Креативный директор Max Mara Иэн Гриффитс о силе эскизов

РЕДЖО—ЭМИЛИЯ, Италия — Метавселенная, дополненная реальность и искусственный интеллект — все это актуально в данный момент, и фотография доступна любому человеку в любое время с любого мобильного устройства. Но для Иэна Гриффитса, креативного директора Max Mara, эскизы остаются ключевой частью его дизайнерского процесса и вовсе не ушли в прошлое. “Благодаря эскизу я улавливаю замысел дизайнера, его или ее дух, который иногда не проявляется в окончательном наряде, поэтому эскизы имеют основополагающее значение для восстановления их первоначального замысла”, — сказал Гриффитс. Коллекция эскизов, хранящихся в архиве Max Mara group, представляет собой настоящую сокровищницу, тщательно проработанную, с приложенными образцами тканей и — во многих случаях — с рукописными заметками основателя Ахилла Марамотти. “Эти эскизы представляют собой документы, в которых кратко описываются силуэты, ткани и детали”, — сказал Гриффитс.

В связи с 70-летним юбилеем Max Mara, который отмечается в этом году, британский дизайнер нашел время, чтобы провести для WWD экскурсию по библиотеке и архивам компании в здании бывшей фабрики по производству чулочно-носочных изделий, построенной в 1910 году в Реджо-Эмилии и отреставрированной в 2015 году. Они занимают три этажа площадью более 43 200 квадратных футов и включают в себя 300 000 экспонатов, эскизы, фотографии, рекламу и мебель, ковры, столы и картины из старых офисов и магазинов, 350 журналов и 600 коробок с тканями.

Здесь также представлена бесценная винтажная коллекция из 8000 дизайнов и аксессуаров от брендов, подаренных частными коллекционерами, такими как Carine Roitfeld, которые документируют эволюцию моды начиная с 20-го века. Дочь одного из первых ритейлеров Max Mara, Лаура Лусуарди, которая является директором по моде брендов группы, среди которых Sportmax, Marina Rinaldi и Pennyblack, присоединилась к дому в 60-х годах и помогала собирать архивы, а также выкупала образцы одежды во время своих путешествий по всему миру, приобретая образы от Chanel и Madame Gres до Courreges и Yves Saint Laurent.

На протяжении многих лет Max Mara сотрудничала с такими известными брендами, как Карл Лагерфельд, Доменико Дольче и Стефано Габбана, Жан-Шарль де Кастельбажак и Нарцисо Родригес. Но, в соответствии со сдержанным стилем Max Mara, бренд занял центральное место, и имена дизайнеров так и не появились — до тех пор, пока Иэн Гриффитс, который присоединился к компании в 1987 году, только что окончил Королевский колледж искусств и стал победителем конкурса Max Mara context в 1985 году.

В 2005 году, с благословения владельцев Max Mara, семьи Марамотти, Гриффитс стал ведущим дизайнером бренда. “Для меня это была большая честь, и подобные разговоры делают историю бренда намного богаче”, — сказал он. На самом деле, Ахилл Марамотти был пионером в понимании того, насколько важно создавать то, что сегодня называется базой данных, и общаться с прессой и клиентами бренда.

Листая архивные копии журналов, таких как Arianna, в создании которых Анна Пьяджи помогла, Гриффитс вспомнила, как в каждом сезоне читателям предлагалось оценить 50 пронумерованных образов Max Mara, что позволяло Марамотти хранить информацию об этих читательницах, которых просили указать их адреса. “Их ответы были очень показательны для женщин, которых он хотел привлечь”, — сказал Гриффитс, показывая статью о разводе, из которой, как ни странно, делался вывод, что “это не всегда вина женщины. Этот революционный подход был подхвачен Ахилле Марамотти, которая интересовалась феминизмом — не в том смысле, что он требовал сжигания бюстгальтеров, а в том, как одеваться интеллигентной и современной женщине из среднего класса.

Он хотел создать идеальный наряд не для одной женщины за раз, а для серии, о чем раньше никто не задумывался”.

И он поговорил с покупателями, чтобы объяснить им новаторскую на тот момент концепцию готовой одежды. Вдохновленные стилями легендарных французских кутюрье, в частности Кристобаля Баленсиаги и Кристиана Диора, Maramotti усовершенствовали свои модели благодаря точному крою, четким силуэтам и строгим пропорциям, чтобы придать им более итальянский стиль, который был фирменным знаком Max Mara.

По словам Гриффитс, верблюжье пальто, ставшее визитной карточкой бренда, “было символом мужского авторитета и было переосмыслено женщинами”. Дизайнер пальто Анн-Мари Беретта в 1980-х годах сыграла важную роль в создании авангардных форм и закреплении успеха верблюжьих пальто.

Наряду со своими эскизами Max Mara тщательно сохранила иллюстрации Нормы Робинсон, Лагерфельда, Эммануэль Хан, де Кастельбажака и других дизайнеров, которые внесли свой вклад в успех бренда. “Интересно посмотреть, как эскизы воплощаются в реальном наряде, когда сравниваешь их с конечным результатом”, — отметил он. Гриффитс также вспомнил, как Марамотти стал пионером в разработке концепции капсульных коллекций, попросив тогдашнюю “It-girl” и модель Dior Лизон Бонфис разработать дизайн капсулы в начале 60—х — также в архивах.

Эскизы также отражают изменения и вариации, которые на протяжении многих лет вносились в бестселлеры Max Mara, такие как пальто Manuela, похожее на халат, выпущенное в 90-х годах, или модель 101801, а также пальто с плюшевым мишкой, более недавний успех дизайнера, переосмысленный по-новому и забавно. “Это компания класса люкс, но мы хотим создавать вещи, которые прослужат долго, инвестиции на всю жизнь, настоящую одежду для настоящих женщин, что соответствует цели основателя”, — сказал Гриффитс.