Эволюция рынка слияний и поглощений в Италии

МИЛАН. В преддверии Недели мужской моды в Милане сфера слияний и поглощений в Италии набирает обороты, но она также эволюционирует от традиционного заключения сделок «крупная рыба ест мелкую рыбешку» к более тонким партнерствам и платформам, предназначенным для поддержки производственного процесса, который становится все более актуальным. они подвергаются большему риску в связи с пандемией COVID-19.

О более заурядных приобретениях по-прежнему пишут в газетах, например, о недавнем поглощении 100% акций Sergio Rossi компанией Fosun Fashion Group, но в индустрии моды появились новые игроки, такие как владелец Ferrari Exor, приобретающий доли в Shang Xia и Christian Louboutin, или Gruppo Florence, которая покупает Итальянских производителей с целью создания платформы для поставок высококачественной продукции Made in Italy крупным брендам роскошной моды, сотрудничая с основателями и существующим руководством этих специализированных производителей. Аналогичным образом, группа компаний Ermenegildo Zegna неуклонно развивает собственную цепочку поставок текстиля, совсем недавно купив 60% Tessitura Ubertino, ведущего производителя высококачественных женских тканей, базирующегося в Пративеро, недалеко от Биеллы.

Главный исполнительный директор Гилдо Зенья (Gildo Zegna) отметил дополнительные приобретения, в частности, одно из них произошло этим летом, но подчеркнул, что “мы входим в эти компании не как доминанты, а как партнеры. Мы позволяем основателям управлять бизнесом, и мы всегда на их стороне, уважая их, когда занимаемся коммерческими услугами, логистикой и маркетингом.

Компании, с которыми мы сотрудничаем, не испытывают финансовых проблем”.

В дополнение к собственной Lanificio Zegna, сеть текстильных поставок группы включает в себя Lanerie Agnona, Tessitura di Novara, Bonotto и Dondi, которые были приобретены за эти годы, что помогло повысить ее позиции в стране с точки зрения разнообразия и размера. В 2018 году семейная группа также завершила сделку по приобретению контрольного пакета акций Pelle Tessuta, специализирующейся на выделке кожи, и приобрела контрольный пакет акций Cappellificio Cervo, исторического бренда мужских шляп, базирующегося в Белле.

По словам Зенья, эти приобретения были сделаны для того, чтобы защитить поставщиков, их уникальные ноу-хау и специализацию, а также одновременно получить масштаб и конкурентное преимущество. “Сейчас мы больше работаем над проектами, а не над сезонными коллекциями, в зависимости от обстоятельств и пожеланий потребителей, проводя специальные мероприятия, рекламные акции и выпуская лимитированные коллекции”, — сказал Зенья, отметив, что это еще более сложная задача, учитывая международную сеть магазинов группы.

Гибкость стала ключевым фактором, и лучший контроль над конвейером также помогает теперь, когда индивидуализация стала так важна для бренда. Кроме того, важна скорость, и это может быть более эффективным, когда компания контролирует своих поставщиков. “Вы больше не можете ждать коллекцию по шесть месяцев, а инновационный и ускоренный процесс производства еще более актуален в официальной одежде”, — заявил он. Как сообщалось, приобретение Tessitura Ubertino происходит в особенно сложное время для итальянских текстильных компаний, которые все активнее объединяют усилия путем приобретений и создания совместных предприятий в свете снижения продаж, нехватки финансовых ресурсов и усложнения доступа к кредитным линиям.

Zegna высоко оценила “эффектные” жаккарды Tessitura, поскольку это соглашение помогает Zegna укрепить свои позиции на рынке женских тканей. В рамках другого вида поглощения, направленного на внешний рост, Zegna в 2018 году приобрела контрольный пакет акций компании Thom Browne, и руководство рекламировало это приобретение, восхваляя не только дизайнера-тезку, но и генерального директора бренда Родриго Базана. “Сейчас бренд полностью интегрирован и значительно развивается.

Они покупают наши ткани, и я вижу другие возможности для консолидации и развития бренда”, — сказал Зенья. Ренцо Россо, также активно работающий в сфере слияний и поглощений, последовательно расширяет портфель OTB за счет ряда приобретений, от Maison Margiela и Marni до Jil Sander в марте прошлого года, и, как он сообщил WWD, сейчас он также присматривается к специализированным производителям.

Эта стратегия позволяет компании “стать более солидной и развивать ноу-хау”, пояснил он. Консолидация проявляется в самых разных формах, и Россо также видит значительные изменения в отношении членов итальянской Camera della Moda. “Руководители и бренды стали более сплоченными, объединив усилия, чтобы высказываться и представлять правительству проблемы отрасли”, — отметил Россо, обратившись с просьбой об инвестициях после чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. “Раньше конкурирующие бренды считались врагами, но теперь необходимо выступать единым фронтом, иначе вы погибнете, потому что необходимы крупные инвестиции и обмен информацией.

Французы учат нас тому, что они компактны по всем направлениям, даже в сфере виноделия”.

Карло Капаса, президент Camera della Moda, согласен с Россо и в том, что в менталитете предпринимателей и руководителей итальянских компаний и брендов происходят настоящие “культурные изменения”, и это не просто результат финансовых проблем. “В прошлом объединение усилий считалось запретным, но с этим покончено, поскольку они понимают, что должны работать вместе не только по деловым соображениям, но и для обмена идеями, например, для обучения новых поколений ремесленников и развития цифровизации своих компаний”.

Капаса считает, что это культурное изменение — возможность “совершить большой скачок” в будущее. В этот сложный момент размер компании важен как никогда, и объединение усилий позволяет компаниям, например, иметь больше возможностей для ведения переговоров об арендной плате или объединяться, чтобы привлечь внимание правительства, продолжил Капаса. “Я никогда не видел такого сильного отклика на поиск способов помочь системе моды изнутри, когда крупные бренды возглавляют более мелкие, поддерживая конвейер и его поставщиков.

Если мы продолжим в том же духе, это может привести к настоящей революции”, — заявил он. Армандо Бранчини, заместитель председателя правления миланской консалтинговой компании InterCorporate, сказал, что контроль производственного процесса стал ключевым фактором, поскольку своевременные поставки и гибкость становятся все более важными для компаний. “В частности, в производстве мужской одежды, учитывая тип используемых тканей, срок вывода продукции на рынок составляет около 11 месяцев, и это накладывает определенные ограничения, поэтому для брендов важно иметь возможность планировать заранее и контролировать ситуацию, не слишком завися от внешних поставщиков”, — отмечает Бранчини. “Слияния и поглощения станут популярным видом спорта со второй половины 2023 года, и мы наверняка увидим консолидацию брендов”, — прогнозирует он, подчеркивая, что цифровизация оказывает такое же влияние, какое туризм оказывал на протяжении более 30 лет.

Томазо Галли, основатель JTG Consulting, также считает, что в будущем произойдет дополнительная консолидация, хотя, по его мнению, “уже слишком поздно для итальянской люксовой группы, которая могла бы конкурировать с тремя существующими”, имея в виду LVMH Moet, Hennessy Louis Vuitton, Kering и Compagnie Financiere Richemont. “Некоторые компании борются за выживание в мире, пострадавшем от пандемии. И новый мир, в котором мы будем жить после пандемии, требует долгосрочного видения, финансовых ресурсов и талантов, которые трудно найти многим итальянским семейным компаниям среднего размера”, — сказал Галли. “Поэтому понятно, что некоторые компании думают о консолидации ресурсов или создании неожиданных альянсов, в то время как другим необходимо найти инвесторов или продать свой бренд, чтобы сохранить его.

Тем временем появляются новые идеи и новые объединения”.

Среди них, например, приобретение компанией Moncler компании спортивной одежды SpA, владельца бренда Stone Island, в рамках сделки стоимостью 1,15 миллиарда евро. Однако в то время Ремо Руффини, председатель правления и генеральный директор Moncler, отказался от идеи создания модной группы, заявив, что “работа агрегатора никогда не привлекала меня.

Я бы предпочел создавать уникальность, выходящую за рамки рыночной логики, и создавать сильную синергию. Я не вижу полюса [в будущем], Я хочу создать ценность для бренда, ”предложив новым поколениям“ новую концепцию роскоши, далекую от традиционных стереотипов, в которых молодые люди больше не узнают себя”.

Инвестиционный фонд Lifestyle Investment Capital, который был запущен в прошлом году фондом прямых инвестиций Antares Advisor, нацелен на поддержку итальянских компаний, занимающихся роскошной модой и стилем жизни, с целью создания платформы, которая защитит “невероятные ноу-хау производственного конвейера”, — пояснил управляющий партнер Джованни Маннуччи. поляризация крупных модных групп.

Масштабы проекта расширились в связи с глобальной пандемией, поскольку фонд предоставляет возможность брендам среднего размера, ориентированным на семейную культуру, объединить усилия и создать новые организации, чтобы быть более конкурентоспособными. Маннуччи считает, что компаниям имеет смысл создавать вертикальную структуру, объединяющую специальные навыки внутри компании, для получения дополнительного конкурентного преимущества.

Подчеркивая важность этой стратегии, Маннуччи отмечает “очень низкий интерес” инвесторов к сегменту мужской одежды в Италии, учитывая традиции страны в производстве классической и официальной одежды, которые сейчас не в тренде. В этом контексте, на который повлиял COVID-19, увеличение масштаба позволяет компаниям быть более устойчивыми.

С его точки зрения, многие предприниматели все еще не готовы к изменениям, происходящим в индустрии моды. “Бизнес-модель меняется, вам необходимо инвестировать в цифровизацию, устойчивое развитие и интернационализацию. Если вы этого не сделаете, вы потеряете конкурентоспособность”.

Маннуччи, бывший генеральный директор компаний Isaia, Boglioli и Pal Zileri, сказал, что фонд выделил две категории предпринимателей: те, кто адаптировался к современности и стал более открытым, а также те, кому помогают их дети, которые по-современному воспринимают изменения, происходящие в отрасли сегодня, и те, кто более активен. в “тумане”, сбитые с толку и обеспокоенные, потому что они не знают, как реагировать на новый мир. “Они рассматривают компанию, которую они основали, как свое детище, и рассуждают инстинктивно, не обдумывая ничего. ” Однако он признал, что в некоторых случаях продажи не приводили к “блестящим результатам. ”