В знаменитом ювелирном доме от кутюр в Нью-Йорке Taffin

На 25-м этаже высотного здания на Мэдисон-авеню в центре города расположен ювелирный салон, который приобрел широкую известность и влияние благодаря перешептываниям, а не крикам. Ювелирный бренд и ателье Taffin, основанное 26 лет назад Джеймсом Таффином де Живанши, является аномалией в ювелирной индустрии, в которой все больше доминируют мировые мегабренды. Однако для de Givenchy это по-прежнему вдумчивое и вдохновляющее стремление к инновациям и созданию на заказ “крошечных скульптур”, которые украшают пальцы, запястья и шеи потребителей, ценящих дорогие ювелирные изделия, не поддающиеся категоризации.

Он руководит своим салоном — со стенами цвета сепии, редкостями со всего мира и неожиданным саундтреком из классического американского рока — с определенной легкостью и беспечностью. Де Живанши живет в своем собственном мире, парящем над Мэдисон—авеню в монастырской обстановке, которая позволяет ему сосредоточиться на своем ремесле.

Благодаря такому уровню осмотрительности его работы, выполненные по индивидуальному заказу, находят свое отражение в ювелирных изделиях самых взыскательных клиентов Нью-Йорка. Узнаваемые, но в то же время трудно узнаваемые черты Де Живанши в сочетании с его подходом к созданию одежды делают его одной из самых легендарных фигур ювелирного мира своего времени. “То, что вы найдете в таком маленьком доме, как me, — это уникальное видение.

Это мой продукт, я разрабатываю его от концепции до готового изделия. Лично я считаю своим долгом продолжать делать то, что мне нравится, и очень надеюсь, что смогу изменить мир. Мне нравится создавать красивые вещи, мне нравится экспериментировать с вещами и получать удовольствие от создания того, чего я раньше не делал”, — сказал он в своей студии, сжимая в руках подушку для вышивания, украшенную рисунком черепа. Этот парадокс, похоже, и есть то, что движет де Живанши.

Его ювелирные изделия пронизывают негативное пространство, используя уникальную огранку камней как средство для экспериментов с цветом, материалом и формой. Его украшения основаны на необычных материалах — резине, керамике, кожаных шнурах и стекле, что позволяет коллекционерам использовать необычные драгоценные камни в повседневной жизни. “Я более практична, когда речь заходит об украшениях, если, конечно, существует такая вещь, как практичность.

Я хочу, чтобы это было то, с чем они живут, — носить кольцо каждый день или пару сережек, а не только на мероприятие. У меня действительно есть клиенты, у которых очень много украшений, но я хочу, чтобы мои украшения ценились именно в этом смысле”, — сказал де Живанши о том, как его дизайнерский идеал связан с более масштабной целью — долговечностью при носке.

Времена в повседневной жизни коллекционеров изменились, что вынуждает ювелиров приспосабливаться к новому, более насыщенному образу жизни. Для де Живанши этот сдвиг был выгоден — он привлек внимание большего числа женщин к его видению тактильных украшений высокого качества. “Многие из созданных украшений предназначались для того, чтобы их можно было носить на званых обедах и мероприятиях.

Я думаю, что самое интересное в демократизации ювелирного дела — это то, что мы хотим, чтобы оно продолжалось изо дня в день. Это можно найти и в моде, здесь есть сочетание повседневности, и это то, что я всегда хотел делать с ювелирными изделиями — создавать вещи, которые всегда будут с вами”, — сказал он.

Племянник легендарного кутюрье Юбера Таффена де Живанши и сын главы Givenchy Parfums Жан-Клода Таффена де Живанши, этот непринужденный подход также отражается на его характере в целом. Щедрый по натуре, как и его ювелирные украшения, де Живанши, похоже, ценит в жизни определенный баланс между высоким и низким и готов обсуждать практически любую тему.

Ювелир очень щепетилен в своей методологии и уже давно настаивает на том, что его работы не должны быть легко доступны для покупки в магазине. “Я не знаю, как можно создавать линию готовых ювелирных изделий, мне это никогда не нравилось. Я всегда работал в небольшой мастерской, занимаясь модой”, — сказал он. Кажется, что Де Живанши полностью контролирует свой продукт, кажется одержимым и неспособным действовать по-другому. Назначенный креативным директором Baccarrat в 2012 году, де Живанши покинул свой пост всего через шесть месяцев, измученный политикой крупной корпорации и тем, как она мешала ему ясно видеть мир.

Точно так же он считает “пугающей” перспективу появления на рынке перепродажи некоторых более ранних работ, поскольку они были созданы до того, как он открыл собственное ателье мастеров и оформителей, что оставило некоторые факторы вне его контроля. В настоящее время Taffin управляет фабрикой, на которой работают около шести мастеров, в том же здании, что и студия, и де Живанши по нескольку раз в день курсирует между двумя помещениями, проверяя качество своих дизайнов.

Он сравнил сотрудников своей мастерской с “petit mains” в доме моды своего дяди середины века — обоими ушедшими в прошлое видами искусства, которые с каждым днем все больше сталкиваются с перспективой исчезновения. “В тот день, когда они найдут способ механической огранки камней, все это будет сделано”, — сказал он о том, что ювелирная компания в последнее время делает ставку на ручное производство. Последнее, чем увлекается де Живанши, — это создание ароматов, напоминающих о его корнях и величайших профессиональных достижениях его отца.

В этот праздничный сезон Taffin запустит парфюмерную компанию, которая выпустит семь первых ароматов, каждый из которых будет продаваться напрямую через веб-сайт Taffin Fragrance по цене от 400 долларов. В отличие от большинства современных ювелиров, de Givenchy избегает рекламы и одевания знаменитостей для появления на красной дорожке. “Мне не нравится коммерческая сторона этого, я бы хотел, чтобы звезды покупали свои собственные.

Это как рождественские елки, и вы их украшаете”, — сказал он. Вместо этого клиенты принимаются только по предварительной записи. При работе с брендами made-to-measure дизайнерский процесс де Живанши неизбежно предполагает определенный симбиоз с людьми, для которых он создает. “Мои клиенты — это часть моего пути, они в некотором роде сформировали меня. Вы не делаете это в одиночку, я мог бы задать клиенту вопрос, и это направило бы меня в нужном направлении, открыв ящик Пандоры”, — сказал он об операции.

Иногда клиенты подталкивают его к развитию. Например, работа Де Живанши с керамикой изменилась с тех пор, как он впервые купил машину для отверждения на часовой выставке в Базеле, Швейцария, в 2012 году. Он настолько освоился с материалом, что научился лепить из него, как из драгоценного пластилина, укладывая бриллианты в цветные ленты, подобранные таким образом, чтобы подчеркнуть и смягчить природное великолепие камня. Благодаря его стремлению к износостойкости, мягкий блеск керамики более долговечен, чем у эмали, и выдерживает экстремальные погодные условия. “Я думаю, люди обращаются ко мне, потому что я единственный — кто еще занимается этим в Нью-Йорке? Мы предлагаем что-то другое, это совершенно другой опыт”, — сказал он о персонализированном характере своего бренда.

Похоже, что его клиенты испытывают глубокую эмоциональную привязанность к своим изделиям из Тафта — календарь его студии заполнен запросами и консультациями, но работы редко можно найти на вторичном рынке. В ювелирном бизнесе Де Живанши появился случайно. Он переехал в Нью-Йорк из Франции в начале восьмидесятых, чтобы стать танцором. Из—за тяжелых травм он задумался о карьере хореографа и живописца, от чего его отговорила семья, которая настаивала на том, чтобы он сам зарабатывал деньги. Получив степень в области графического дизайна в Технологическом институте моды, де Живанши сменил несколько вакансий, пока не попал в Christie’s, где в конечном итоге был переведен в ювелирный отдел и быстро поднялся по служебной лестнице. “На самом деле я никогда не думал о ювелирных изделиях, в то время я пытался найти что-то подходящее в искусстве. ..Я обнаружил, что мне действительно нравятся ювелирные изделия, и влюбился в камни, узнав о GIA и бриллиантах”, — сказал он. Благодаря своему знаменитому дяде де Живанши сосредоточился не на камнях, а на композиции и дизайне.

Он начал создавать первые образцы в Лос-Анджелесе, когда возглавлял ювелирный отдел Christie’s на Западном побережье. Постепенно это превратилось в тихое предприятие, которым Taffin является сегодня. Модные бренды класса люкс идут по пятам за изысканными ювелирными изделиями. Буквально на прошлой неделе компания Celine объявила о выходе на рынок ювелирных украшений, выпустив серию золотых украшений с выгравированным оригинальным логотипом. “Очевидно, что они намерены расширяться в любом возможном направлении”, — сказал он.

Но, говоря о производстве на заказ, де Живанши считает, что эти крупные бренды, ориентированные на прибыль, “не могут позволить себе делать то, что делаю я, — это не приносит денег. Мы [как компания] существуем, и это предприятие не приносит денег. Ты работаешь, чтобы жить, а я неплохо зарабатываю, но я никогда не делал этого ради денег. Все деньги идут на мою зарплату и оплату труда сотрудников, а иногда и на небольшой отпуск”, — сказал де Живанши. Хотя ювелир утверждает, что к нему не обращался более крупный конгломерат, желающий приобрести долю в его бизнесе, он рассматривал различные планы преемственности. Однако более активно он, похоже, размышляет о своем наследии. Де Живанши называет ювелиров начала 20-го века Рене Буавена, которого иногда называют “ювелиром интеллигенции”, и его ученицу Сюзанну Бельперрон, оказавшими на него наибольшее влияние. “Больше всего на свете я хотел бы стать Belperron своего времени”, — сказал де Живанши.

Прекрасно зная сдержанный характер своей компании, де Живанши сказал: “Со временем, я думаю, мы будем говорить о Taffin через 50 лет. Всегда есть какая-то часть человека, которая хочет оказывать влияние на определенный период. Я думаю, важно, чтобы это было признано. Я думаю, что никогда не отношусь к себе слишком серьезно, когда дело касается ювелирных изделий. Когда люди используют слово ”гений», это не операция на мозге, это чувствительность к определенной вещи — это искусство».