Новаторские чернокожие дизайнеры оказали решающее влияние на моду

Мода меняется со временем, а вместе с ней и имена, которые у нас с ней ассоциируются. Но ключевые вклады чернокожих визионеров, которые сыграли жизненно важную роль в индустрии, часто остаются без упоминания или указания авторства. Стивен Берроуз и Лестер Хайатт — двое из этих визионеров. Если бы вы танцевали под диско в 1970-х, то, возможно, это был один из многих образов Берроуза. “Я всегда играл против правил”, — сказал Берроуз в интервью WWD. Его склонность облекать тело в легкие трикотажные изделия стала новой формой одежды для современного молодого потребителя, в котором работа и отдых тесно переплелись. “Меня вдохновляла моя любовь к танцам, искусству и моим друзьям”.

Эти друзья часто были готовы выйти на улицу вместе в ярких нарядах, которые Берроуз придумала для себя. “Мы выходили всей группой, одетые по моим эскизам. Это позволяло людям легко увидеть, что я делаю, и у меня это работало.

То, что мы все были одеты в один и тот же образ, оказало большое влияние на то время”, — сказал он. Это маркетинговое преимущество, которое сегодня невозможно купить. Берроуз, уроженец Ньюарка, штат Нью-Джерси, изучал дизайн в Технологическом институте моды. После окончания университета он в течение года работал в Швейном отделе, прежде чем в 1968 году начать самостоятельную деятельность. Год спустя его первая линия брюк, рубашек и туник, сочетающая в себе гендерную составляющую, была представлена эксклюзивно в бутике Джимми Валкуса “O” в Нью-Йорке. Оригинальное сочетание тканей и цветов, предложенное Берроузом, стало освежающим отступлением от общепринятых норм того времени и обеспечило ему заметную известность в модном сообществе. Когда в 1970 году друг Джоэл Шумахер, в то время начинающий кинорежиссер, который также работал с Хэлстоном, познакомил Берроуза с Джеральдиной Штутц, тогдашним президентом Henri Bendel, все изменилось для Берроуза. Он получил первую из трех наград Coty Awards, открыл бутик “Stephen Burrows World” в Bendel’s, а три года спустя его бренд одежды для отдыха Stevie’s by Stephen Burrows дебютировал и в Bendel’s. Берроуз хотел, чтобы мода была удобной для ношения, а не просто готовой к использованию. Он считал, что людям должно быть удобно в одежде, что они должны иметь возможность легко надевать или снимать ее, и он разрабатывал свои творения в соответствии с этим.

Берроуз был известен своими фирменными колорблоками, брюками с зигзагообразной строчкой и инкрустированной аппликацией, а также одеждой, которая облегала тело, не стягивая его. Возможно, самым незаметным его вкладом, как он объяснил WWD в статье 1970 года, посвященной открытию его бутика Bendel’s, было то, что он не будет использовать “никаких пуговиц или молний.. только кнопки и эластичные пояса. ”Он способствовал появлению понятия ”модный комфорт» задолго до того, как началась современная эра домашней одежды.

Тем не менее, Берроуз не считал себя новатором. “Я делал то, что мне нравилось. Мне нравилось работать с тканями нетрадиционными способами. Мне всегда нравилось, когда творчество текло свободно. На мой взгляд, именно это и сработало, — сказал он. “Как дизайнеру, вам должно быть предоставлено пространство для экспериментов”.

К счастью, магазин Bendel’s предоставил ему такую свободу. И в ходе своих экспериментов Берроуз ввел в моду подол с салатными краями, который получил распространение в 1972 году. “Это было ошибкой”, — сказал он. “Одна из мастериц подшивала подол к платью из матового джерси и растянула его. Получился эффект волны, и когда я увидела его, мне понравилось, и я захотела поэкспериментировать с ним. ”Но плотный трикотаж не соответствовал его ожиданиям, поэтому Берроуз обратился к Jasco Fabrics, поставщику матового трикотажа, за чем-то более легким.

Затем последовала эволюция: он использовал новый, более легкий шифоновый матовый трикотаж, чтобы дополнить низ с салатовой каймой. Эксперимент оправдал себя, благодаря чему его плавные стрижки стали нежными, женственными и легкими. К 1973 году эта философия заняла центральное место во время печально известной “Версальской битвы”, название которой было придумано бывшим издателем WWD Джоном Б. Фэйрчайлдом для события, которое вывело американскую моду — и Стивена Берроуза — на международную арену. В то время как Париж контролировал модную индустрию, американская индустрия моды уже нашла нового потребителя: того, чья повседневная и вечерняя жизнь требовала достаточно гибкого гардероба для их нового, непримиримого современного образа жизни.

И Берроуз был там, чтобы одеть их. Для своего дебюта в 1973 году, Stevie’s lounge, Берроуз выбрал ткань French terry, силуэты которой были схожи с его rtw, что дало ему новую жизнь в розничной продаже. Одежда для отдыха вышла из спальни на улицу, и этот факт повторяется на современном рынке. В моду вошла категория, которая теперь называется athleisure. Способность Берроуза работать с разными категориями привела к тому, что в 1970-х годах он сотрудничал с Lacoste для создания одежды для отдыха и спортивной одежды, а также свитеров для Krizia от Мариуччи Манделли. Он также сотрудничал с друзьями-художниками Бобби Бреслау и Сесилией Сильвера в создании сумок и ювелирных украшений, а также лицензировал свое имя на различные товары — от меха до духов.

Его коллекции стали первыми коллекциями чернокожего дизайнера, которые продавались как внутри страны, так и за рубежом. Сегодня имя Стивена Берроуза прочно вошло в моду, хотя он и не думает, что у него были бы такие же возможности, если бы он был молодым дизайнером сегодня.

Вспоминая времена, когда мода позволяла больше экспериментировать, а дизайнерская практика могла развиваться, он сказал: “Дело не столько в том, что дизайнер хочет исследовать, сколько в том, что, по словам ритейлера, будет модным и будет работать в торговом зале. Тогда мы не обращались к покупателям.

Они обратились к нам. ”Это изменение, — сказал он, — является потерей для потребителя, поскольку часто означает недостаточное разнообразие дизайна, что приводит к отсутствию разнообразного ассортимента продукции на сегодняшнем рынке. Для своего времени Берроуз воплотил в одежде чувственность, которая способствовала легкости одевания.

И хотя его заметки о карьере часто посвящены 1970-м годам, его вклад в моду выходит далеко за рамки сегодняшнего дня. В то время как Берроуз пришел в моду благодаря гендерно-изменчивому подходу к дизайну одежды и rtw, Хайатт, еще один визионер, нашла свое призвание в материнстве, прежде чем обратиться к современной моде. Хайатт, уроженец Панамы, приехал в Нью-Йорк в 17 лет, чтобы изучать моду в школе дизайна Парсона. После окончания школы он начал работать с дизайнером Джорджио Сант-Анджело. В течение года, в 1974 году, он стал единственным дизайнером бутиков для беременных Lady Madonna. Хотя его образование не относилось к этой специализированной категории, Хайатт подошел к моде для беременных с той же страстью, что и к rtw. Он превратил эту категорию, потерпевшую неудачу в розничной торговле из-за отсутствия дизайна, в современный, шикарный стиль, который мог соперничать с образами, не предназначенными для беременных, и включил эту категорию в календарь недели модного рынка. Мэри Джонсон Колберт, бывший мерчендайзер и партнер по маркетингу компании Lester Hayatt Inc., рассказала, что он вдохновлял “модное материнство” и что его коллекции пользовались таким спросом, что Кэрон Картер, невестка президента Джимми Картера, попросила его разработать дизайн всего ее гардероба для беременных.

«Материнство леди Мадонны» стало популярным среди знаменитостей и современных молодых мам. К тому времени, когда в 1979 году Хайатт покинул компанию и занялся самостоятельной деятельностью, WWD сообщила о продажах на уровне 4 миллионов долларов, а объем продаж лицензиата оценивался в 11 миллионов долларов.

К 1980-м годам Бэби-бумер собрал самую многочисленную группу выпускниц колледжей, которые теперь работали в самых разных профессиональных средах. Они искали “одежду для выходного дня, которая отличалась бы от других”, — сказал Колберт, который сотрудничал с Hayatt в 1980-82 годах, в годы становления компании. “Lester Hayatt Inc.

Как бренд, имела свою формулу. Сосредоточение внимания на продукте, розничных продавцах и потребителях помогло бренду [Hayatt] привлечь внимание к витринам на Мэйн-стрит, рекламным объявлениям и ежедневным периодическим изданиям, которые продавались на местном и мировом рынках”, — сказала она.

Он увидел, чего не хватало в гардеробе: доступной одежды, которая была бы современной и универсальной. По словам Колберта, когда Хайятт решил вывести камуфляж в центр моды, это была та “новизна”, в которой нуждался рынок. WWD впервые сообщила о “современном городском стиле” Хайятта, отметив тенденцию к камуфляжу в ноябре 1979 года. ”Модный камуфляж» начался с Хайатта. “Время придало импульс этому текстилю с принтом, который использовался в военных целях, но [тогда] не использовался в моде, и который стал по—настоящему востребованным на рынке, что превратило его в классику”, — сказал Кольбер. Феномен камуфляжа привел к тому, что Bonwit Teller и Macy’s Herald Square открыли в 1981 году магазин Lester Hayatt в отделе для молодых коллекционеров.

Бренд также продавался в Великобритании и Японии как новый современный дизайнерский бренд. “Мы использовали этот импульс для создания бренда, который считается инновационным и актуальным, ориентируясь на развивающийся рынок. У бренда был правильный продукт, отличные отношения с покупателями и приемлемая цена, которая позволяла увеличить объем продаж”.

Бренд [Hayatt] также разработал спортивные силуэты, такие как джодхпур для верховой езды, для уличной одежды из хлопка цвета хаки и оливково-серого, переосмыслил толстовку core из вискозы с цветными вставками и представил то, что WWD объявила “модным предложением” на лето 1982 года — многофункциональные брюки с запахом “obi”.

Брюки obi, как и окантованный листьями салата подол от Burrows, выпускаются и по сей день. Само собой разумеется, что мода постоянно меняется, стремясь соответствовать современным социальным тенденциям. В конце 1980-х годов, когда ситуация на рынке начала ухудшаться, розничная торговля тоже начала развиваться. И Берроуз, и Хайатт отошли от оптовой торговли. Хайатт открыл два магазина в нью-йоркском районе Аппер-Вест-Сайд, носящих его фамилию, в которых продавалась исключительно его коллекция модной спортивной одежды. Берроуз разрабатывал специальные заказы и небольшие коллекции для Bendel’s и Barneys. К середине 1990-х годов оба дизайнера отошли от моды, хотя в начале 2000-х Burrows с успехом вернулся в моду. Для обоих дизайнеров инновации создали возможности для развития американской моды и спортивной одежды, придав новый импульс концепции комфорта и стиля жизни, которая актуальна и по сей день.