От Сэвил-Роу до Гарлема: вклад чернокожих в мужской стиль

Влияние стиля и культуры чернокожих на мужскую одежду неизмеримо. Многие аспекты современного мужского стиля и пошива одежды уходят корнями в культуру чернокожих и молодежные движения, но вклад сообщества часто остается незамеченным. “В истории Сэвил-Роу было много чернокожих, но как только один человек становится знаменитым, об остальных уже ничего не слышно”, — сказал Сэм Ламберт, соучредитель Art Comes First, бывший портной с Сэвил-Роу. Ламберт и Шака Майдо основали компанию Art Comes First в 2010 году после встречи в Западном Лондоне и знакомства с винтажной одеждой, музыкой и субкультурами.

Модный бренд, арт-хаус и консалтинговое агентство также производят одежду на заказ и представляют свою коллекцию AW21, посвященную пошиву одежды по индивидуальному заказу. Пара появилась на Savile Row благодаря британскому модельеру Озвальду Боатенгу, британско-ганскому модельеру, который открыл свою первую штаб-квартиру на Savile Row в 2002 году и первый флагманский магазин на улице в 2007 году, и узнал больше о ремесле и индустрии, посетив Pitti Uomo и встретившись с владельцами фабрик. “Нам повезло, что мы открыли для себя Сэвил-роу”, — сказал Ламберт, который в настоящее время живет в Париже.

Боатенг — один из самых популярных людей, работающих на Сэвил-роу, отчасти благодаря его четырехлетней работе в Givenchy в качестве художественного руководителя мужского отдела, которая закончилась в 2007 году, но Майдо сказал, что нельзя упускать из виду “местных героев”, таких как братья Аллен, Майкл Браун, Морис Седуэлл, Чарли Кейсли-Хейфорд. и его покойный отец Джо Кейсли-Хейфорд, у каждого из которых есть прошлое и истории, достойные внимания. Во-первых, костюм Zoot

История вклада чернокожих дизайнеров в мужскую одежду и влияния черной культуры на стиль уходит корнями гораздо дальше, чем обсуждается сегодня.

Многие, исследуя влияние, опираются на недавнюю историю, называя хип-хоп главной движущей силой современных тенденций или спортсменов, влияющих на мужской стиль, но были эпохи влияния, которые предшествовали современной мужской моде. Чтобы как следует изучить влияние черной культуры на мужскую одежду, необходимо вернуться в начало 20-го века, когда костюмы, сшитые на заказ, превратились в костюм zoot.

Этот стиль, основанный на английском драповом костюме, созданном голландским портным Фредериком Шолте в начале 20-го века, тесно связан с элементами американской культуры того времени, такими как джазовая музыка и спортивные танцы, такие как линди-хоп и джиттербаг. “Трудно установить точное происхождение этого стиля”, — говорит Кэти Пейсс, историк и профессор Пенсильванского университета и автор книги “Костюм Zoot: загадочная карьера экстремального стиля». Пейсс считает, что этот стиль зародился в Гарлеме ”среди молодых афроамериканцев“, которые хотели выглядеть более пышно и драпированно. “Это один из первых примеров того, как уличная мода становится популярной и распространяется через средства массовой информации, мультфильмы и фильмы, и это произошло благодаря молодым чернокожим мужчинам, которые хотели показать себя”.

Как отметила Кларисса Эсгуэрра, младший куратор отдела костюмов и текстиля в Музее искусств округа Лос-Анджелес, “Знатоки мужской одежды рассматривают костюм zoot как первый уникальный американский стиль костюма”.

Эсгуэрра был одним из кураторов выставки “Царствующие мужчины: мода в мужской одежде, 1715-2015”, которая проходила в 2016 году. “Костюм был принят небелыми группами, в том числе афроамериканцами, американцами японского происхождения, филиппинцами и чиканос — молодыми, недопредставленными мужчинами и женщинами, которые любили джазовую музыку”, — сказала она. “В Калифорнии было первое поколение американской молодежи, которое приняло эту форму одежды, чтобы выразить себя и придать уверенности в себе.

Это не было чем-то из ряда вон выходящим, чему в моде так много примеров. Это невероятный случай, когда молодежь создала стиль, который стал культовым для нее и для целого поколения, и с которым связана целая история”.

Во время Второй мировой войны производство костюма zoot стало незаконным из—за ограничений на ткани и нормирования потребления, введенных правительством США в 1942 году — для производства костюма требовалось больше ткани, чем для изготовления традиционного костюма.

Беспорядки в Зут-скафандрах, серия беспорядков на расовой почве в июне 1943 года, стали ответом на эти ограничения. Моряки в центре Лос-Анджелеса поссорились с молодыми американцами мексиканского происхождения в костюмах zoot и массово отправились в Восточный Лос-Анджелес, чтобы напасть на молодых людей в костюмах zoot, с которыми они поссорились. В основном нападениям и обвинениям в беспорядках подвергалась чернокожая, мексиканская, филиппинская и итальянская молодежь. “Есть много параллелей в тех моментах, когда недопредставленные люди слишком долго скрывались и вынуждены были представлять себя и находить сообщество”, — сказал Эсгуэрра. “Костюм zoot был создан для самовыражения, а затем стал символом борьбы с истеблишментом. Вы снова видите это в движении за гражданские права, и вы увидите это в музыке, искусстве, одежде, повсюду”.

По словам Эсгуэрры, с тех пор американские мужские костюмы продолжали оставаться более свободными, чем их европейские аналоги, но в целом, по ее словам, после Второй мировой войны костюмы в стране стали более приталенными и узкими.

Стили менялись с годами под влиянием чернокожих джазовых музыкантов и исполнителей, таких как Майлз Дэвис, а также гангстеров, таких как Джек Джексон, которые, по словам Дэниела Дэя, более известного как Дэппер Дэн, оказали “большое влияние” на Гарлем.

Дэй, который одевал таких пионеров хип-хопа, как Эрик Би, Раким и LL Cool J, сказал, что мужчины отправлялись в Нижний Ист-Сайд Манхэттена, чтобы купить себе костюмы, но, по его мнению, ни один из костюмов не мог сравниться с тем, что производили в Гарлеме Orie Walls. “Раньше я водил в Orie парней помоложе”, — сказал Дэй.

Уоллс управлял галантерейным магазином Orie’s Custom Tailoring на 125-й улице, где одевались мужчины по соседству и такие знаменитости, как Мухаммед Али, Джеки Робинсон, Майлз Дэвис и Джо Намат, среди прочих. По словам Дэя, самыми популярными магазинами для покупок в то время, помимо Walls, были Leightons, Cy Martin’s и Phil Kronfeld.

Другой поставщик модной одежды, галантерейный магазин Le Mans в Верхнем Вест-Сайде Нью-Йорка, принадлежал чернокожим и обслуживал их клиентов. Основатели Карл Дэвис и Кермит Морган основали свой бизнес в 1968 году и в дополнение к своим услугам по пошиву одежды выпустили линию костюмов и рубашек.

В прошлых отчетах Black Enterprise говорилось, что в 1974 году, несмотря на экономический спад, дуэт добился 100-процентного увеличения продаж. Но их успех не мог сравниться с успехом молодого поколения, которое не хотело иметь ничего общего с костюмами. “Молодое поколение брало верх и полностью восставало против костюмов”, — сказал Дэй.

В 1982 году Дэй открыл собственную галантерейную мастерскую, создавая роскошную одежду на заказ, которая отличалась от костюмов, сшитых на заказ. “Я шил ткани и использовал технологии будущего”, — сказал он. Он смог приобрести оборудование для производства тканей на аукционах, поскольку производители продавали свое оборудование, поскольку производство перемещалось за границу, а производство в ШТАТАХ становилось слишком дорогостоящим. Дэй производил ткани от Louis Vuitton, Gucci, Fendi, MCM и других брендов, создавая уникальные изделия. “Обладая знаниями и оборудованием, [я] собирался воспользоваться преимуществами работы здесь. Доставлять вещи непосредственно потребителю. Когда я занялась этим и это стало популярным, я стала создавать роскошную одежду на заказ”.

Дэй производил одежду и изделия в своем магазине на 125-й улице в Гарлеме для многочисленной и лояльной клиентуры в Нью-Йорке и крупных городах США, таких как Филадельфия, Чикаго, Майами и Хьюстон. Первые звезды хип-хопа, такие как Big Daddy Kane, и спортсмены, такие как Майк Тайсон, выдвинули мастерство Дэя на первый план.

Однако стычка между Тайсоном и боксером Митчем Грином возле магазина Day’s привела к его закрытию. Драка и, как следствие, известность магазина и его ассортимента привлекли внимание Fendi, и компания направила своего бывшего корпоративного юриста, а ныне судью Верховного суда Соню Сотомайор для расследования дела Дэя о предполагаемой контрафакции.

Десятилетия спустя, для своего круизного показа в 2018 году, Gucci представила стиль, почти идентичный стилю one Day, созданному для золотой медалистки Олимпийских игр Дайан Диксон. Gucci сшил коричневую меховую куртку с рукавами из коричневой кожи с рисунком G, а дневной версией для Dixon стало коричневое меховое пальто с рукавами с монограммами Louis Vuitton.

В социальных сетях многие обвиняли Gucci в копировании работ Дэя, но они отрицали это, называя это данью уважения. Позже этот случай побудил Gucci сотрудничать с Дэем над коллекцией и помог ему открыть ателье в Гарлеме. Теперь он изготавливает изделия от Gucci на заказ в своем ателье. Гай и Шей Вуд из 5001 Flavors и Harlem Haberdashery также создавали индивидуальные ансамбли в 90-х годах для членов королевской семьи хип-хопа «who’s who» и поздних великих людей, таких как Тупак Шакур и Heavy D, а также Снуп Догг и доктор Дре, Мэри Джей Блайдж, Жирный Джо и Ди Джей Халед. назовите несколько. “Я бы просто творил в данный момент”, — сказал Гай Вуд.

Он вспомнил момент, когда Бигги Смоллс в своей песне “Hypnotize» прочитал рэп о том, что он носит Versace. ”Поскольку B.I.G. читал рэп об этом, ему нужно было владеть этим. “Мы были по карману крупным парням, и они могли себе это позволить. Теперь они могут купить шелковую рубашку, блейзер и толстовку с капюшоном.

Крупные бренды, возможно, сочли это богохульством и теперь, спустя годы, гоняются за более крупными парнями. Versace не выпускал вещи таких размеров. На нем был номер 5001.”