Франция запрещает уничтожать Непроданную Одежду, вводит Систему экологических показателей

В то время как некоторые из них все еще обдумывают свои новогодние планы, французские предприниматели уже разработали их для себя — в соответствии с законом. С 1 января вступают в силу меры, предусмотренные законом о борьбе с отходами и экономике замкнутого цикла, принятым французским парламентом в феврале 2020 года. Среди них: прекращение использования пластиковой упаковки для свежих продуктов, газет и журналов, создание общественных фондов для поддержки повторного использования и, что наиболее важно для моды и розничной торговли, создание видимых вывесок, указывающих на воздействие продуктов на окружающую среду, а также на принципиальный запрет на уничтожение новых, непроданных непродовольственных товаров.

Несмотря на зловещие заголовки и угрозу штрафов в размере до 15 000 евро, это долгожданный шаг для многих представителей отрасли. “Если быть до конца честными, то есть ряд потребителей, для которых [забота об окружающей среде] не является приоритетом. Регулирование гарантирует, что [ни один бизнес] не сможет игнорировать эти проблемы, даже если их потребитель не уделяет им первостепенного внимания”, — сказала Элизабет Казорла, генеральный директор BazarChic, платформы цифровых продаж, принадлежащей Galeries Lafayette Group.

Помимо самих модных товаров, последствия закона включают в себя переосмысление упаковки, чтобы соответствовать предыдущим запретам на одноразовые пластиковые изделия, и предоставление более полной информации потребителям. “Это ряд сложных вопросов — не только из-за затрат, но и с точки зрения практической осуществимости. Это позволит унифицировать практику по всем направлениям, сделав ее понятной для потребителя.

И никто не сможет сказать: ”У меня нет времени или ресурсов, чтобы разобраться с этим», — добавил Касорла. “Этот закон посылает четкий сигнал, и [для брендов] он говорит о здравом смысле. Уничтожение — это ошеломляющая, отвратительная практика”, — сказал Пьер Махео, основатель французской торговой марки Officine Generale. “Но уничтожение — это не единственный аспект расточительства.

Ресурсы потребляются на каждом шагу, поэтому необходимо разорвать всю цепочку. Это возвращает нас к ключевым вопросам, связанным с закупками, ритмом поступления коллекций, управлением производством и устойчивым, а не искусственным ростом бизнеса”.

По словам Дэмиена Пелле (Damien Pelle), директора по корпоративной социальной ответственности универмагов Galeries Lafayette и BHV, уничтожение продуктов стало сенсацией для прессы, но остается маргинальной практикой. “Для бренда уничтожение запасов является абсолютным провалом и не имеет экономического смысла”, — сказал он, сославшись на недавнее исследование французского агентства по экологическому переходу, или ADEME, которое оценило розничную стоимость непроданных модных товаров в 2019 году в 1,7 миллиарда евро, что составляет 4,1 процент от оборота отрасли.

Из них только 5% в конечном итоге уничтожаются, 23% продаются по сниженным ценам, 20% передаются на благотворительность и около 10% ремонтируются или перерабатываются. Тем не менее, согласно другой статистике министерства по экологическим преобразованиям, ежегодно уничтожается от 10 000 до 20 000 тонн новых текстильных изделий — это вес двух Эйфелевых башен.

На самом деле, поиск места назначения для непроданных товаров — не самая большая проблема. В Officine Generale компания Maheo внедрила программу повторного окрашивания и кастомизации, чтобы продлить срок годности сезонных моделей, и собирается открыть фирменный магазин. “Когда это возможно, товары возвращаются поставщикам, предлагаются с уценкой, при оформлении заказа или при продаже сотрудникам.

То, что осталось, остается на усмотрение общественной организации Secours Populaire, Dons Solidaires и Благотворительной ассоциации Josephine”, — написал в электронном письме директор по операциям Groupe Le Bon Marche Лоуренс Гайро. В 2014 году в Galeries Lafayette была введена добровольная политика, согласно которой в период до 2020 года было пожертвовано от 100 000 до 150 000 предметов под собственным брендом и с этикеток, приобретенных розничным продавцом, которые не продавались в течение трех лет после поступления в продажу в универмаге.

И пожертвование — не единственное решение. “Закон не говорит, что вы обязаны это делать, он просто запрещает уничтожение”, — сказал Пелле, отметив, что бренды премиум-класса могут пойти на переработку или вторичное использование, чтобы защитить свой бренд. “Что необходимо, так это масштабные инвестиции в разработку новых технологий, позволяющих перерабатывать и повторно использовать материалы, потому что именно здесь нам не хватает жизнеспособных решений”.

Они все еще находятся в стадии разработки, поскольку появились такие компании, как ReValorem, базирующаяся в Париже компания, которая занимается восстановлением и переработкой непроданных предметов и сырья для индустрии предметов роскоши, и технологический стартап Tekyn, получивший премию за инновации на конкурсе моды ANDAM fashion prize 2020 года за свои разработки по запросу. производственные решения. Другие игроки, такие как платформа перепродажи Vestiaire Collective, также работают над такими идеями, как “перепродажа как услуга”, или RaaS, или внедрение цифровых идентификаторов для одежды, которые обеспечили бы большую прозрачность и отслеживание подлинности. “Это новое применение закона о борьбе с отходами происходит в критический момент и на 100 процентов оживит экономику замкнутого цикла в сфере моды”, — заявила директор по устойчивому развитию и интеграции Vestiaire Дуня Вон, отметив, что европейский регламент, предусматривающий присвоение одежде рейтинга, аналогичного тому, который присваивается бытовой технике, предвещает новый виток развития. захватывающее время для любителей старинной моды.

Этого мнения придерживается Пелле, который назвал систему оценки состояния окружающей среды потенциальным фактором, меняющим правила игры. Основываясь на показателях пищевой ценности и энергоэффективности, он оценивает экологические качества продукта по легко читаемой шкале от А до Е. “Что изменится в 2022 году, так это то, что они [потребители] получат ключ к максимально объективному пониманию того, какой выбор они делают при покупке одежды или предметов моды, информацию, которую они запрашивали в соответствии с опросами и исследованиями”.

По словам Пелле, единая официальная система обозначений — будь то во Франции или на европейском уровне — также способствовала бы восстановлению доверия потребителей в то время, когда “существует недоверие и подозрительность, поскольку они воспринимают большую часть [экологических сообщений] как маркетинговые и коммуникационные уловки”.

Но “два года [с момента принятия закона] — это очень короткий срок для соблюдения всех требований законодательства, особенно с учетом того, что указ, который должен был вступить в силу 1 января, до сих пор не опубликован”, — отметил Пьер-Франсуа Ле Луэ, президент французской организации «Женщины готовы к труду».- федерация ношения одежды.

Еще одна проблема, с которой согласились бренды, учреждения и ритейлеры, — это система оценки воздействия на окружающую среду, или, скорее, критерии, лежащие в основе этого ориентированного на потребителя показателя, который стал обязательным в соответствии с французскими мерами 2022 года и законом о климате и устойчивости к изменению климата 2021 года, вступившим в силу прошлым летом. “Это не то, что можно собрать воедино за несколько дней. Информацию может быть трудно идентифицировать, а заявления нелегко подкрепить доказательствами [на данном этапе]”, — объяснил Касорла.

В настоящее время рассматривается несколько методов, и французское правительство предоставило отрасли шестимесячный испытательный срок для выработки подходящих предложений. И это может стать самой сложной задачей года. Возьмем, к примеру, анализ воздействия продукта на окружающую среду и его жизненного цикла — метод, одобренный Европейской комиссией. “Но это не касается биоразнообразия, микропластика или органического сельского хозяйства, поскольку они слишком полагаются на гипотезы, а не на тесты или аудит”, — сказал Филипп Шиссер, основатель консалтинговой фирмы по экологическому дизайну Ecoeff Lab. Он работает над оценкой экодизайна — методом оценки, который учитывает долговечность продукции и методы экодизайна.

При поддержке всех отраслевых федераций и DEFI, французской комиссии по продвижению текстиля и одежды, она опирается на нормы ISO в надежде внедриться на глобальном уровне. В среднесрочной перспективе успешное испытание может привести к тому, что рейтинг будет принят по всей Европе, особенно учитывая председательство Франции в Европейском союзе в течение первых шести месяцев 2022 года. “Мы должны смотреть за рамки французского или даже европейского контекста.

Нет смысла создавать систему только для одной территории, потому что, к лучшему это или к худшему, отрасль является глобальной”, — сказал Шиссер.