Brioni прославляет свои портновские традиции в новой книге для журнальных столиков

Brioni празднует десятилетия своих портновских традиций и наследия в новой книге для журнальных столиков, которую Assouline планирует выпустить в феврале. В книге “Brioni: Легенды портного”, написанной историком моды Оливье Сайяром, рассказывается о становлении итальянского портного из Рима, ныне принадлежащего Kering, с пепелищ Второй мировой войны до того, как он стал популярным местом для посещения, как говорится в книге, “лауреатов Нобелевской премии, звезд рэпа». и главы государств.”

В 264-страничном издании собраны сотни редко публикуемых материалов из архивов дома, а также новые фотографии предметов одежды из архивов. В предисловии американский писатель Брет Истон Эллис (Bret Easton Ellis) подытожил привлекательность Brioni, вспомнив о первом костюме, который он купил у портного.

Представленный ему “на удивление очень простой: темно-синий, с двумя пуговицами”, настолько, что он “[не ожидал, что он] произведет большое впечатление, поскольку он казался таким простым”, он нашел, что он попал в точку, потому что был “шикарным, но это было незаметно, это не имело значения».не стоит громко заявлять о себе”, — написал он. “Этот костюм, как мне показалось, был самым красивым и удобным из всех, что я когда-либо носила: такой простой, такой обтекаемый.. без особых усилий подчеркивающий фигуру”.

Основанное в 1945 году Гаэтано Савини и портным Назарено Фонтиколи, “Ателье Бриони” было названо в честь хорватского архипелага Бриуни, находившегося тогда под властью Италии. Считается, что именно она положила начало эпохе итальянского пошива одежды смелых расцветок и более легких материалов, что контрастирует со строгостью ее аналогов на Сэвил-Роу. “Чтобы понять, как Brioni смогла появиться на пороге серьезных перемен, полезно сопоставить ее с другими портновскими течениями, которые бросили вызов модным традициям мужчин”, — пишет Сайяр, подробно объясняя, как послевоенная эпоха привела к поискам Савини “Нового образа» для мужчин- и мы связываем расцвет Brioni с революцией Peacock, в результате которой мужской гардероб превратился из скучного в потрясающий.

В книге также рассказывается о том, как кинематограф и киноиндустрия помогли бренду sartorial занять достойное место в глазах общественности, начиная с его связей с “Голливудом на Тибре”, окружавшим римскую студию Cinecitta, и заканчивая повсеместным присутствием на красных дорожках и киноэкранах — от Кларка Гейбла и Джона Уэйна до нескольких Джеймсов Бондов, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Уилл Смит. В заключительном разделе книги отдается дань уважения ноу-хау Brioni и ее 1000-летней рабочей силе, а также отмечается, что дом еще в 1985 году создал школу портного, чтобы мастера-портные могли передавать свои навыки другим.

Он также служит галереей, где представлены работы некоторых людей, которые носили одежду бренда, в том числе Фаррелла Уильямса, Дрейка, основателя Frieze art fair Мэтью Слотовера, лауреата Нобелевской премии по химии 2013 года Майкла Левитта и легендарного Нельсона Манделы. Книга выйдет на английском языке в середине февраля по розничной цене 195 евро, или 195 долларов.