Мари-Луиза де Клермон-Тоннер размышляет о карьере в сфере модного PR

. Знали ли вы, что одно из самых важных событий в современной истории Chanel — приход дизайнера Карла Лагерфельда 1 января 1983 года — могло произойти на десять лет раньше?

И что женщина, которая первой предложила немецкого дизайнера владельцу Chanel в 1973 году, была опытным молодым специалистом по связям с общественностью?

Это лишь одна из удивительных историй, рассказанных Мари-Луизой де Клермон-Тоннер, которая в прошлом году завершила блестящую 50-летнюю карьеру в отделе коммуникаций Chanel, где во главу угла ставила бренд, рассказывание историй и элегантность. “Мне не нравится говорить, что это карьера модельера. Я стала специалистом по коммуникациям.

Я предпочитаю говорить, что общаюсь о брендах”, — рассказывает она в ходе обстоятельной беседы в своей парижской квартире, сидя в кресле в темно-синем платье от Шанель, украшенном шелковым платком, с безупречной, как всегда, прической. Сдержанная, но в то же время влиятельная женщина с обширной сетью связей на высоком уровне, де Клермон-Тоннер работала только в двух домах моды — Pierre Cardin и Chanel, где она стала свидетельницей зарождения моды готовой одежды, глобализации и эволюции связей с общественностью в динамичной, но непостоянной индустрии.

Дочь дипломатов, де Клермон-Тоннер, похоже, унаследовала от своих родителей дар ловко вести переговоры с влиятельными людьми, при этом четко отстаивая интересы брендов, которым она служила. Родившаяся в Чили и с 9 лет воспитывавшаяся в Париже, де Клермон-Тоннер познакомилась с высокой модой еще маленькой девочкой благодаря своей бабушке по материнской линии, которая раз в год приезжала из Сантьяго на примерки в Balenciaga на авеню Георга V. Когда де Клермон-Тоннер сама стала взрослой, она стала одеваться от кутюр. часто используется чилийским кутюрье из Парижа Сержем Маттой, который в 1963 году переехал из Пату в дом Мэгги Руфф, создательницы ее свадебного платья.

Она рассказала, что решила устроиться на работу, чтобы позволить себе нанять няню для своих детей, и в 1966 году устроилась на работу к Пьеру Кардену, сначала личным секретарем дизайнера. В конце концов, она стала его сотрудником по связям с прессой, узнав все о metier от выдающейся модельерши Cardin Николь Альфан, жены тогдашнего посла Франции в США Эрве Альфана. В течение четырех лет Де Клермон-Тоннерр помогал Кардену получать лицензии, в том числе на цветные чулки с тиснением. Среди ее самых ярких воспоминаний — то, как Карден оделил ее на похороны строгим черным платьем, которое он изначально сшил для своей возлюбленной Жанны Моро.

Она не стесняется говорить о его неразговорчивости. 10 января 1971 года умерла Габриэль Шанель, и журналисты набросились на де Клермон-Тоннера, ожидая реакции Кардена, который ненавидел одежду Шанель, находя ее старомодной по сравнению с его элегантными моделями космической эры. (Она сфальшивила и сообщила прессе, что Кардина нет в городе и с ним невозможно связаться. )

Как выяснилось, позже в том же месяце le tout Paris появился для посмертной коллекции Chanel от кутюр, и один из руководителей дома начал искать молодую женщину, которая возглавила бы отдел по связям с общественностью. В конце концов, исполнительный директор пригласил де Клермон-Тоннер на ужин в отель «Ритц», где ей сразу же предложили работу с удвоенной зарплатой.

Карден был не слишком доволен, когда увидел де Клермон-Тоннер в твидовом платье от Шанель, схватил ее за лацканы и язвительно заметил: “Мария-Луиза, ты выглядишь на 10 лет старше”.

Молодая специалистка по коммуникациям не могла не согласиться. Коллекции Chanel couture за первое десятилетие ее работы были в лучшем случае посредственными, и в свободное от работы время она носила одежду от Ив Сен-Лорана, Рив Гош, Кензо и Эмануэля Унгаро.

Но она приняла вызов и приветствовала решение владельца Жака Вертхаймера сохранить Chanel couture в то время, когда многие дома закрывались после смерти своих основателей, чтобы жить за счет продажи парфюмерии. “Я начала работать 1 апреля. Мне сказали не надевать брюки и мини-юбки”, — вспоминает она. “Я должна признать, что было очень трудно работать в этом старом, женственном доме.

Все было таким серьезным, таким строгим. Я чувствовала себя так, словно работаю в протестантском банке”.

После смерти основательницы Шанель не исчезла с радаров модельеров. Легендарный издатель WWD Джон Б. Фэйрчайлд был очень близок с Габриэль Шанель, и де Клермон-Тоннерру было поручено поприветствовать его и продемонстрировать первую коллекцию от кутюр, созданную Гастоном Бертло и четырьмя руководителями ателье основательницы. “Я дрожала”, — вспоминает она. “Он знал о Шанель все, лучше меня”.

Конечно, Фэйрчайлд заметил, что на улице Камбон, 31, ничего не изменилось, и написал, что дом стал “похож на Кремль после смерти Сталина”.

Тем не менее, де Клермон-Тоннерр сделала все возможное, чтобы привлечь к дому и бренду больше внимания, возобновив его членство в Синдикате высокой моды, чему основатель сопротивлялся из-за введенного эмбарго, и пригласив более широкий круг журналистов со всей Европы посетить показы Chanel, которые проходят раз в два года. Учитывая ничем не примечательную продукцию дома, компания в конечном счете поручила Жаку Хеллеу, художественному руководителю парфюмерии Chanel, найти нового кутюрье.

Не слишком разбираясь в моде, Хеллеу положилась на де Клермон-Тоннер, которая после мозгового штурма, проведения некоторых исследований и консультаций с журналистами, которым она доверяла, порекомендовала Лагерфельда как единственный вариант. Она не была знакома с Лагерфельдом лично, но знала о его работе в Chloe, где он тесно сотрудничал с ее дерзкой основательницей Габи Агион.

Решив, что Лагерфельду больше всего подошла бы пара с другой влиятельной женщиной, де Клермон-Тоннер предложил ему прийти в Chanel вместе с дизайнером интерьеров и продукции Андри Путман, которую Лагерфельд ценил за ее современность и художественные наклонности.

Для Вертхаймера и Хеллеу была организована вечеринка с коктейлями, на которой они встретились с Лагерфельдом и Путманом, но двое представителей Chanel так и не пришли. “Я думаю, они мне не доверяли. Или они выясняли, кем был Карл в те годы? Им не понравилась его внешность? Я не знаю, ” пожимает она плечами. В конечном счете, Хеллеу привлек к работе Рамона Эспарзу, помощника Balenciaga, чья первая и единственная коллекция, по словам де Клермон-Тоннера, была “провальной”, отметив, что многие люди выбежали за дверь еще до окончания показа.

Два руководителя ателье, известные как месье Жан и мадам Ивонн, во главе с Жаклин Ситроен, генеральным секретарем Chanel couture, пришли к власти. Де Клермон-Тоннер обнаружила, что слишком много времени проводит без дела, и поэтому спросила тогдашнего президента, не может ли она также поучаствовать в работе парфюмерного подразделения, которое вот-вот выпустит Chanel № 19 в Европе. В конечном счете, она основала пресс-службу косметического подразделения Chanel в Нейи, сотрудничая с Helleu в создании таких глобальных брендов, как No. 19, названный в честь даты рождения основательницы, и предвосхитив подход к рассказыванию историй, который определит ее карьеру. “Это был мой большой шанс”, — говорит она, отмечая, что по-прежнему проводила два дня в неделю в доме моды на Рю Камбон. “Я поступила дипломатично”.

Именно в этот период де Клермон-Тоннер начала приобретать фотографии Габриэль Шанель и коллекционировать наряды из ее старых коллекций, задолго до того, как винтаж вошел в моду. “Мне нужны были вещи для общения”, — объясняет она. “Я купила все, что было доступно! Проще всего это было в 1960-е годы, но самыми ключевыми были 1930-е, но их было довольно трудно найти”.

Она также сыграла важную роль в сохранении и популяризации знаковых мест Chanel, в том числе квартиры основательницы дома 31 на улице Камбон в Париже, которая в конечном итоге была объявлена историческим памятником французского правительства. “Я думаю, что наследие важно”, — говорит она, легко переходя с французского на английский. “Моим единственным представителем была Габриэль Шанель, и из разговоров с журналистами я поняла, что у нее что-то есть”.

Рассказывая о покупке фотографий, винтажной одежды и восстановлении связей с творческими кругами основательницы, она признается: “Очень немногие люди понимали, что я делаю. Я говорила: «Чтобы вырастить красивые цветы, у нас должны быть глубокие корни, и эти корни нужно поливать. ..Это было началом рассказывания историй в моде, которым сейчас все занимаются”.

В 1978 году Chanel совместно с дизайнером Филиппом Гибуржем решили запустить производство готовой одежды и создать отдельную организацию, предоставив de Clermont-Tonnerre третье подразделение по связям с общественностью.

Она не постеснялась сказать руководству, что создание трех разных образов для couture, rtw и perfume становится неприемлемым. Примерно в это же время Ален Вертхаймер, сын Жака, поручил своему выдающемуся президенту Chanel в Северной и Южной Америке Китти Д’Алессио подготовить предложение о новом дизайнере, который мог бы возродить дом моды.

И снова всплыло только одно имя: Карл Лагерфельд. Что чувствовала де Клермон-Тоннер, учитывая, что она сделала Лагерфельду предложение десятилетием ранее? “Я сказала: «Я была права! Я была права!” — смеется она. Переговоры затянулись, пока юристы Лагерфельда разбирались с его различными внештатными контрактами. По словам де Клермон-Тоннера, призрак Лагерфельда был дизайнером коллекции Chanel rtw, представленной в октябре 1982 года, несмотря на то, что он назначил Эрве Леже своим фронтменом.

Де Клермон-Тоннер была озадачена, когда ее спросили, не обиделась ли она на то, что ее предложение было проигнорировано десять лет назад. “Такова жизнь”, — пожимает она плечами. “Это не была любовь с первого взгляда, но второй взгляд был хорошим”.

Действительно, когда в 1973 году она вновь заговорила с Лагерфельдом об упущенной возможности, он сказал ей: “Я не был готов, Мария-Луиза. Не думаю, что в те годы я бы ушла от Chloe к Chanel.

Это было слишком рано. Когда что-то не может случиться, оно не случается”.

В лице Лагерфельда она нашла единомышленника, обладающего острым чутьем в вопросах взаимодействия с прессой и коммуникаций. “Я была очень напугана этим человеком, но он был таким добрым и так отличался от всех других дизайнеров, которых я знала, с которыми было так сложно”, — говорит она. “Он был очень, очень мил — такой вежливый, такой элегантный, такой внимательный”.