Обзор года: главные достижения устойчивой моды в 2021 году

Мода может приносить много вреда, но в этом году был достигнут ряд устойчивых успехов, в том числе на законодательном фронте (защита прав работников швейных предприятий), а также успехи в сфере круговой моды — под руководством новаторов в области биоматериалов, производителей предметов роскоши, поставщиков подержанных автомобилей и системных мыслителей.

Этот год ознаменовался с трудом завоеванной победой работников швейной промышленности и их союзников по этичному бизнесу в Калифорнии, когда в сентябре был подписан Закон о защите работников швейной промышленности (известный как SB 62). По своей сути, законопроект наносит удар по высокому уровню хищений заработной платы в отрасли и заработной плате ниже минимального уровня, сначала отменяя сдельную систему оплаты труда, а также закрывая устаревшую лазейку в первоначальном законодательстве, которая позволяла брендам уклоняться от ответственности за свои цепочки поставок.

Согласно новому закону, будет установлена солидарная ответственность, поэтому бренды, субподрядчики и работники будут приглашены за стол переговоров. Но принятие закона имеет далеко идущие последствия, и, по мнению некоторых экспертов, он открывает новую эру устойчивого развития моды и дает шанс изменить баланс сил. “За последние 20 лет мода изменилась. ..Трудовое законодательство устарело, потому что изменилась экономическая структура этой отрасли”, — сказал ранее WWD Виктор Нарро, директор проекта и профессор трудовых исследований в Центре труда Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Нарро был в команде, которая в 1999 году разработала знаковый калифорнийский закон о защите работников. Мода меняется, и более 140 модных брендов (среди них Reformation, Boyish, Mara Hoffman, Eileen Fisher) стали проводниками перемен. В Калифорнии, где находится крупнейший центр швейного производства в США, работает более 45 000 работников швейной промышленности. Большую часть этой рабочей силы составляют высококвалифицированные цветные женщины (в среднем 20 лет опыта работы), которые руководят такими брендами, как Fashion Nova, Forever 21, Windsor, Charlotte Russe, Urban Outfitters и Lulus.

Все они были названы “главными нарушителями” в делах о хищении заработной платы в соответствии с законопроектом SB 62, подготовленным Центром работников швейной промышленности. Данные GWC и Центра занятости Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе свидетельствуют о том, что слишком долго власть находилась в руках тех, кто шил одежду. “Я бы сказал, что, на мой взгляд, этот законопроект граничит с революцией не только для работников швейной промышленности, но и для других низкооплачиваемых работников сельского хозяйства”, — сказал Нгози Окаро, исполнительный директор Custom Collaboration, некоммерческого и социального предприятия по развитию трудовых ресурсов, базирующегося в Нью-Йорке. “Что важно, так это то, что это позволяет привлечь к ответственности всех участников цепочки создания стоимости”.

Подотчетность — вот в чем сила SB 62.

В рамках еще одного масштабного и срочного шага по защите работников швейной промышленности Бангладешское соглашение о пожарной безопасности в зданиях претерпело кардинальные изменения в Международном соглашении по охране здоровья и технике безопасности в текстильной и швейной промышленности. По состоянию на декабрь, Международное соглашение подписали 155 брендов (чуть меньше 200 подписантов первоначального документа), а H&M, Inditex, Bestseller и C&A подписали его одними из первых.

Цель Международного соглашения — расширить охват работников фабрик в Бангладеш и за ее пределами услугами в области охраны труда и техники безопасности, а также в других странах-поставщиках продукции с высоким уровнем риска в регионах Южной Азии. В этом году бренды уже не в первый раз спешат заявить о своей поддержке устойчивого развития.

Такие бренды, как Everlane, ThredUp, Rebecca Minkoff, Allbirds, Reformation и другие, подписали письмо президенту Джо Байдену с просьбой назначить “царя моды” (или советника по политике высокого уровня в области моды), в то время как в Великобритании аналогичные призывы звучали о назначении “судьи по торговле одеждой”.

В любом из этих случаев заинтересованные стороны из разных отраслей были ясны в своем намерении способствовать социальному и экологическому прогрессу. Мода переходит к перепродаже направо и налево, появляются крупные партнерства, постоянные инвестиции, расширяющиеся дискуссии и слишком много стартапов, чтобы их можно было сосчитать. “Покупка любимой сумки в интернет-магазине того же бренда, где вы купили новую пару ботинок, изменит мир моды на миллиард долларов”, — сказала бывший директор по развитию бизнеса The RealReal Карин Дилли, которая перешла из Sotheby’s в The RealReal., по сей день принадлежащее бренду место для перепродажи в Recurate.

Несмотря на то, что 2020 год стал годом прорыва в сфере перепродажи, спрос на него с самого начала сохранялся и увеличивался, и этот год ничем не отличался. В 2021 году бренды, ориентированные непосредственно на потребителя, такие как Boyish Jeans, обувь Coclico и Epoque Evolution, стали партнерами торговой площадки Treet, ориентированной на бизнес-потребителей, а Cuyana, Vera Bradley и Fabletics — ThredUp.

Что касается инвестиций, то в марте Kering объявила об инвестициях в Vestiaire Collective на сумму 216 миллионов долларов. В июле Richemont запустила партнерские отношения по перепродаже (через Watchfinder) с компаниями Net-a-porter и Mr Porter. К августу были налажены новые партнерские отношения в магазинах и онлайн, одним из ярких моментов которых стало сотрудничество поставщика подержанных товаров класса люкс Fashionphile с компанией Neighborhood Goods. New Balance запустил свою программу “New Balance Renewed”, организовав семинар по обновлению.

Недавно H&M запустила собственную торговую площадку для перепродажи одежды Rewear в Канаде, а осенью 2021 года URBN анонсировала платформу “Nuuly Thrift”. По мере развития перепродажи в прошлом году появились разговоры о движении за сокращение производства и справедливости в отношении отходов (благодаря таким инициативам, как “Дизайн для разложения”), поскольку в условиях пандемии перепродажа набирает обороты, а подержанные товары накапливаются.

Инновации стали привлекательными

Инновации в области устойчивого развития все чаще входят в моду. За последний год такие бренды, как Adidas, Nike, H&M, Stella McCartney, Ralph Lauren, Patagonia, Gap и другие, начали перенимать опыт у природы и инвестировать в модные материалы нового поколения. “Существуют захватывающие инновации в производстве одежды, которые призваны оказывать меньшее воздействие на окружающую среду после использования по назначению, например, волокна и ткани предназначены для: сбора и механической или химической переработки обратно в новые текстильные изделия, биологического разложения (при определенных условиях)., или компостировать с получением нетоксичных компонентов”, — рассказала WWD Барбара Мартинес, директор по открытым инновациям Conservation X Labs, центра технологий и инноваций, базирующегося в Вашингтоне, округ Колумбия.

В этом году также было запущено несколько пилотных проектов, консорциумов и инициатив по созданию брендов, ориентированных на цикличность и биоразнообразие. В сентябрьском отчете некоммерческой организации Material Innovation Initiative и исследовательской компании North Mountain Consulting, занимающейся исследованиями потребителей, говорится, что с 2015 по май 2021 года в выдающиеся компании, занимающиеся материальными инновациями, было инвестировано 1,29 миллиарда долларов.

По словам Николь Роулинг, соучредителя и главного исполнительного директора Material Innovation Initiative, MII обнаружила, что одна только веганская кожа может занять 54% рынка. “Результаты исследования показывают, что конкурентоспособные по цене материалы нового поколения могут занять большинство рынков”, — сказала она. Соединившись с традициями их кожевенного ремесла, даже роскошь открывает для себя потенциал.

В частности, дом Hermes, хранящий традиции, произвел фурор, объявив о партнерстве с калифорнийским стартапом MycoWorks по разработке материала, похожего на кожу, из мицелия, что стало первым шагом роскошного дома, отказавшегося от фирменной телячьей кожи для своих знаменитых сумок Birkin и Kelly. Стелла Маккартни тоже экспериментирует с грибами, в начале 2021 года она заключила партнерство с компанией Bolt Threads и разработала Mylo — новый фирменный материал, изготовленный из корневой системы грибов.

Она представила кожаную сумку mushroom во время своего весеннего показа 2022 года, который начался с заявления о том, что “В моде будущее за грибами”, прозвучавшего на парижской площадке. Цель Маккартни состоит в том, чтобы в скором времени “предложить инновации на коммерческой основе” другим брендам и помочь внедрить использование экологически чистых материалов в массовое производство.

До тех пор, пока материал не станет более доступным, молодые дизайнеры, придерживающиеся принципов экологичности (например, компания Coperni, выпустившая серию кожаных сумок Apple для звезды «Игры престолов» Мэйси Уильямс), будут использовать свои собственные экологические альтернативы в рамках своих возможностей. Модные бренды, даже те, которые работают в сфере роскоши, обычно подвергаются критике за быстрый темп производства, проведение показов в отдаленных местах и малую заметность в своих обширных цепочках поставок.

Но в последние годы многие бренды серьезно относятся к экологичности, стремясь завоевать новые названия. Этот год стал переломным, когда люксовые бренды (включая реселлеров предметов роскоши) приобрели статус B Corp. Некоммерческая организация B Lab проводит сертификацию Benefit Corporation (сокращенно B Corp), которая считается “золотым стандартом” для устойчивых компаний, когда компании демонстрируют, что они могут соответствовать строгим критериям ESG. Корпорация B юридически обязана действовать в интересах людей и планеты. В сентябре компания Vestiaire Collective, поддерживаемая компанией Kering, открыла новые горизонты и стала первой компанией по перепродаже, получившей статус B Corp.

Принадлежащий Richemont дом моды Chloe стал первым роскошным домом моды, получившим столь высокую оценку, установив новый стандарт того, как бренды должны работать в сфере моды. “Помимо того, что мы гордимся этим как компания, мы также стремимся вдохновить многих других присоединиться к нам”, — сказал Риккардо Беллини, главный исполнительный директор бренда Compagnie Financiere, принадлежащего Richemont. — Мы модернизировали нашу деятельность, управление и политику таким образом, чтобы это позволило нам действовать более экологически и социально ответственно”.