В мире моды и красоты помнят Манфреда Тьерри Мюглера

ПАРИЖ — провидец. Именно так дизайнеры, руководители индустрии и другие люди в понедельник охарактеризовали Манфреда Тьерри Мюглера, который помог определить стиль одежды 80-х, положил начало феномену знаменитостей в качестве моделей и представил новую категорию ароматов с Angel. Дизайнер скончался поздно вечером в воскресенье в возрасте 73 лет. “Мы с прискорбием сообщаем о кончине мистера Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года.

Да упокоится его душа с миром”, — говорится в заявлении в его официальном аккаунте в Instagram, сопровождаемом черным квадратом. Мюглер скончался в Венсенне, на окраине Парижа, от естественных причин, говорится в заявлении его менеджера Жан-Батиста Ружо. “Сообщение о его похоронах будет сделано позже по согласованию с его семьей”, — добавил он. За свою многолетнюю карьеру Мюглер устраивал показательные выступления на подиумах с участием Дайаны Росс, Типпи Хедрен и Джерри Холла, а совсем недавно дизайнер создал наряды для сцены и красной дорожки для Бейонсе, Карди Би и Ким Кардашьян Уэст. Последняя произвела фурор своим мокрым латексным платьем с корсетом на гала-концерте Met Gala 2019.

Мюглер, начавший свою карьеру танцором, был одним из первых дизайнеров, который распахнул двери модного показа для широкой публики, устроив грандиозное мероприятие на концертной площадке Zenith в 1984 году. Он раздвинул границы в создании одежды, работая с такими материалами, как латекс, металл и перья.

Он снимал собственные рекламные кампании и перешел в шоу-бизнес, сняв видеоклип на песню Джорджа Майкла “Too Funky”, сотрудничал с Цирком дю Солей в его шоу “Zumanity” в Лас-Вегасе и создал кабаре-ревю “Mugler Follies” в Париже. Когда в 2002 году Мюглер ушел из модной индустрии, он сосредоточился на создании ароматов и дизайне костюмов, вернув себе имя, данное при рождении, Манфред и начав радикальную физическую трансформацию с помощью пластической хирургии и бодибилдинга.

В понедельник со всех уголков мира моды, красоты и культуры посыпались поздравления. “Тьерри Мюглер принадлежит к тому поколению модельеров 70-х и 80-х годов, которые произвели революцию в производстве готовой одежды”, — говорится в заявлении Ральфа Толедано, президента Федерации высокой моды. По словам Толедано, Мюглер стояла “у истоков power dressing — гардероба, предназначенного для того, чтобы одевать новое поколение женщин, претендующих на равенство с мужчинами”. “У меня остались приятные воспоминания о его показах мод в Zenith или в Cirque d’Hiver, открытых для тысяч зрителей”.

Предшественник Толедано в федерации, Дидье Грумбах, был президентом Thierry Mugler с 1978 по 1998 год и охарактеризовал его как дизайнера, который ломал стереотипы и превращал показы мод в театральные представления. “Нет никаких сомнений в том, что то, как Тьерри Мюглер представлял свои коллекции, и то, как он создавал свои силуэты, должно было дать женщинам власть”, — сказал Грумбах в интервью в понедельник. “Я думаю, что его силуэт сохранится, и это часть его вклада в моду. ..Только сейчас он начинает казаться вечным”.

Грумбах описал Мюглера как истинного и законченного имиджмейкера, который воплощает свой стиль в очках для показа на подиуме и фотографиях и контролирует мельчайшие детали, от цвета краски в своей парижской штаб-квартире (сиреневый) до канцелярских принадлежностей.

Он сказал, что Мюглер также категорически возражал против лицензирования категорий продукции, что было популярной бизнес-стратегией в то время. Толедано вспоминает, что Грумбах был немного расстроен после триумфального показа мод Мюглера в Цирке Ив в середине 1990-х. Когда Грумбаха спросили, почему, он ответил: “Потому что каждый раз, когда проходит выставка, я теряю своих клиентов”, — намекая на фантастические творения, которые он иногда демонстрировал, в том числе корсеты, напоминающие мотоциклетные, с рулями. Толедано также вспоминает, как радовался Мюглер, когда продавал свой бренд Groupe Clarins. “Он сказал Грумбаху: «Я официально оформил дом Мюглера».

«Для него это была миссия, которая была выполнена”.

“Он отправился преображать ангелов и демонов, там, наверху! Небо было его цветом”, — написал Жан-Поль Готье в электронном письме, имея в виду отличительную синюю упаковку Angel. “Огромный талант: с его уникальным стилем, всегда в поисках совершенства!!!”

“Я думаю, что Тьерри Мюглер повлиял не только на меня, но и на целое поколение, и я думаю, что это очень печальная новость”, — сказал Оливье Рустен из Balmain. “Мы всегда будем помнить его за то, что он с самого начала вдохновлял нас на преодоление границ, привлекал широкую аудиторию и делал индустрию моды более популярной среди публики.

Было удивительно, насколько он был щедр в своем творчестве и в том, как он показывал моду миру”.

Эта новость вернула художественного руководителя Patou Гийома Анри в 1999 год, когда он, будучи студентом школы моды в Дюперре, тайком пробрался в Луврскую Карусель, чтобы посмотреть показ Мюглера — его первое знакомство с настоящим подиумом. “Это было безумие, истерия.

Тогда не было телефонов — люди вставали и кричали. Это был настоящий праздник — радостный и красивый, а не просто показ или презентация модной одежды, — который укрепил меня в мысли, что я хочу принять участие во всем этом”, — сказал он. Он бы запомнил мощное видение Мюглера, а также его “щедрость, чувство гламура, сексуальности и абсолютную любовь к женщинам” в дизайне, который был эффектным, но в то же время удобным для ношения. “На подиуме это выглядело театрально, но на улице можно было ”муглеризировать» себя с помощью плеча, кроя юбки.. А платье от Mugler считается законченным только тогда, когда оно надето», — сказал Генри.

Бывшая модель Фарида Хелфа рассказала, что Мюглер был одним из первых дизайнеров, который вывел ее на подиум на своих экстравагантных, новаторских показах. “Это было чистое безумие. У него был исключительный талант”, — сказала она на показе Schiaparelli в понедельник утром. “Он был фотографом, режиссером, кутюрье, танцором, так что у него было много жизней.

Его жизнь была романом, и это действительно печально, но в то же время это сильное послание моде: проснитесь, парни, посмотрите на то, что было до вас, как это было прекрасно”, — добавила она. “У него была прекрасная жизнь, и он делал все, что хотел, не прислушиваясь к мнению других. Он был свободным человеком, и это то, что мне в нем нравилось”. “

В начале 80-х он выпускал духи, в том числе и мои собственные”, — сказал Ламин Куйате из Xuly Bet. “На мой взгляд, вместе с Алайей он был ответственен за модернизацию моды”.

Одна из звезд Парижа, Мюглер была первым дизайнером, приглашенным в качестве приглашенного члена Синдиката кутюрье.

На пике своего могущества дизайнер мог похвастаться примерно 30 бутиками по всему миру, его влияние простиралось от Японии до США, где в 1991 году Bloomingdale’s организовал масштабный показ мод. Он родился в Страсбурге, Франция, и начал свою карьеру в сфере моды в Лондоне, где внес свой вклад в создание модных бутиков того времени в стиле 60-х. “Это было творчески, изобретательно и весело, и, прежде всего, это была настоящая светская жизнь.

По субботам после обеда вся молодежь расхаживала по Кингз-роуд в невероятных нарядах”, — рассказал он WWD в недавнем интервью. Позже он приехал в Париж, который, по его словам, повлиял на его утонченную эстетику, ориентированную на тело, и назвал Кристобаля Баленсиагу и Кристиана Диора своими “мастерами моды”.

“Я не был уверен, чем хочу заниматься, но в Париже мода для меня очень быстро стала популярной, как только я показал свои эскизы”, — вспоминает он. “В то время мода была в полном фольклорном стиле.

В моде были Kenzo, поэтому в моде были перуанские и индийские мотивы. Все это было очень фольклорно, и все, чего я хотела, — это создать чисто парижский силуэт: маленький черный костюм, тренч, черное платье, платье сирены. Я сшила первое платье для обнаженного тела. В то время никто не одевался обнаженным. Моя первая линия готовой одежды называлась Cafe de Paris, и в основе ее был очень точный, обтекаемый силуэт, на который очень сильно повлиял танец”.

Он официально прекратил заниматься дизайном одежды в 2002 году, когда Clarins закрыла его бренд готовой одежды, но остался в парфюмерном бизнесе. Бренд rtw вернулся в 2010 году под названием Mugler.

В сентябре в беседе с WWD Мюглер сказал, что у него в разработке несколько новых ароматов, и он сосредоточен на персональной выставке коллажей и фотографий для галереи в Берлине, а также на продолжении разработки дизайна для балета. Дизайнер является предметом продолжающейся ретроспективы в Музее декоративного искусства в Париже, которая открылась в сентябре вечеринкой, на которой присутствовала Карди Би. “Тьерри Мюглер: Кутюрье” — первая крупная выставка во французской столице, посвященная этому дизайнеру, которая продлится до 24 апреля.

Экспозиция, которая дебютировала в Монреальском музее изобразительных искусств в 2019 году, также побывала в Роттердаме и Мюнхене. “Я очень рад, что такая гармоничная подборка моих работ представлена на выставке Arts Decoratifs, потому что мое творчество тесно связано со скульптурой, живописью и всеми другими видами декоративно-прикладного искусства”, — сказал Мюглер о ретроспективе.

На выставке представлено около 150 предметов одежды, созданных в период с 1977 по 2014 год, а также множество фотографий одного из выдающихся имиджмейкеров 80-х, который переосмыслил показ мод как зрелище в бродвейском стиле. “Он опередил свое время во многих отношениях, начиная с феномена знаменитости-модели и заканчивая его отношениями с миром музыки и культурным влиянием моды на современное общество”, — отметил Оливье Габе, директор Музея декоративного искусства, в сентябрьской беседе с WWD. “Он был одним из тех людей, которые не придерживались маркетинговой стратегии, хотя и были мастерами в области коммуникации”, — добавил он. “Это было интуитивно, интеллигентно, артистично, иногда по-звериному, и я нахожу это весьма освежающим”.