Костюмы от «House of Gucci»: Леди Гага, одежда Адама Драйвера, винтажные вещи от Gucci

Несомненно, одним из самых популярных фильмов как для модного сообщества, так и для киноманов является “House of Gucci” режиссера Ридли Скотта. Фильм, который наконец-то вышел в прокат в эту пятницу, был, очевидно, крупным проектом в области моды, который Скотт поручил своему давнему дизайнеру по костюмам Джанти Йейтс. Ниже Йейтс рассказывает о работе с Леди Гагой (которую она называет LG) над 54 образами, о костюмах Zegna для Адама Драйвера и о поиске на eBay винтажных аксессуаров Gucci.

WWD: На что похожи последние несколько дней перед выпуском?

Джанти Йейтс: Я люблю говорить о фильме. Я так счастлива. И интерес просто феноменальный. Это необыкновенно и замечательно. Я так рада за Ридли, и за LG, и за всех остальных. Это просто здорово. WWD: Как вы думаете, что такого есть в этом фильме, что вызывает такой интерес у людей?

Д.Ю.: Честно говоря, я думаю, что здесь есть три фактора. Во-первых, речь идет об известном модном бренде. Во-вторых, речь идет об убийстве, о котором никто в Америке никогда не слышал. В Италии все, от четырехлетних детей до бабушек, знают это наизусть, но больше нигде в мире. Джанни Версаче приобрел мировую известность, потому что в него стреляли в Майами. Так что это были всего лишь глобальные новости, но бедняга Маурицио не получил должной огласки по поводу своей смерти. И, наконец, третье — это, конечно, фактор LG. У Гаги огромное количество поклонников. Я имею в виду, это невероятно. Я думаю, что она, вероятно, самая известная личность в мире после нашей королевы [Елизаветы]. WWD: Вы уже давно знаете об этом проекте, и о нем ходят слухи, верно?

Д.Ю.: Что-то в этом роде. Джаннина [Скотт, жена Ридли] заявила, что занимается этим проектом уже 20 лет, о чем я не знал, но я знал о нем последние, не знаю, шесть или восемь лет. Но это приходило и уходило, и это приходило и уходило, и это случилось на год раньше, чем начались наши съемки.

А потом Мэтт Дэймон позвонил Ридли и сказал: “О, Бен [Аффлек] и я только что написали этот сценарий. Ты бы хотел в нем поучаствовать? Мы хотим сделать это сейчас. ”Итак, мы отложили это на год. WWD: Вам, как художнику по костюмам, интересно заниматься проектом, который посвящен такому крупному дому моды, как Gucci?

Д. Ю.: Суть в том, что это было больше связано с семейной динамикой дома, чем с самим дизайном, потому что, честно говоря, в 70-е годы дизайн Gucci был, как я называю, “круглым и коричневым». ”Это очень твидовое и, честно говоря, очень консервативное платье, а Патриция Реджани вообще никогда не носила Gucci. Она носила Yves Saint Laurent.

Она носила Dior. Но, очевидно, сумки, ремни, аксессуары [от Gucci], которые, как я полагаю, всегда были на высоте, начиная с 40-х годов прошлого века. Но только Том Форд преодолел тяготы коричневого и бургундского и принес нам эту новую революцию, которая просто феноменальна. Абсолютно феноменально. WWD: Так забавно видеть, как коллекция Тома Форда воспроизводится в фильме. J. Y.: Ну, тот показ 1995 года был просто потрясающим. Мой коллега-дизайнер Стефано Де Нардис (Stefano De Nardis) создал все для показа Versace в 1984 году, а для Тома Форда (Tom Ford) он создал все с нуля. Это было феноменально. И он нашел моделей, которые были похожи на Эмбер Валлетту и на парня в бархатном костюме. То, что он сделал, его работа была фантастической. А еще он создал показ Paolo Gucci, который мы пытались сделать безвкусным, потому что, по-моему, Паоло в фильме говорит “пастельные и коричневые тона». Но даже его модели выглядели великолепно. Это был дизайн Стефано. Возможно, они были слишком роскошными. WWD: Каков баланс винтажных вещей и декора, которые вы и ваша команда создали для костюмов?

Д.Ю.: Ну, на самом деле, меня спросили об этом только вчера, и я никогда по-настоящему не задумывался об этом, но на самом деле я бы сказал на камеру, что мой монтажер и его команда, блестящий Доминик Янг, сделали, наверное, процентов 60, 65.

Тогда, вероятно, 30 процентов были винтажными, а 10 процентов — из римского магазина Neiman Marcus. Это называется Rinascente. Забавно, но журналист, с которым я разговаривала пару дней назад, сказал: “О, у вас есть вещь Max Mara из коллекции Weekend. ”Я подумала: ”О, я догадалась!» Но у нас был огромный выбор, потому что LG очень, очень.. она очень любит сотрудничать, но она говорила: “Нет, я не хочу надевать это сегодня. Я хочу надеть это, но не сегодня”, — потому что мы потратили тысячи часов на примерки, и она всегда делала все, что в ее силах.

И она говорила: “Я бы хотела, чтобы помада была более плотной”, или что-то в этом роде. Она делала все сама. Так что на этой конкретной примерке мы, вероятно, смогли бы подобрать только три или четыре костюма. Но она была такой тщательной, она потрясающая, внимание к деталям. Мы сделали все. Мы сделали обувь, ремни и сумки задолго до съемок в тот конкретный день. И поэтому мы могли просто поместить их в трейлер и надеяться, что она наденет их и уйдет, что она неизменно и делала. Иногда что-то менялось. Она меняла серьги или, может быть, наряд, но она приходила и уходила.…Я имею в виду, я никогда не забуду платье от Yves Saint Laurent spot. Она сказала: “Я видела это в винтажном магазине и хочу надеть его, когда пойду на встречу с Паоло. ”И вот мы сделали это. WWD: Каково было работать с актерами, которые так активно работали над своими костюмами?

Д.Ю.: Мне всегда нравится сотрудничать с моими актерами, и, конечно, с Ридли. Ридли всегда дает мне краткую информацию, но счастливый актер дает счастливую игру.

Вы заставляете их делать то, что, по вашему мнению, идеально. На каждой примерке у нас было, наверное, четыре или пять полных планок. И я говорил: “Ну, вот что я придумал для этого». Или она спрашивала: ”А что ты думал об этом, об этом или о другом?” Или она приходила и просто говорила: “Это вы на меня накричали за то-то и то-то”. Мы просто отвечали: “Отлично”. У нее было 54 образа. Нам приходилось постоянно их подбирать. Я была рада любой помощи, которую мы могли получить. WWD: Очевидно, что она основана на реальной женщине, но были ли другие люди, исторические личности или фильмы, которые вдохновляли ее на создание гардероба?

Д.Ю.: Да, полностью. Ридли сказала: “Я хочу, чтобы она была похожа на Джину Лоллобриджиду”, Так что все мои исследования, посвященные Джине Лоллобриджиде, были просто кадрами 60-х, и я бы сказала: “Ну, это то, чего ты хочешь?” Поэтому мы адаптировали платье и жакет, которые она надевала на день рождения Альдо на озере Комо.

По сути, это была современная версия наряда, который носила Джина Лоллобриджида, и мой покупатель нашел это кружево. Я была в него по уши влюблена, и он просто идеально подходил для этого наряда. А затем мы сделали пару вещей, которые уже видели на Patrizia: красное платье в начале было создано на основе розового платья, которое было на ней, с очень глубоким вырезом, очень эффектно. Мы попытались воссоздать это с помощью красного атласа duchess, и, по-моему, это сработало.

WWD: Когда вы впервые получили проект, каким был ваш первый шаг? Вы посетили музей Гуччи во Флоренции?

Д.Ю.: Это был именно мой первый шаг. Ну, мой самый первый шаг, потому что я получил сценарий, когда был в Риме, и я просто проводил там отпуск, и там у меня как бы вторая семья, мои костюмеры.

Я снимался там еще в двух проектах, так что это третий проект. На следующий день я встретился с ними за ланчем, прочитал сценарий и подумал: “Боже правый, мы собираемся снимать это в Италии. ”Так что я тут же собрал их всех, и они рассказали мне о музее Гуччи.

Стефано Де Нардис рассказал мне. Итак, в субботу я получил сценарий, в воскресенье собрал команду за большим обедом, который мы устроили, и в понедельник отправился во Флоренцию. И это было просто фантастически. А потом сценарий был отклонен, потому что появился Мэтт Дэймон [для “Последней дуэли”]. Но я сделала очень много of..it Это невероятно, что вы можете найти, потому что у них была одежда 70-х годов. У них даже был теннисный анорак, который мы скопировали с костюма Камиллы Коттен, с надписью «Double G», и все украшения, все часы, вся обувь были из прошлого.

Но стены были самыми лучшими. Они были просто кладезем информации. Там были кадры со склада, где рабочие изготавливали сумки, обувь. Там были кадры с интерьерами магазинов и с тем, как одевались продавщицы. Это было здорово. И все, конечно, знаменитости, но очень скоро я узнал, что все знаменитости никогда не носили одежду от Гуччи, но у них были ремни от Гуччи, сумки от Гуччи, обувь от Гуччи и шарфы от Гуччи. Все остальное было бы от кого-то другого, от какого-нибудь другого дизайнера, что очень интересно. WWD: Поддерживали ли вы какие-либо контакты с нынешним домом Gucci на протяжении всего процесса создания?

Д. Ю. : Чтобы найти, чтобы увидеть архив. И это заняло пару месяцев. Сначала я с ними не общался. Но в целом они были настроены на сотрудничество, но сказали, что их архив переезжает, и поэтому освободили помещение над музеем. Мы приехали на целый день из Рима, и я спросил женщину, которая отвечала за архив: “Не мог бы Алессандро Микеле сделать что-нибудь для Джареда Лето? Они лучшие друзья, не так ли?” Она ответила мне: “Нет. В любом случае, ты не мог себе этого позволить”. Так что я согласился.

WWD: Как ты думаешь, почему было такое быстрое «нет»?