Демна Гвасалия сочетает в Balenciaga Couture наследие и современность

: “Я бы сказал, что кутюр — это, пожалуй, самое крутое, о чем сегодня может говорить мода”.

Мало кто станет спорить с этим заявлением Демны Гвасалии, креативного директора Balenciaga, который готовится представить первую за последние 53 года коллекцию Balenciaga couture во время шумной недели высокой моды в Париже, на которой возобновились показы в прямом эфире, выступления международных редакторов и даже званые ужины.

Обратите внимание на все: от футболок и джинсов от кутюрье — последние сшиты из японского денима ручной работы и скреплены серебряными заклепками — до бальных платьев с вышивкой от Гвасалии, которая недавно полностью очистила аккаунт Balenciaga в Instagram, чтобы освободить место для новой коллекции, которая, несомненно, задаст тон быстро растущим модным тенденциям. дом встал на новый курс. “Вписать кутюр в современный контекст и донести его до современной аудитории”, — так дизайнер описал свои намерения. “Многие люди даже не знают, что Balenciaga — это модный бренд, которому более 100 лет. Они думают, что это бренд, который начал свою историю с кроссовок Triple S. Так что, в некотором смысле, это своего рода образовательный проект, но в то же время он привлекает внимание к тому, что является самым важным в моде, и для меня couture — это самое чистое выражение этого”.

Это также символичный момент для французской группы компаний Kering, которой принадлежит Balenciaga, поскольку это первый из ее люксовых брендов, который выходит на арену моды, и его подход обещает быть смелым и прорывным, что перекликается со знаменитым основателем Кристобалем Баленсиагой, которого часто называют кутюрье от кутюрье. “Дело не в том, чтобы оглядываться назад, а в том, чтобы проецировать моду в будущее, что всегда делал couture”, — сказал Франсуа-Анри Пино, председатель правления и главный исполнительный директор Kering, в чьи холдинги также входят Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta и Alexander McQueen. “Высокая мода придает дому моды, особенно такому, как Balenciaga, непреходящую привлекательность”.

В эксклюзивном интервью титан индустрии роскоши похвалил кутюр — в отличие от готовой одежды, основанной на сегодняшнем дне, — как высшее проявление креативности в моде, свободное от ограничений промышленного производства, бюджетов и отдела мерчендайзинга, позволяющее воплощать новые идеи, формы и ремесленные техники.

Пино отметил, что Кристобаль Баленсиага “был очень авангардным человеком. Он экспериментировал с силуэтами и изучал их архитектуру”.

“Идти на творческий риск всегда сложно. Это что-то очень личное, — продолжил он. “Тем не менее, Демна осмеливается, после всего, что он уже сделал для дома, продолжать развивать свою точку зрения и идти на творческий риск. Это мужественный поступок, и я ценю это”.

Пино описал “феноменальный успех” Balenciaga с тех пор, как Гвасалия пришел в конце 2015 года, сотрудничая с генеральным директором Седриком Шарбитом, чтобы оживить дом с помощью ультрасовременных показов мод, коллекций и коммуникаций.

Он отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, бренд добился значительных успехов, превысив уровень выручки в 2019 году. Он отказался назвать цифры, хотя в 2019 году заявлял, что в этом году бренд превысит порог в 1 миллиард евро. “Дом очень, очень далек от того, чтобы полностью раскрыть свой потенциал”, — сказал Пино, охарактеризовав возвращение к моде как начало нового этапа развития и обогащение восприятия бренда, особенно среди молодого поколения, которое, возможно, не знакомо с историей дома.

Хотя Гвасалии многие приписывают то, что он спровоцировал повальное увлечение уличной одеждой в мире моды, дизайнер умело воплотил фирменные скульптурные силуэты основателя — бочкообразные, в виде воздушного шара, мешка, качелей, песочных часов — в современную одежду, такую как толстовки, тренчи и куртки-бомберы. Пино дал понять, что творческий порыв Гвасалии — это то, что движет возвращением Balenciaga к моде, отмеченным “глубоким уважением к кодексам дома”.

На вопрос, могут ли другие бренды Kering войти в моду в будущем, Пино ответил: “Это зависит от художественного руководителя каждого дома.

Есть много способов выразить креативность дома”.

Он отметил, что Gucci, например, решила выпустить в 2019 году ювелирные украшения высокого качества, а Saint Laurent, хотя и родился как дом моды, прославился тем, что стал пионером и популяризатором rtw в 1960-х годах. В Balenciaga Гвасалия пришел в Charbit с идеей вернуть дом к моде в 2019 году.

Он только что ушел из Vetements, бренда, который он основал вместе со своим братом Гурамом и который привлек его внимание к международной моде, чтобы “заняться новыми проектами”.

В интервью, данном на этой неделе, он сказал, что развитие бренда “никак не связано” с его решением привлечь Balenciaga в моду. “Но я должен сказать, что это освободило мое время, и тот факт, что я сосредоточился только на чем-то одном, дал мне немного больше пространства для размышлений”.

Более того, уникальное наследие Balenciaga “пробудило в дизайнере столько любопытства” к моде. “Я чувствую к ней симпатию, я хочу у нее поучиться и привнести в нее свое видение”, — сказал он. По словам Чарбита, кудрявого и энергичного руководителя, чье мастерство в области мерчендайзинга хорошо сочеталось с креативностью Гвасалии, процесс “перезапуска” модного дома занял около года напряженной работы.

Для этого были наняты швеи и портные, продавцы модной одежды и директора салонов, а также привлечены специализированные поставщики, в том числе Massaro для производства обуви и Huntsman для пошива одежды, а также дома вышивки и другие ателье. Тем не менее, Шарбит охарактеризовал это скорее как перезагрузку, чем как запуск, а дебют Гвасалии был объявлен как 50-я коллекция Balenciaga couture.

Безусловно, дом унаследовал архив дизайнера, которого часто называют “Королем моды”, а также легендарное имя, иконографию бренда и дух высокой моды, который поддерживали предыдущие директора Balenciaga по дизайну, в том числе Николя Гескьер и покойный Джозеф Тимистер. Учитывая наследие бренда, для Balenciaga было “значимым” обратиться к квалифицированным мастерам, и “нам не составило труда создать команду, которая, на мой взгляд, относится к мировому классу”, — сказал Чарбит, хотя он отказался назвать имена или подробно рассказать об их прошлом.

Balenciaga также сохранила свой легендарный адрес на авеню Георга V, 10 в Париже. Шарбит и Гвасалия решили передать это место, где ранее располагался бутик Balenciaga, и восстановить салоны высокой моды в том виде, в каком они были до того, как основатель ушел из моды и закрыл магазин в 1968 году. К оригинальным особенностям относятся лифт и лестница, которыми пользовались его знаменитые клиенты, в том числе Банни Меллон, Бейб Пейли, Миллисент Роджерс, Полин де Ротшильд, Марелла Аньелли, Глория Гиннесс и Мона фон Бисмарк. “Демна восстановил наследие бренда в области готовой одежды, и теперь он собирается сделать то же самое для couture”, — сказал Чарбит в интервью. “Многие наши клиенты хорошо знают историю Balenciaga, но мы хотели бы убедиться, что с этим возвращением к моде новые поколения поймут оригинальную креативность бренда и историю дома”.

Несмотря на то, что Balenciaga планирует придерживаться названия “высокая мода”, которое во Франции регулируется строгими правилами, она планирует показывать только по одной коллекции в год для женщин и мужчин. Когда в 2019 году Balenciaga объявила, что возвращается в календарь моды, в дом поступило более 100 запросов, и с тех пор поступило еще больше.

Шарбит сказал, что он уверен в получении значительного количества заказов с первого показа. “У нас здесь нет маркетингового плана. Мы выполняем эту творческую миссию и делаем это ради будущего дома”, — сказал он. “Некоторые из наших существующих розничных клиентов проявили интерес, и некоторые из существующих клиентов в сфере моды проявили интерес”.

Он отметил, что это могут быть традиционные клиенты в сфере моды или клиенты нового поколения. “Если у вас есть аккаунт в Instagram, или вы делаете селфи, или носите кроссовки, это не значит, что вы не интересуетесь модой”, — сказал он. “Balenciaga всегда привлекала людей с особой, нетрадиционной точкой зрения”.

Более того, “я думаю, что Demna воплощает в себе ценности, которые сегодня очень ценятся потребителями: редкость, уникальность, мастерство исполнения.

Это очень современные темы”, — сказал Чарбит. “Чем больше у нас цифровых показов, тем больше нам нужны показы в натуральную величину для показов от кутюр. Чем больше мы производим серийно, тем больше нам нужны уникальные продукты”.

Гвасалия сказал, что очевидной отправной точкой для его кутюрного дебюта стал архив Кристобаля Баленсиаги, благодаря которому он смог “понять образ мыслей основателя. ”Но кризис с коронавирусом, каким бы ужасным он ни был, дал Гвасалии больше времени, чтобы пересмотреть и скорректировать этот подход. “Я начал сомневаться во всем”, — вспоминал он в интервью. “Я не хотел, чтобы это было данью уважения или выглядело только как дань уважения наследию, потому что это означало бы, что я остаюсь только в прошлом”.