Выставка NYFW Spring 2022 — это памятка о том, как одеваться в хаотичные времена

Выставка NYFW стала возвращением к очным показам, а также возможностью продемонстрировать новые устойчивые цели для дизайнеров, склонных к этому. После первого отчета CFDA и Boston Consulting Group, опубликованного в октябре прошлого года, организация-производитель подтвердила: “NYFW привлекает огромное внимание средств массовой информации…Ее успех в достижении целей в области устойчивого развития окажет огромное влияние на глобальную приверженность отрасли устойчивому развитию”.

В отчете подсчитано, что каждый NYFW генерирует от 40 000 до 48 000 тонн выбросов углекислого газа, и указаны шесть областей, требующих улучшения. Все, начиная с транспортировки, утилизации отходов на месте, выбора места проведения и цифровых форматов, рассматривалось как способы снижения воздействия — и дизайнеры использовали эти методы, а также другие приемы.

Около 21 дизайнера (или примерно 23% из 91 дизайнера, представленного в календаре недели моды) запланировали цифровую активацию, в том числе Zero + Мария Корнехо, дизайнер джинсовой одежды Oak and Acorn из Гарлема, Adeam и Колин Локасио, на которых стоит посмотреть, и другие. Благодаря таким темам показов, как вознесение, выживание и сообщество, а также зеленым пространствам в качестве фона, дизайнеры в этом сезоне привносят в моду больше смысла и меньше влияния.

Экологичность как выживание

Как показала пандемия, даже для устойчивых брендов и дизайнеров бизнес — это вопрос выживания. Дизайнеры, опрошенные для отчета CFDA, назвали ограниченные бюджеты и отсутствие четких целей в качестве основных проблем, мешающих сделать NYFW более устойчивой.

Таким образом, такие финансисты, как Afterpay (партнер-презентатор NYFW) и Cash App (партнер-презентатор таких лейблов, как Collina Strada), активизировали производство показов NYFW, чтобы дизайнеры могли сосредоточиться на снижении их влияния. Дизайнер Мария Корнехо заявила в отчете CFDA, что показы всегда будут иметь “огромную ценность” из-за “их способности эмоционально объединять людей”.

Другие дизайнеры согласны с этим. “В конечном счете, мы всегда говорим, что никому не нужно еще одно платье”, — говорит Ади Гил, соучредитель и креативный директор Threeasfour, авангардного дизайнерского коллектива, известного использованием геометрии, экологичности и биомимикрии в дизайне. “То, что мы делаем, — это наш инструмент для продвижения более высокого послания.

Мы верим, что такие священные вещи, как чакры, — это тема, которая способствует единству, потому что мы [все] связаны с этим”.

Специальная авангардная коллекция Threeasfour под названием “Кундалини” рекламировала “высший смысл” и более экологичные решения. Коллекция была создана в сотрудничестве с израильской компанией Kornit Digital с использованием нового решения для “безводной” печати Kornit, которое, как утверждается, использует на 95% меньше воды и вдвое сокращает потребление энергии благодаря технологии NeoPigment.

Указывая на растущий интерес к общественным движениям, Габриэль Асфур, партнер-основатель и креативный директор Threeasfour, сказал: “Мы выбрали тему вознесения, потому что, по нашему мнению, именно через это сейчас проходит человечество. Происходит большое пробуждение..

Мы считаем, что люди должны вернуться к природе по тысяче причин. С точки зрения понимания будущего человечества, мы считаем, что [климатический кризис] является чрезвычайно актуальным вопросом”.

В другом случае весенняя коллекция Yeohlee была буквально создана для “вымирания”.

Дизайнер—однофамилица Йели Тенг (Yeohlee Teng) сказала, что ее весенние творения были “настоящим сочетанием всего — мыслей, идей, тканей, цвета. ”В фирменной одежде Teng, отличительной чертой которой является практичность, дизайнер использовала материал emergency Mylar, а также то, что она называет “винтаж плюс стиль Yeohlee”, в виде футболок, блузок с короткими рукавами и моделей с косым кроем. “Я действительно чувствую, что жизнь, какой мы ее знали, закончилась.

Вот с чего нужно начинать. Если жизнь, какой мы ее знаем, закончилась, то что же такое жизнь сегодня? У меня смешанные чувства, потому что я думаю, что у нас есть много вещей, которые находятся в кризисном состоянии, и тогда вы не можете отвести взгляд, так как же с этим не справиться? День за днем”, — сказала Тен WWD во время показа своей весенней коллекции в демонстрационном зале.

Поскольку пандемия привела к резкому увеличению количества зеленых насаждений среди горожан, весной 2022 года многие дизайнеры решили создать садовые декорации ручной работы, из старых материалов и переработанных тканей. Во вторник дизайнер Хиллари Тэймур из лейбла Collina Strada, которому чуть больше 10 лет, провела одно из первых показов в официальном календаре на крыше бруклинской фермы Sunset Park Grange.

Brooklyn Grange — одно из трех мест на крыше, производящих 100 000 фунтов органической продукции в год, часть из которых (30 процентов) поступает бесплатно нуждающимся общинам. Придерживаясь экологических принципов, бренд использовал в своих моделях весны 2022 года кружева, бархат и клетчатые ткани, а также отборные натуральные материалы, такие как переработанный спандекс, лайкра и шелк, изготовленный из лепестков роз.

Немецкая певица и автор песен Ким Петрас, а также падчерица вице-президента Камалы Харрис и модель Элла Эмхофф были среди звезд, сидевших в первом ряду. “Я думаю, мы действительно нацелены на то, чтобы говорить с более широкой аудиторией, независимо от того, молоды они или стары, и воплощать то, что для нас значат семья и общество”, — сказал Теймур на саммите ответственного ритейлера Maison De Mode “Будущее моды” в пятницу. “Наши заметки о выставке были письмом для вашего арендодателя о том, как отстаивать идею создания собственной фермы на крыше вашего собственного здания. Речь идет о предоставлении людям необходимой информации и небольших обучающих моментах..

Я думаю, что в целом нам и каждому человеку в мире нужны небольшие позитивные шаги, чтобы продолжать становиться лучше”.

Ulla Johnson была еще одним брендом, который в прошлую среду посетил сады, и его коллекция была представлена в Бруклинском ботаническом саду в момент дзен среди фонтана цветов. Сохраняя личную близость к месту проведения, Джонсон попытался рассказать в этой коллекции историю о “паузах, хаосе и какофонии, диких чувствах и этих оазисах. ”Чтобы подчеркнуть это, дизайнер использовала такие модели, как сарафан-бюстье, олицетворяющий медленную моду, и шибори цвета индиго, окрашенный вручную в Индии.

Jason Wu и Phillip Lim’s 3. 1 Весенняя коллекция Phillip Lim 2022 года также воплотила в себе идеалы и красоту цветущего сада. В коллекции Lim переработанные материалы, натуральные смеси и переосмысленные ресурсы привлекли больше внимания, чем в предыдущих показах.

Лим, со своей стороны, был откровенен в своих действиях, поскольку его бизнес перестраивается, чтобы лучше отражать требования устойчивого развития. “Здесь я возвращаюсь к теме сада: вам нужен баланс цвета, текстуры и прочная основа с прочной почвой. С концептуальной точки зрения, я думаю, именно к этому мы и движемся”, — сказал Лим на презентации своей коллекции.

Его знакомство с такими тканями, как текстурированный хлопок, нейлоновые смеси и жаккардовые переплетения, и их удобство в носке, способствуют тому, что Лим придерживается концепции “одношагового решения” при пошиве одежды и сокращает количество проб и ошибок на протяжении всего процесса проектирования. Лим уловил дух времени, показав, как многие дизайнеры, похоже, почувствовали это на выставке NYFW: “Мы не извиняемся за то, что создаем моду, она всегда будет здесь, но как нам вернуться назад и навести порядок?”