Новости об устойчивом развитии моды, которые будут представлены в 2022 году

Мода все чаще обращает свой взор на законодательство, списки запрещенных веществ и многое другое, поскольку в новостях основное внимание уделяется окружающей среде и правам человека в условиях отсутствия регулирования. “Ряд стран и юрисдикций по всему миру все больше озабочены ”экологизацией» и прозрачностью всей цепочки поставок продукции», — говорит Нери Карра Силламан, основатель Moda Metiers и профессор практики и эксперт по предпринимательству в упомянутой бизнес-школе Оксфордского университета. “Индустрия моды и роскоши всегда была в центре внимания, будь то целевое законодательство о сырье или рабочей силе, поступающей из определенных регионов (например, Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров, ориентированный на регион Синьцзян в Китае), или требования к картированию цепочки поставок их продукции и измерению экологических показателей. и социальное воздействие (например, предлагаемый Нью-Йоркский закон об устойчивом развитии моды и социальной ответственности) или предостережение в отношении заявлений об экологически чистых или устойчивых практиках, которые не могут быть подкреплены фактами (например, недавнее руководство, опубликованное Соединенным Королевством Управление по конкуренции и рынкам)”.

Силламан считает, что компаниям, занимающимся модой, следует ожидать сохранения такого рода правил прозрачности и раскрытия информации, что придает все большее значение пониманию того, как производится их продукция, и прозрачности их деятельности.

Политика и петиции, за которыми следует следить

Учитывая статус Нью-Йорка как столицы моды, который через этот сектор приносит экономике штата 10 миллиардов долларов, вполне понятно, что внимание уделяется Закону об устойчивом развитии моды и социальной ответственности (S7428), более известному как “Закон о моде”, который был принят в октябре и начал свою законодательную работу в прошлом месяце. В число сторонников законопроекта о моде входят Институт новых стандартов, Совет по защите природных ресурсов, Нью-Йоркские защитники окружающей среды, Нью-Йоркские сообщества за перемены, Южноазиатский фонд стипендий и обучения в области образования, или SAFEST, Ferrara Manufacturing, EarthDay.

Org, Oceanic, Uprose и Альянс за экологическую справедливость города Нью-Йорка. В штате Нью-Йорк готовится все больше законопроектов о защите прав потребителей, таких как Закон о защите прав потребителей и малого бизнеса (или CSPA, S6414). Другим законопроектом, стоящим на повестке дня в США, является Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров, или S65, который вводит санкции, прямой запрет на ввоз (в некоторых случаях) или устанавливает “ограничения на ввоз товаров, произведенных с использованием принудительного труда в Китае, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе”, согласно тексту законопроекта. Тем временем законодатели в Великобритании.

Страны Европейского союза также призывают к принятию мер в связи с нарушениями прав человека, призывая свои правительства блокировать инвестиции в компании, причастные к нарушениям прав уйгуров, и вносить их в “черные списки”. В связи с обострением ситуации с трудовыми правами, дела профсоюзов становятся предметом пристального внимания.

Одними из профсоюзных выборов, которые в прошлом году попали в заголовки газет, стало дело о создании профсоюза Amazon в Бессемере, штат Алабама, получившее название “БАмазон”, которое было отклонено и потребовало пересчета голосов после того, как Национальный совет по трудовым отношениям вынес решение о физическом вмешательстве от имени Amazon. В пятницу начнется повторное рассмотрение бюллетеней для голосования по Бессемеру, отправленных по почте.

Подсчет бюллетеней будет проведен публично в 11 часов утра по восточному времени 28 марта. Поскольку Amazon является вторым по величине работодателем в США, а на предприятии в Бессемере работают 6000 человек, а также существуют расовые различия, за этим делом внимательно следили, чтобы оно не повлияло на будущее рынка труда.

С тех пор еще несколько предприятий Amazon подали заявки на представительство в профсоюзе, одним из последних стал склад Amazon на Стейтен-Айленде. Что касается противодействия «зеленой пропаганде», то предпринимаются различные усилия. Европа во многих отношениях подает пример, хотя некоторые из ее усилий остаются открытыми для обратной связи. В рамках “Плана действий по экономике замкнутого цикла” Европейского союза лидеры отрасли, работающие под техническим руководством Политического центра Коалиции по устойчивому развитию в области одежды, должны информировать и предоставлять информацию о воздействии продукции на окружающую среду, или PEF: анализ жизненного цикла, основанный на Higg Co.

Технология. Европейская комиссия считает этот метод приоритетным, поскольку он призван “помочь ЕС перейти к климатически нейтральной экономике замкнутого цикла, в которой продукты должны быть более долговечными, пригодными для повторного использования, ремонтопригодными для вторичной переработки и энергоэффективными”.

В марте комиссия намерена разработать общую структуру для каждого ключевого сектора создания добавленной стоимости, включая инициативу по разработке политики устойчивого производства.

Что касается того, чего следует ожидать, Батист Карриер-Прадал (Baptiste Carriere-Pradal), председатель политического центра SAC, рассказал о таких элементах, как добавление цифрового паспорта продукта, элемент “расширение прав и возможностей потребителей”, смягчающий формулировки “зеленой политики” (включая использование таких слов, как «устойчивый»), а также схема переработки или директива по отходам. Подводя итог обновлениям в декабрьской беседе, он сказал: “Многие участники просили ввести единую схему EPR [расширенной ответственности продюсера] или одностороннюю для всех стран”.

Окончательное регулирование ожидается в ближайшие пару лет, однако Франция уже демонстрирует законы о борьбе с отходами и о том, что ждет текстильную промышленность.

Федеральная торговая комиссия объявила о намерении пересмотреть свои “Зеленые руководства” в этом году после получения письма от коалиции PoliticallyInFashion и 40 модных организаций. В руководствах изложены рекомендации по экологическим маркетинговым заявлениям.

На этой неделе в США Агентство по охране окружающей среды, хотя и отстало по сравнению с другими странами, приняло меры по борьбе по меньшей мере с еще четырьмя веществами в усиленной попытке установить контроль над “форевер химикалз” или PFAS после многих лет бездействия. PFA — это всего лишь один из элементов обнадеживающей экологической инициативы администрации Байдена в Плане действий по обеспечению экологической справедливости, проект которого был опубликован EPA в январе, — это исполнительный приказ, отдельный от законопроекта о восстановлении инфраструктуры.

Мода уже не в состоянии полностью избавиться от PFA, но компании набирают обороты. PVH Corp., материнская компания Calvin Klein и Tommy Hilfiger, опубликовала на своем новом веб-сайте публичное обещание исключить PFAS из “нашего производственного процесса к 2024 году”.

По состоянию на вторник American Eagle и Abercrombie & Fitch объявили о своих обязательствах или обновили свои веб-сайты. В интервью WWD Майкл Редшоу, руководитель технического отдела global softlines в лаборатории химического тестирования Intertek, сказал: “Некоторые химические вещества, содержащиеся в одежде, отделке и упаковке, могут иметь далеко идущие последствия, такие как токсикологическое воздействие, приводящее к повреждению репродуктивной системы, иммунной системы и повышающее риск развития рака, в дополнение к нанесению вреда окружающей среде.

Это также может привести к раздражению кожи, аллергии и отравлению.”

За последний месяц появилось множество сообщений о высоком содержании ПФАС в потребительских текстильных изделиях, включая постельное белье, скатерти и спортивную одежду. Штаны для йоги от таких брендов, как Lululemon и Old Navy, были одним из виновников январского расследования, проведенного новостным и велнес—блогом Mamavation, в ходе которого были протестированы 32 модели спортивной одежды, и было обнаружено, что в 25 процентах предметов одежды обнаруживается уровень органического фтора (показатель PFAs).

Такие организации, как Рабочая группа по охране окружающей среды (Environmental Working Group), внесли в каталог почти 30 000 объектов, где производители могли бы производить сброс ПФАС. Аналогичным образом, в другом недавнем отчете исследовательской и пропагандистской фирмы Toxic-Free Future была проведена проверка 60 наименований товаров из трех категорий, включая постельное белье, верхнюю одежду и столовые приборы, на содержание общего количества фтора и специальных ПФАС, используемых для повышения стойкости к пятнам и воде. Анализ показал, что в 35 продуктах содержание фтора превышало 100 частей на миллион, или ppm.

В мае Конгрессу был представлен “Закон о стандартах чистой воды для PFAS”, целью которого является определение критериев в отношении токсичных “форевер химикалз” или PFAS, а также установление жестких сроков (от двух до четырех лет) для “руководящих принципов по ограничению выбросов в сточные воды и стандартов для сброса каждого измеримого перфторалкильного вещества, полифторалкильное вещество и класс PFAS”. Такие критерии применимы для каждой “приоритетной” отрасли промышленности, включая текстильные и кожевенные заводы.