Познакомьтесь с первыми выпускниками Французского института моды

ПАРИЖ. Попасть на открытие Парижской недели моды было бы мечтой для многих дизайнеров, но первых выпускников совершенно новой магистерской программы по дизайну одежды Французского института моды пришлось мягко, но настойчиво уговаривать принять участие. “Изначально они были против проведения показа”, — сказал генеральный директор школы Ксавье Ромате во время съемок коллекций, которые будут показаны в цифровом формате 1 марта. “Пропустив пять месяцев официальных занятий, они были измучены и не уверены в себе.

Мне пришлось устроить шоу и сказать им, что открытие парижского календаря — это возможность, которую они не могли упустить, как ради себя, так и ради будущих учеников. Если первого урока никогда не было в расписании, почему должны быть последующие?”

В оживленном обновленном кампусе школы, который открылся в начале января в Центре моды и дизайна, не чувствовалось и намека на эти ранние сомнения — совсем наоборот.

Колин По-Юань Лин, главный дизайнер мужской одежды, почувствовал, что его идея дошла до читателя, когда увидел, как камеры запечатлевают изящно скроенные плечи или вставки из биопластика ручной работы в его коллекции, выполненной в типографском стиле. “Я предвидел, что наступит момент, когда [я хотел, чтобы это произошло], и мне это очень нравилось”, — сказал он. То, что мы стали первыми выпускниками IFM в области моды, стало для студентов стимулом к творческому развитию. “Конечно, есть давление, но это возможность выложиться по полной.

Что касается меня, то это побудило меня обратиться к вещам, которые по-настоящему трогали меня, а не ограничиваться одной темой”, — говорит специалист по трикотажу Анна Каратанассис, чья работа раскрывает ее греко-японскую идентичность с помощью панцирного трикотажа, облегающего тело. Несмотря на то, что темы звучали мрачно — отказ от анонимности для дизайнера обуви Агаты Порнин, безотходный трикотаж для Антонии Шрайтер, чрезмерная эксплуатация ресурсов в Африке для дизайнера аксессуаров Джоэла Кроэлла — коллекции неизменно были оптимистичными, наполненными яркими объемами, смелыми цветами и изобилием экспериментов. “Во всяком случае, эта ситуация также сделала меня более уверенным в моем выборе.

Жизнь коротка. Дерзайте”, — сказал финалист фестиваля в Йере в 2019 году Чарльз Цунг-Чиен Тан, который вернулся на Тайвань из-за первого карантина во Франции и решил воспользоваться этой возможностью, чтобы познакомиться с ремесленными традициями коренных народов своей родины, создавая причудливо сотканную мужскую одежду в буйстве красок.

Ограничения на поездки, карантин и нехватка материалов вынудили всех выйти из зоны комфорта, что привело к большим результатам. Джимин Ким решил заняться вязанием крючком и использовать биопластиковые нити дома, в то время как Джеймс Гилтнер, вдохновленный архитектурой в стиле ар-нуво недолговечного универмага Printemps в своем родном Денвере, отправился в хозяйственный магазин за шлангами для воды и электрическими трубками, чтобы использовать их в качестве обвязки для трикотажных экзоскелетов.

Объемные дизайны Giltner сделали социальное дистанцирование чем-то само собой разумеющимся. Для других движение в такт ударам казалось естественным. Вместо того чтобы отправиться в библиотеку, Мэн Че Чанг приспособился к хаосу, бродя по улицам Парижа, где кучи мусора и диковинок стали отправной точкой для создания коллекции модных нарядов в стиле арт-трэш. “Я Козерог, поэтому я реалист, и я найду способ добиться того, чего хочу”, — сказал он. Какими бы фотогеничными и созданными для социальных сетей ни казались многие из этих коллекций, они также были задуманы как реальный опыт.

Возьмем, к примеру, объемные красные и синие трикотажные коконы от Йоханны Имбах. “Мы живем в эпоху, когда цифровые технологии занимают много места, но я хотела дать этот сенсорный импульс, чтобы заново открыть для себя предмет одежды”, — сказала она, предлагая очки с линзами того же красного и синего цветов, чтобы ощутить задуманный ею стереоскопический 3D-эффект. С помощью фильтров Instagram можно было ознакомиться с ее работой, но при личной встрече она была потрясающей.

Выпускники этого года также выделялись своей осведомленностью о трудностях, которые их ожидают, — от выхода на рынок труда в нестабильные времена до устойчивого развития и социальной ответственности. Ряд студентов выразили беспокойство по поводу поиска стажировок, не говоря уже о постоянных должностях. “Все еще находится в подвешенном состоянии.

Единственное, в чем я уверен, — это в том, что мне нужно держать свои возможности открытыми”, — сказал Тан. Но Роматет не беспокоился о своих выпускниках. “Это увлеченные молодые люди с бескомпромиссным взглядом на моду, ее неумолимый темп и излишества, так что они достаточно скоро снова примут ее”, — сказал он.

Что касается Имбаха, то он принял вызов. “Мы должны воплощать в жизнь новые идеи, такие как новые материалы или размер и ритмичность коллекций. Наша ответственность заключается в том, чтобы сделать лучший выбор для будущих поколений — и для нашего собственного”, — сказала она.