Ральф Руччи рассказывает о парижской моде, американской моде и инклюзивности

Готовясь к возвращению в парижский кутюрный календарь этим летом, Ральф Руччи размышлял о своей карьере, важности вовлеченности и состоянии американской моды. Дизайнер из Нью-Йорка в третий раз появится на публике благодаря Федерации высокой моды. Его последний показ состоялся в 2019 году, а первый — в 2002 году. Двухлетнее отставание с момента его последнего показа было вызвано главным образом пандемией и расходами. “Я не смог собрать все воедино, чтобы снять видео для участия в показе коллекций. А потребительские расходы, даже в сфере моды, были ужасающе низкими.

Было моральное осознание того, что дома можно быть в безопасности, потому что никто не знал об инфекциях”, — сказал он. Не имея финансовых средств для организации прямого эфира, Rucci снимает фильм совместно с Дэвидом Боатманом, который в 2007 году снял документальный фильм “Ральф Руччи: дизайнер и его дом”, который был представлен на кинофестивале «Сандэнс».

Пол Подлаки займется прической и макияжем. Три модели также наденут украшения от Дина Харриса и Эльзы Перетти и обувь от Жан-Мишеля Казабата. В начале июля Руччи и его ассистент отправятся в Париж с коллекцией, чтобы встретиться с представителями прессы. Это также даст возможность встретиться с клиентами, которые приедут в Париж. Дизайнер планирует придерживаться установленного минимума из 25 стилей. “Ваши клиенты всегда хотят, чтобы вы взяли что-то из вашей коллекции и разработали это для них», — пояснил он. По словам Руччи, важно, чтобы календарь Paris couture был более инклюзивным. “Они действительно открыли двери для стольких приглашенных гостей — молодежи, афроамериканцев, испанцев, всех со всего мира, что делает выставку многогранной”, — сказал он. В связи с тем, что в следующем сезоне Керби Жан-Реймонд из Pyer Moss присоединится к группе, Руччи сказал: “Это хорошо, потому что кутюрье нуждается в меньшем количестве вечерних платьев. Я всегда так считал. Если вы посмотрите на мою коллекцию, то увидите, что обычно в ней 75% дневной одежды и 25% вечерней”.

Будучи неравнодушным к ручной отделке, спиралевидным швам и другим тонкостям, Руччи сказал: “Эффект одежды от кутюр, как меня много лет назад научил месье [Юбер] де Живанши, заключается в том, что она никогда не должна выглядеть так, будто к ней прикасались человеческие руки”. По словам Руччи, его давняя подруга Перетти дала несколько мудрых советов перед тем, как скончалась в марте. “Она сказала мне: «Ты должен делать это медленно.

» Я сказал: «Да ладно, я никогда в жизни не делал этого медленно. ’Она сказала: «Ты должен, потому что именно так рождаются хорошая работа и идеи». ”Она была абсолютно права».

Известный тем, что он разрабатывает около 200 моделей, прежде чем остановиться на одном, Руччи сказал, что для каждого сезона ему приходится начинать разработку дизайна с плащей или пальто. “Я не знаю почему. Это просто мой невроз.

Тогда я могу заняться платьями или жакетами — чем угодно. Я провожу исследования и обдумываю идею, прежде чем прикоснуться ручкой к бумаге. Мне пришлось избавиться от [предвзятого мнения], что я делаю меньше, и увидеть, что на самом деле я делаю больше, потому что в этом больше смысла, а не просто быстрые идеи для реализации возможностей. Именно так работают крупные производители готовой одежды.

Вот ткань, примерьте 20 моделей и выберите пять лучших”, — сказал Руччи. Этой осенью ему исполнится 41 год в модном бизнесе. Во время карантина, “когда никто не покупал одежду”, Руччи проанализировал ценовую политику. Цены на шелка от Taroni, кашемир от Colombo и другие ткани primo от Rucci в четыре раза ниже, чем у других парижских домов моды. “Нет никаких причин, по которым самый известный дом моды в мире должен устанавливать начальную цену в 100 000 долларов за дневной костюм без вышивки”.

Однако кутюр, как и другие отрасли моды, адаптировался.

Но Руччи по-прежнему шокирует то, что couture — это “своего рода международное видео, созданное на заказ, с таким количеством домов моды, но так оно и есть. ”Как бы то ни было, ему все равно нужно “пощупать булавки и посмотреть на пропорции и размеры, которые он может изучить”, и предпочтительнее примерять их лично. Но пока он рассылает материалы клиентам в Катар и другие регионы и проводит виртуальную примерку через Zoom или Skype. “Я говорю по телефону: «Поднимите плечо‘.

Увеличьте пройму, расширьте спинку — что бы это ни было. Это происходит. Материал возвращается ко мне, мы разбираем его, создаем еще одну правильную выкройку из бумаги, вырезаем из ткани, подшиваем и застегиваем на молнию, чтобы подогнать по фигуре. Материал возвращается, и изделие от кутюр готово.”

Что касается критиков, которые считают, что мода умерла или устарела, Руччи с ними не согласен: “Я хочу услышать от них только одно: «Что устарело?» Одежду, подходящую к вашей фигуре, можно сшить у местного портного или портнихи.

В этом нет ничего архаичного”, — сказал он. Что касается осуждения показного потребления одежды от кутюр, он сказал: “Я никоим образом не отрицаю этого из-за показного потребления, которое мы наблюдаем здесь, в этой стране, где кроссовки продаются за тысячи долларов и украшены бриллиантами.

И заметное потребление людьми в возрасте от 20 лет, которые не имеют никакого отношения к этим продуктам для поддержания интеллектуального равновесия”.

Если клиентка приходит в Rucci на примерку пальто, существуют важные тонкости: “вырез спереди должен быть расширен от шеи, сзади — совсем чуть-чуть, как у японской гейши, рукав а-образной формы, чтобы женщина выглядела шикарно, стройнее и выше». Или с эффектом бочонка на спине.

Все хотят выглядеть привлекательно, поэтому необходима посадка по фигуре. Это то, чем я и моя команда одержимы. Я не создаю коллекции от кутюр и не показываю ярко-розовые платья с большим количеством блесток и перьев. В дрэг-шоу это делается гораздо лучше. Мне нравятся изящные платья из двустороннего крепированного джерси загадочного кроя”.

Декоративная мода никогда не была уделом Руччи. Его сдержанный артистизм незаметен. “Вы знаете, на что смотрите, если знаете”.

Роскошь для него — это великолепные шелковые пальто, двусторонний кашемир и ткань с вышивкой на несколько дней“, чтобы это не бросалось в глаза. ”Вечерняя одежда может означать платья для ужина, “сексуальные вещи” и очень объемную драпировку из тафты или джерси», — сказал он.

По словам дизайнера, вечерняя одежда чаще всего требует доработки. “Очень немногие женщины покупают что-то из коллекции в том виде, в каком она была представлена на показе. ”Из 45 моделей, представленных на последнем показе, возможно, пять были приобретены сразу после показа. По словам дизайнера, в дополнение к повседневной одежде, изделия с меховой отделкой, особенно с русским соболем, — это еще одна возможность.

Зная о разногласиях по поводу меха, Rucci отметил, что для создания моделей из искусственного меха приходится тратить так много синтетического жидкого вещества, чтобы получить акрил. На протяжении 20 с лишним лет он сотрудничал с Ником Пологеоргисом в области мехов.

Расставшись со своими финансовыми партнерами шесть лет назад после двухлетнего перерыва, Rucci занимается дизайном исключительно для частных клиентов и не заинтересован в том, чтобы снова выпускать линию rtw, хотя возможно создание чего-то вроде внутренней одежды. “[Во время раскола] 14 человек были уволены, отношения разорваны, людей заставили бояться, паранойя распространилась как болезнь. Все это было в большой семье, которую я создал”, — сказал Руччи, который также потерял контроль над названием своего бренда — отсюда и RR331. “Для меня было сильнейшим потрясением, когда мой бизнес превратился в кровавую бойню.

Всего этого не должно было случиться. Они закрыли свою фирму”, — сказал он, отказавшись назвать название лейбла Sies Marjan, который закрылся в прошлом году. Руччи заявил, что лучшие модельеры и рабочие были вынуждены подписать контракты, чтобы остаться там. Теперь у него “все его сотрудники вернулись. Я работаю с такими же замечательными людьми, так что жизнь прекрасна. Все меняется”.

В целом, Руччи все больше наслаждается своей карьерой. “Я могу быть свободен. Раньше у меня никогда не было такой жизни. Я постоянно работал из-за графиков и крайних сроков. Я работала каждые выходные и каждый вечер допоздна”.

Позже, после интервью в четверг, Руччи написала: “Вы никогда не можете ожидать, что бизнес, основанный на высоком искусстве и культуре, выйдет замуж за человека с Уолл-стрит”.

Руччи поддерживает идею о том, что американская мода возвращается на круги своя, отчасти благодаря предстоящему показу Института костюма при Музее Метрополитен и возвращению таких дизайнеров, как Том Браун, на Неделю моды в Нью-Йорке. “Это здорово, что происходящее повышает сознательность и вселяет надежду в молодых людей из городов страны, которые хотят заниматься модой”, — сказал он.

Проведя три лекции Zoom в разных школах во время закрытия, Руччи сказал: “Среди этих молодых людей была просто глубокая депрессия. Что нам делать? Куда мы идем? Я действительно думаю, что то, что происходит в американской моде, поможет этому. Я очень надеюсь, что стандарты будут соблюдены и что показ в Met будет всеобъемлющим, и что существуют стандарты, в соответствии с которыми может демонстрироваться одежда”.

С его точки зрения, это означает, что дизайн Чарльза Джеймса, Джеймса Галаноса или Халстона не должен демонстрироваться рядом со стилем, скажем, Джона Смита. “Вы не можете просто взять доску для серфинга”.