Шесть начинающих дизайнеров на Неделе моды в Милане

Сегодня стартует Неделя моды в Милане, и WWD познакомилась с некоторыми многообещающими именами на модной сцене города. В то время как большинство из них работали в престижных домах, включая Gucci, Versace, Dolce & Gabbana и Givenchy, теперь все они готовы оставить свой след на мировой карте моды. DEL CORE

Вероятно, самый ожидаемый дебют Недели моды в Милане, Даниэль Дель Коре, бывший дизайнер Gucci по специальным проектам и VIP-персон, представит первую коллекцию для своего одноименного бренда на показе в Читтаделла дельи Архиви коммуны Милана, расположенном в северной части города, где сосредоточены все городские достопримечательности. хранятся официальные документы.

В декабре 2019 года Дель Керн основал свой бренд женской одежды при поддержке анонимного частного инвестора. Выросший в маленькой деревушке в немецком Шварцвальде, дизайнер подростком переехал в Италию по культурному обмену, а затем поселился в этой стране, где изучал моду и графический дизайн. До прихода в Gucci в Риме, где он сотрудничал с креативным директором Алессандро Микеле над созданием серии эффектных образов для таких звезд, как Бьорк и Лана Дель Рей, Дель Керн работал в ряде других домов, включая Dolce & Gabbana и Versace в Милане, а также Zuhair Murad в Париже. и Бейрут. Как он рассказал в эксклюзивном интервью WWD в декабре прошлого года, дизайнер планирует представлять по две коллекции в год, выходя за рамки сезонности и сочетая одежду от ready-to-wear и couture, представленную разными брендами.

В интервью за несколько дней до своего дебютного показа Дель Кор сказал: “Отправной точкой для создания моей первой коллекции была природа и органическое пространство. Меня вдохновили изменения, происходящие в растительном мире”.

По словам дизайнера, в центре внимания будет изучение разных личностей. “Мне нравится идея гламура и создания каждого платья для конкретной индивидуальности.

Каждая женщина живет своей собственной жизнью”, — сказал он. Что касается силуэта, дизайнер сказал, что сохранил его изящество и скульптурность, и что это будет уравновешено богатством тканей и украшений. “Материалы, в том числе жаккард и филь купе, были тщательно продуманы.

И я также уделяю особое внимание вышивкам, аппликациям, интарсии и 3D-техникам”.

Дизайн одежды будет отличаться строгими и графичными костюмами, которые будут надеты поверх кружевного нижнего белья, а также комбинезонами, в том числе из ткани с принтом «коррозия». “Работа над вечерней одеждой позволила по-разному интерпретировать скрытую красоту природы”, — добавила дизайнер. “От платья с вышивкой по всей длине до платья из жаккарда различной плотности, создающего как скульптурные, так и текучие эффекты по всему телу”.

Коллекция будет дополнена различными аксессуарами, такими как обувь, в том числе пара сандалий с перьями, сумки и ювелирные украшения, такие как золотые колье. — Алессандра Турра

CHB

Для тех, кто знаком с творческой сценой Милана, имя Кристиана Боаро не является чем-то новым. Имея опыт работы в таких компаниях, как Dolce & Gabbana, Versace, MSGM и Джанфранко Ферре, Боаро по-прежнему любит моду, но он также исследовал различные области, снимая на камеру серию фотографий Polaroid для выставки под названием “Обнаженная правда”, в которой он исследовал современное молодежное движение.: Вокал, креативность, ориентация на гендер.

Обладая многогранным талантом, на протяжении всей своей 15-летней карьеры Боаро мечтал о создании одноименного бренда, но по тем или иным причинам откладывал это, пока в конце прошлого года не запустил свой модный бренд CHB, наполненный чувственной женственностью и гламурным взглядом на современную моду. “Я работала на разные известные модные бренды и всегда была предана своему делу, но в какой-то момент почувствовала необходимость иметь что-то свое. После того, как моя мама умерла, я внезапно осознал, насколько неопределенна и изменчива жизнь, и не хотел терять ни минуты”, — объяснил Боаро с увлажненными глазами во время интервью в своем доме—ателье в центре Милана.

После того, как в октябре прошлого года его дебютная коллекция была представлена на страницах Instagram и в лукбуке, он собирается представить свой первый полный модельный ряд 28 февраля на Неделе моды в Милане. “Эта коллекция основана на первой, выпущенной в прошлом году, которая стала манифестом всего, что представляет бренд: сезонной и бесполой моды”, — сказал дизайнер. “Это обе концепции, которые мне дороги и которые по-настоящему укоренились в моей профессиональной и личной жизни. Это не столько тренд, сколько ценности, в которые я твердо верю”.

Сочетая отсылки к традиционным образцам мужской одежды и женскому гламуру старой школы, он разработал гендерно ориентированные модели, которые чаще всего могут носить как женщины, так и мужчины. “Я думаю, что с тех пор, как эстетика метросексуалов вышла на первый план [в 90-х], мужчины начали совершенствовать свой вкус, а женщины стали придерживаться мужского стиля”, — отметил он.

Коллекция наполнена желанными вещами: от отделанных кружевом платьев-слипов до кружевных топов на бретелях, к одному из которых прилагаются перчатки, черные смокинги, виниловый тренч с эффектом «мокрой воды» и шелковое пальто-пыльник duchesse масляно-желтого цвета на хлопковой подкладке — пример сочетания высокого и низкого качества, который демонстрирует дизайнер. Боаро сказал, что коллекция основана на минимализме, но при этом не выглядит чопорной или устаревшей. “Я не думаю, что дизайнер больше способен на настоящие инновации, и в моей коллекции вы, вероятно, найдете отсылки к истории моды, однако вы всегда можете предложить что-то новое, представив одежду в современном стиле”, — пояснил он.

Для создания образа в своем лукбуке он выбрал круг близких друзей, в том числе модель Мари Софи Уилсон, любимицу Питера Линдберга. “Я не хочу создавать группу фанатов и последователей, а скорее сообщество, разделяющее мое видение”, — сказал он. В настоящее время Боаро, работающий на условиях самофинансирования, ищет партнера по дистрибуции и работает над созданием собственной электронной коммерции. — Мартино Каррера

FLAPPER

С 2013 года Женевьева Хает очаровывает своих клиентов сюрреалистическим подходом к головным уборам, находя вдохновение во всем — от художницы Доры Мар до гор и гламура 20-х годов.

Теперь она готова расширить ассортимент своего бренда. В то время как многие креативщики чувствовали себя стесненными, Хет сбежала на Сицилию и нашла время, чтобы дать волю своему творчеству. Для осенней коллекции 2021 года своего бренда Flapper она представляет капсульную коллекцию трикотажа, которая отличается радикальным минималистским подходом. После нескольких лет совместной работы с гуру трикотажа Пьеранджело Д’Агостином, а также с Malo и Dhrumor, Хет захотела оставить свой след в этой категории и развить интерес, который вызвали ее головные уборы. “Моей целью было обеспечить женщин униформой с хлопушками, дополнив головные уборы капсулами, готовыми к ношению”, — говорит Хает. “Это действительно гармонирует с моей коллекцией шляп, и благодаря своему минималистичному подходу оно также может быть легко использовано в ассортименте бутика”, — отметила она.

Вдохновленные униформой профессиональных лыжников 70-х (дизайнер сама была профессиональной лыжницей), вязаные изделия варьируются от бюстгальтеров до облегающих платьев в пол, приятных на ощупь свитеров и мягких брюк, напоминающих лыжные костюмы в стиле ретро, но гораздо более удобных. Добавив свойственную ей необычность, Хает воплотила геометрические детали лыжных костюмов, которые носили Мария Роза “Нинна” Кворио, Энн Мари Пролл и Рози Миттермайер, в украшениях цвета интарсии в своих осенних коллекциях.

В Xhaet в основном используется кашемир и износостойкая смесь полиуретана и эластана, что соответствует тренду спортивной одежды и высокой производительности в моде. “Обе пряжи привлекли мое внимание, потому что они долговечны и выдерживают испытание временем, а также отличаются устойчивостью к износу”, — объяснила дизайнер, добавив, что капсулу можно носить в течение всего года. Для создания своих головных уборов она уже использовала целый ряд экологически чистых материалов, в том числе регенерированный нейлон Econyl.

Хотя дизайнер не планирует полностью переходить на производство одежды, она сказала, что розничные продавцы положительно оценили ее предложение трикотажных изделий, заложив основу для дальнейшего расширения этой категории, которая продается по цене от 200 евро за бюстгальтеры до 700 евро за кашемировые платья. — M. C. ALESSANDRO VIGILANTE

Для Алессандро Виджиланте представление своего одноименного бренда в рамках официальной программы Недели моды в Милане стало “сюрпризом, подарком и возможностью”, поскольку он описал это событие как “канал, с помощью которого я могу поделиться своим личным стилистическим видением”.