В центре внимания — новые таланты парижской моды

В то время как ведущие дома моды Парижа снова выходят на подиумы со своими осенними коллекциями от кутюр, молодое поколение уже ждет на обочине, экспериментируя с кроем, расширяя возможности трикотажа и даже внедряя в свою работу высокотехнологичные компоненты.

Когда Андреа Брокка в возрасте 17 лет уехал из Дубая, он обратил свой взор на Париж и модную индустрию. “Я почувствовал, что достиг точки, когда прикоснулся к стенам”, — сказал дизайнер, выросший на Ближнем Востоке и имеющий итальянское и Шри-ланкийское происхождение. К тому времени у него уже было несколько отличий: он прошел стажировку в Temperley в Лондоне, открыл собственный лейбл в Дубае и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой кутюрье в истории в возрасте 16 лет.

В Школе Шамбр Синдикале он специализировался на производстве одежды от кутюр, а затем перешел в Центр Сен-Мартен, где получил дополнительное образование в области дизайна одежды и маркетинга. Пандемия помешала осуществлению планов, которые включали работу в Bottega Veneta.

Несмотря на то, что в 2020 году он закончил школу и его имя появилось на карте моды, когда Леди Гага надела один из его дизайнов на обложку Billboard, Брокка чувствовал, что ему нужно произвести больший фурор. “Без символического завершения учебы мне нужен был способ по-настоящему проявить себя в этой отрасли. Я не хочу, чтобы меня забыли”, — сказал он.

Для своего парижского дебюта под названием “Равновесие”, который был показан вместе с некоторыми из его картин в художественной галерее, он вернулся к последовательности Фибоначчи — математической формуле, которой он давно увлечен и которая более известна как “золотое сечение”, идеальная пропорция, часто встречающаяся в природе. Он воплотил свои размышления в объемные работы, выполненные с помощью иглы и ниток из дорогих тканей, таких как органза, муаровый шелк и кожа.

На кожаном жакете с корсетом и кожаных брюках в тон ему плечи, бросающие вызов гравитации, переходили в скульптурные рукава. Другое было похоже на белые водовороты, обернутые вокруг тела и ниспадающие в эффектный рыбий хвост. Третье платье поднималось от плеч, придавая модели такой вид, словно она была заключена в сооружение, отдаленно напоминающее Сиднейский оперный театр. Это первоначальное предложение может показаться театральным, но именно этого Брокка и добивался. Очарованный “подходом Чарльза Джеймса и Аззедина Алайи к архитектуре в рамках моды”, он рассматривает кутюр как пространство для экспериментов, а не как коммерческую цель. “Как начинающему дизайнеру, важно продвигать идеи конструирования и изучать крой по лекалам. В нашем поколении мы легко забываем, что такое техника, потому что [представление о моде в] поп-культуре связано с шумихой”, — сказал он.

Что касается бизнеса, то Брокка в настоящее время ведет переговоры с розничным продавцом о том, чтобы воплотить свои эксперименты в коммерчески выгодном предложении одежды деми-кутюр, которое также вписывается в более устойчивую бизнес-модель его бренда. “Я не могу позволить себе иметь большие запасы, которые могут привести к их истощению”, — сказал он.

Что касается экспериментов, то с каждым своим последующим творением Клара Дагин все больше раздвигает границы между искусством, технологиями и модой. “Многие люди уже делают удивительные вещи в сфере готовой одежды. Это не моя сильная сторона. Я предпочитаю вторгаться на территорию, где еще никто не бывал, и предлагать что-то новое”, — сказала Дагин во время предварительного просмотра, когда она и ее команда проводили заключительную серию тестов своих интерактивных дизайнов.

В партнерстве с Jacquard by Google она создала пять произведений космической моды, объединенных в люминесцентный гибрид презентации, инсталляции и перформанса. В калейдоскопическом зеркальном зале Музея Гревена, построенном для Всемирной выставки 1900 года, колеблющиеся огни в ее рисунках бесконечно отражались от стен и потолка, создавая таинственную атмосферу потустороннего мира.

Концепция была вдохновлена картой Мира, последним арканом в колоде Таро, символизирующим конец цикла. На открытке центральная женская фигура окружена четырьмя стихиями — землей, водой, огнем и воздухом. Главный оракул, которого изобразила бывшая модель Аксель Дуэ, была одета в юбку с оборками, расшитую мотивами, отражающими расположение планет на момент рождения Дагена, и ее слои мерцали созвездиями огней. Ее интерактивные перчатки, вышитые жаккардовой пряжей Google, управляли подсветкой ее собственного наряда и рисунками четырех элементов.

Она предложила посетителям позволить ей “читать” по их ладоням, провоцируя колебания светового фона каждого творения. Цепочки кристаллов напоминали дождь падающих на Землю звезд, скульптурное творение в виде жеоды излучало цвета, а полупрозрачное платье с плиссировкой и драпировкой, казалось, пульсировало светом.

Дагин использовала не только волоконно-оптические и интерактивные нити, но и традиционные материалы от кутюр, такие как органза, шелк и конский волос, с элементами формованной смолы, оргстекла и квасцов, выращенных в ее студии, для создания дизайна, на совершенствование каждого из которых ушло от 1000 до 2000 часов работы. Луиза Линг Бьеррегор тоже давно мечтала о Париже.

Семь недель назад датский дизайнер покинула Копенгаген, имея в руках только ключи от своей новой студии в Париже. “Появилась возможность приобрести это помещение, и я просто ухватилась за нее”, — сказала она за несколько дней до своего дебютного показа, который не был запланирован в календаре. Выпускница Central Saint Martins и Скандинавской академии дизайна одежды, Линг Бьеррегор работала на Энн-Софи Мэдсен и нью-йоркскую компанию Eckhaus Latta, прежде чем начать самостоятельно изучать материалы и, в частности, трикотаж. “Мне просто нравится все, что связано с материалами, от вязания до манипуляций с тканями, когда вы сами создаете текстиль”, — сказала она, демонстрируя фетр, созданный в японской технике, при которой шерсть и шелковый шифон, на которых напечатано ее имя, образуют гофрированную, но эластичную поверхность.

На этапе проектирования Линг Бьеррегаард предпочитает наносить драпировку прямо на тело, а не набрасывать эскизы, чтобы ограничить количество используемых материалов, поскольку она использует готовые или переработанные ресурсы, а также потому, что “вы просто более свободны, когда наносите драпировку непосредственно на тело”, — сказала она, добавив, что ей понравилось мысленное упражнение по согласованию ее замыслов с имеющимися материалами. Это также помогло ей найти свой фирменный стиль. “Я торопилась выбросить все из головы, но я не торопилась, когда дело касалось техники”, — сказала она.

Будучи студенткой, она столкнулась с нехваткой средств и была вынуждена довольствоваться пряжей из тонкой лески. Следующие шесть лет она провела, совершенствуя свою технику, чтобы превратить эту хрупкую нить в трикотаж с прозрачными деталями. Капсула таких моделей только что поступила в продажу в интернет-магазине Ssense осенью 2021 года. Даже при всей их максималистичности в модельном ряду изысканность контрастирует с пышными юбками, сшитыми из множества кожаных лоскутов, и мужскими пальто, сшитыми из прочной шерсти.

Даже под свисающими нитями и необработанными краями были видны ее аккуратные разрезы. Для нее couture также является площадкой для тестирования новых идей — таких, как вязаные подтяжки, корсеты с заплатками, брюки с карманами по всей длине и другие изделия из пушистой шерсти, — и посмотреть, к чему они приведут ее в доме и за его пределами. ”Если это привлечет внимание дизайнеров, которые ценят мастерство, они могут считать коллекцию моим резюме”, — сказала она с усмешкой.