020 году в качестве директора по дизайну готовой одежды, и Ронгоне считает, что он “готов к вызову, он занимает идеальную позицию.

Он знает бренд, правила дома и его наследие”.

При этом исполнительный директор подчеркнул, что Bottega Veneta “не должна быть привязана к одному человеку, в основе бренда лежит страсть целой группы людей. Это очень инклюзивный бренд с эксклюзивным продуктом”.

Исполнительный директор еще больше повысил эксклюзивность бренда, устранив все скидки. “Мы стремимся стать одной из немногих компаний, предоставляющих пожизненную гарантию на продукцию, которой клиенты будут дорожить и ценить ее в течение длительного времени”, — сказал он.

Rongone оптимизирует оптовые продажи бренда, увеличивая количество скидок, а также привлекая онлайн—партнеров. В прошлом году на розничную торговлю пришлось 75% от общего объема продаж, что на 29% больше, чем в предыдущем году. Объем оптовых продаж вырос на 16%. Ронгоне не раскрыл процентную долю электронной коммерции в соответствии с политикой компании, хотя и отметил, что она выросла. У Bottega Veneta 263 магазина с прямым управлением, и генеральный директор сказал, что компания не нацелена на значительное увеличение этого числа, а скорее инвестирует в расширение существующих магазинов, чтобы лучше представить растущую категорию одежды как для мужчин, так и для женщин — “самую быстрорастущую категорию за последние годы”, — сказал он. Магазины будут обновлены в соответствии с новой концепцией, но будут отличаться в зависимости от местоположения, но всегда будут связаны с территорией Bottega Veneta, поэтому в отделке будут использованы полы Palladiana, терракота и стекло.

Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим рынком сбыта для компании, на долю которого в прошлом году пришлось 39% от общего объема продаж. В Rongone отметили “огромный потенциал Китая». В мае в Шэньчжэне откроется новый бутик, а в июле — подразделение в Шанхае, в аэропорту Пудун. Магазин IFC в Шанхае будет отремонтирован в сентябре. Южная Корея также внесла ключевой вклад в рост. На Западную Европу пришлось 24% продаж. Лондонский офис на Слоун-сквер и парижский бутик на авеню Монтень будут реконструированы и расширены в 2022 году. На Северную Америку пришлось 18% от общего объема продаж. “С тех пор, как я присоединился к компании, США стали одним из самых быстрорастущих рынков, который набирает обороты, поскольку в 2018 году на его долю приходилось 11 процентов от общего объема”, — сказал Ронгоне, добавив, что в декабре откроется магазин в Далласе, а в июне будет отремонтирован существующий магазин в Сан-Франциско.

Bottega Veneta открыла магазин в манхэттенском районе Сохо в декабре прошлого года. На Японию, исторически важный рынок для бренда, приходилось 10 процентов от общего объема продаж, а на остальной мир — 9 процентов. Ронгоне, который присоединился к компании, принадлежащей Kering, в сентябре 2019 года, ранее был исполнительным директором Saint Laurent и отвечал за производство кожгалантереи и обуви, а также за глобальные розничные операции и взаимодействие с клиентами.

Он пришел в Bottega Veneta в период стремительных перемен для бренда, который годом ранее нанял Ли, чтобы тот сменил Томаса Майера после 17 лет работы на посту креативного директора. Ронгоне начал свою карьеру в качестве рыночного аналитика в секторе роскоши и присоединился к Fendi в 2001 году, став руководителем отдела бизнес-аналитики, прежде чем занять руководящие должности в цепочке поставок, планировании товаров и управлении взаимоотношениями с клиентами.

Он создает свою команду, назначив, например, Алехандру Розитто в октябре прошлого года генеральным директором в Северной и Южной Америке. На вопрос о том, что он ищет в кандидате, он ответил, что “помимо компетентности, ключевым компонентом является страсть, а также доверие и сопереживание”.

Исполнительный директор увлечен “захватывающей историей” Bottega Veneta и считает, что она “в значительной степени нерассказана”.

Архивные фотографии, в том числе Лорен Хаттон, которая, как известно, носила клатч Bottega Veneta в фильме 1980 года “Американский жиголо”, развешаны по стенам его светлого кабинета в сочетании с новыми предметами интерьера и яркой современной мебелью. Во время интервью Ронгоне подчеркнул, что с самого начала, когда Микеле Таддеи и Ренцо Зенгиаро основали компанию в 1966 году, Bottega Veneta “всегда подчеркивала уникальность каждой личности. ”Это то, что, по мнению руководителя, остается актуальным для бренда, что, очевидно, отражено в его фирменной фразе “Когда достаточно ваших собственных инициалов”, которая характеризует клиентов Bottega Veneta с момента ее основания.

Когда человек находится в центре, никакой логотип не нужен, подчеркнул Ронгоне. Вскоре после того, как Зенгиаро покинул Bottega Veneta в конце 70-х, Таддеи передал управление компанией своей бывшей жене Лауре Браджион, которая возглавляла компанию вместе со своим вторым мужем Витторио Мольтедо и регулярно ездила в Нью-Йорк.

Ронгоне напомнил, что Браджион стала ассистенткой Энди Уорхола, на студии которого в 1985 году был снят короткометражный фильм “Bottega Veneta Industrial Videotape”, и она внесла свой вклад в расширение и успех бренда в США, открыв первый магазин в Нью-Йорке в 1972 году. Ронгоне отметил, что в дополнение к отличительному дизайну кожаного плетения, Intrecciato, “зеленый Боттега”, который стал фирменным цветом бренда, также долгое время был эталоном. “Территория Венето и Венеции вдохновляет нас, палладианские и терракотовые полы, цвета Бурано и стекла Мурано объединяют гениальные места и становятся невероятными носителями энергии. ” Фасад венского магазина бренда был зеленым еще в 1993 году, и в фильме Уорхола есть мешки для пыли, которые в то время были такого же зеленого цвета.

Ронгоне с энтузиазмом рассказал об архивах Bottega Veneta, хранящихся в штаб-квартире компании в Монтебелло, недалеко от Виченцы. Там по-прежнему работает школа для подготовки новых мастеров. “Настоящая роскошь требует времени, мы считаем дни, а не часы, когда создаем каждую сумку на таком сложном уровне мастерства”, — сказал он, постоянно поддерживая баланс между ремеслом и креативностью, указывая на легендарный герб бренда, на котором написано “труд и изобретательность”, или ремесло и творчество на латыни.

Отвечая на вопрос о возможном повышении цен, он признал, что рост цен на энергоносители “может привести к росту, но мы увидим” в течение года. Он подчеркнул, что компания использует “чрезвычайно дорогие и престижные материалы”, так что рост производства может быть в меньшей степени связан с внешними факторами и в большей степени с дальнейшим повышением качества.

Что касается расширения ассортимента, Ронгоне сказал, что 2023 год будет “очень важным” для запуска новых ароматов, и предсказал, что линия для дома и мебели “появится довольно скоро». Мы гордимся всеми нашими коллекциями и следим за тем, чтобы каждая из них была идеальной и красиво оформленной.

Мы уверены, что сможем обеспечить тот уровень качества и эмоций, который обещает бренд”.