Хэлстонетт Пэт Кливленд о ‘божественности’ моды эпохи Хэлстона

Пэт Кливленд пришла в моду в то время, когда американские дизайнеры, тогда еще ничем не примечательные, готовились к восхождению к славе. Она появилась в то время, когда мало кто знал, кем был знаменитый ныне Хэлстон. На самом деле, она появилась еще до того, как Хэлстон стал Хэлстоном. “Я познакомилась с ним в 1968 году на вечеринке, и я была со Стивеном [Берроузом], и Стивен сказал: ”Ты должен работать на него», и никто на самом деле не знал, кто он такой», — рассказывает Кливленд Оверзум из своего дома в Нью-Джерси, всегда шикарного в ее собственном доме VRC одежда для занятий йогой и, в соответствии с темой разговора, костяные манжеты от Эльзы Перетти.

Но любимая модель и муза последовала совету Берроуз и присоединилась к Хэлстону и к тем, кто впоследствии стал семьей Хэлстонеттс, чтобы провести время, которое она называет — если бы ей пришлось свести это к одному слову — божественным. “Крылатые фразы, которые мы использовали: ”О, дорогая, ты божественна“, — это все разговоры о моде, — говорит она. — Но это было хорошее слово. Это духовное слово, божественное.

Потому что оно было божественным. Он руководствовался своим внутренним светом, очень заботился обо всех нас и был очень щедр ко всем нам, и это было по-своему божественно”.

Теперь, когда на Netflix выходит мини—сериал о культовом американском дизайнере, известном благодаря своим прилизанным волосам и развязной манере держаться, своим модным платьям и завершившему карьеру контракту с Джей Си Пенни, Кливленд рассказывает о реальной истории, знакомит Хэлстон со студией 54 и рассказывает о том моменте, когда она встретится с дизайнером. никогда не забывай.

WWD: Давайте сначала разберемся с этим, раз уж вы это уже видели, — что нас ждет в сериале Halston Netflix?

Пэт Кливленд: Знаете, способ, которым люди объединяют фильмы для достижения драматического эффекта, очень прост [немецкое слово, означающее «искать», «почти достигать»], поэтому они должны использовать как можно больше эмоционального воздействия и темного по сравнению со светлым..

И если вы посмотрите на то, как они все складывают воедино, то поймете, что в реальной жизни все происходит не так. На самом деле. Нет. У людей есть личная жизнь, у них есть бизнес, у них есть друзья, и все не так уж плохо. Там много хорошего. Итак, доброта, которой он обладал, и драматические поворотные моменты, которые они показали, — каждому позволено жить своей жизнью и получать свои жизненные уроки, и я думаю, что этот фильм, поскольку он вышел сейчас, просто учит людей тому, что могут происходить ужасные вещи, но человек, которым был Хэлстон, был действительно хорошим. человек, с которым произошли ужасные вещи. Было очень эмоционально наблюдать за этим проникновенным и трагичным взглядом на те уроки, которые мы все должны усвоить, посмотрев этот фильм.

WWD: Ну, а каково было на самом деле работать с Хэлстоном?

П.С.: В реальной жизни у него действительно все было под контролем, он ежедневно заботился о сотнях людей…

Приведение вещей к практичности было большим делом, с которым ему приходилось сталкиваться, потому что наш мир, мода, основан не на практичности, а на мечтах, жизни и образе жизни. [Но] он мог видеть в женщинах красоту и старался сделать всех — всех женщин — красивыми, а это было как бы за пределами возможностей дизайнера высокой моды. Когда он сказал: “Я хочу одеть каждую женщину в Америке”, он имел в виду, что я хочу, чтобы каждая женщина чувствовала себя красивой, и это действительно было его целью.

Независимо от того, был ли он модником и одевал ли он светских дам, он воспринимал женщину как нечто драгоценное, потому что, по сути, он одевал свою мать. Большую часть времени он думал о том, “Как я собираюсь одеть свою мать?” Его мать [Хэлли Фроуик] была крупной женщиной, и у него появилась такая девушка, как Пэт Аст [американская актриса], которая была очень яркой и крупной женщиной, и он одевал ее, и никто этого не делал.

Он считал, что женщины всех размеров прекрасны.. У него были мы, а затем Эльза Перетти, она была немного похожа на мужчину и женщину, своей величественной величиной. Я думаю, что самое замечательное в нем было то, что он очень хорошо слушал, кто ты такой и что тебе нужно, чтобы подняться на сцену, как бы вознося нас на пьедестал, каждого из нас. Внезапно он начинал проектировать, смотрел на вас и испытывал благоговейный трепет, а потом на него находило вдохновение. “Билл [Дуган, правая рука Хэлстона], Ди Ди [Райан, бывший редактор Harper’s Bazaar и коллега Хэлстона], идите сюда. ”И он бросал ткань на пол, брал ножницы длиной 12 футов и разрезал ткань, пока она лежала на полу, по диагонали, а затем поднимал ткань и набрасывал ее на вас, и получалось платье.

Он был в таком восторге от этого. Он должен был все контролировать, и работать с ним было бы в некотором роде по-дзенски, потому что было бы тихо, и все были бы спокойны, и тогда в комнату приходило бы вдохновение. И вокруг него были довольно необузданные люди, с которыми было интересно, например, Лайза [Миннелли]. Он устраивал вечеринки в «Олимпик Тауэрс», и Лайза пела вживую, и некоторые кинозвезды приходили туда в ночном мерцании…он любил свой «плавный джаз», поэтому у него всегда была какая-нибудь группа, которая играла «плавный джаз».

WWD: Что-то в плавном джазе и плавности моды Халстона, кажется, хорошо сочетается. Каково было одеваться в Халстоне?

П.С. : О, он всегда видел, как я порхаю в его шифоньерах, и я всегда чувствовала себя мотыльком, я думала, я лечу на свет, я лечу на свет.

Но я и не подозревала, что он был мотыльком, летящим на свет, и он обжегся. Но вся наша жизнь была связана с перетаскиванием шифоновых, кашемировых и расшитых стеклярусом платьев, это была наша жизнь. Перетаскивание этой одежды, оживление этой одежды. И у нас была такая игра, в которую мы играли, — «повертись-ка». Поэтому он вызывал меня в кабинет, когда там был человек или клиент, и говорил: “Вот что мы собираемся сделать”, — прежде чем клиент входил, “Я скажу «поворот», и ты сделаешь это». ”А потом он говорил “поворот-разворот», но делал это раз 10, так что я был похож на маленького робота, который делал поворот-разворот, поворот-разворот, поворот-разворот, а потом он говорил: «Видишь это? Она может раскрутить любого”, — говорит клиент. Его всегда вдохновляло то, как много хорошего он может сделать для стольких людей.…[однажды он сказал]: “Когда я иду по улице, если вижу, что женщины чувствуют себя красивыми в моей одежде, значит, я выполнил свою работу”.

Это то, к чему он стремился, — создавать индивидуальный образ для женщин.

Он не был похож на человека, рисующего все одной кистью, он действительно кого-то имел в виду, когда разрабатывал эту одежду. ..Примерно так все и было. WWD: И этот идеал способствовал стремительному росту популярности и помог заявить о себе в сфере американской моды — как насчет его роли в битве при Версале в 1973 году и что это значило для нашей индустрии?

П.С.: Это было подготовлено как приключение — пойти на большую вечеринку, чтобы спасти от обрушения крышу в Версале, этом ветхом здании..

Итак, мы прилетаем туда, сейчас середина зимы, и, боже, как же мы хорошо провели время на вечеринке в самолете. Все дизайнеры — Энн Кляйн, Хэлстон, Билл Бласс и Оскар де ла Рента, Стивен Берроуз, а также все модели и одежда, которые были в салоне самолета, — это было потрясающе. [Известно, что среди американских дизайнеров, а также между ними и их французскими коллегами — Марком Боханом из Christian Dior, Ивом Сен—Лораном, Пьером Карденом, Юбером де Живанши и Эмануэлем Унгаро — возникли разногласия, и, по общему мнению, работать с Хэлстоном было непросто.

Но это был ключевой момент, который принес американской моде международное признание. ]

Он знал, как настоять на своем и сказать no..so то, что он делал, было сделано для того, чтобы все его уважали. Например, вот американцы, они ничего не стоят в моде, потому что мода есть мода, Франция есть мода, но он уперся и сказал: “Нет, мы ценны, и мы здесь, чтобы помочь вам, так что вам лучше относиться к нам хорошо, спасибо. — Даже без ”спасибо»!

По выходным [после Версаля] мы отправлялись в Монтаук, и Энди всегда был там.

Энди Уорхол и Виктор [Хьюго] Энди, я, Нэнси [Норт, модель и Халстонетт] и Билл [Дуган] и я спали в комнате рядом с комнатой Халстона, которая была комнатой Марты Грэм [американской танцовщицы]. И вот, по утрам Хэлстон вставал, шел к краю участка, где был флагшток, и каждое утро поднимал американский флаг.

Каждое утро. Это показывает, как сильно он любил Америку. Он действительно был одним из наших героев в области моды. Он действительно считал, что мы ничем не хуже других. WWD: Посвятите нас в историю семьи Халстонеттс. Было ли это так гламурно, как казалось?

П.С.: Вся наша небольшая свита — в основном, он начинал с пяти моделей, а затем дошел примерно до девяти, включая мальчиков…Пэт [Андерсон], Мартин [Снарик] и Стерлинг [Сен-Жак].. и Тони Спинелли, а затем девушки — Карен [Бьорнсон], я, Алва [Чинн], Нэнси Норт и Карла Араке.

С ним путешествовало около пяти девушек. [Однажды] мы поехали в Голливуд, чтобы создать «Лодку любви» — и никто этого не делал, — но там были хорошие дизайнеры, Боб Макки и Глория Вандербильт, и мы поехали в Голливуд, и это было так замечательно, потому что Хэлстон назвал нас «Хэлстонеттами», потому что нам нравился шоу-бизнес и мы любили «Супремес» и вот мы создали свой собственный. Он выбирал девушек, которые умели вертеться и поправлять одежду, а мы были Халстонетками, это была наша работа.

Вместо того, чтобы петь, мы двигались. WWD: Но кое—что из этого происходило до того, как битва при Версале выдвинула чернокожих моделей на первый план — каково это было для вас и какова была роль Хэлстона во всем этом?