Если бы каждый Бренд стал Торговым посредником, как бы выглядела Мода?

Мода на перепродажу меняет ландшафт розничной торговли, и у нее есть все основания стать ведущей фигурой в предстоящем десятилетии — даже в сфере быстрой моды. По данным американской исследовательской компании America’s Research Group, занимающейся исследованиями потребителей, от 16 до 18 процентов американцев совершают покупки в комиссионных магазинах в течение определенного года. По оценкам исследовательской компании First Research, годовой доход индустрии перепродаж в США составляет 17,5 миллиарда долларов, но выручка коммерческой сети thrift chain Savers сама по себе составляет в среднем 1,2 миллиарда долларов. Национальная ассоциация профессионалов перепродажи считает, что рыночная доля перепродажи намного превышает текущие оценки, как и онлайн-реселлер ThredUp, который прогнозирует, что к 2025 году объем рынка перепродажи составит 77 миллиардов долларов. По данным Бюро переписи населения, в 2021 году в стране насчитывалось 39 492 магазина подержанных товаров, что более чем на 100 процентов больше, чем 19 669 в 2018 году.

Бережливость никуда не денется. Это сопоставимо примерно с 20 006 универмагами США, которые когда—то были короной физической розничной торговли, согласно Североамериканской системе отраслевой классификации. С появлением множества игроков в сфере перепродажи и вовлечением брендов в эту деятельность возникает вопрос: как будет выглядеть отрасль, если каждый бренд и розничный торговец станут торговыми посредниками (по крайней мере, часть их бизнеса будет сосредоточена на перепродаже)? А что будет с быстрой модой?

“Общее производство сократится, но неравномерно”, — сказал Энди Рубен, основатель Trove, поставщика услуг розничной торговли в Патагонии, и Эйлин Фишер, которая только что выделила дополнительные 77,5 млн долларов на финансирование (в результате чего общий объем финансирования вырос до 122,5 млн долларов). Рубен, который до создания Trove возглавлял усилия Walmart в области устойчивого развития, считает, что в долгосрочной перспективе круговая порука станет точкой опоры, на основе которой покупатели будут принимать решения.

Майкл П. Лондриган, доцент колледжа ЛИМ, советник ректора и соавтор книги “Управление цепочками поставок модной одежды” (опубликована в 2018 году), подняла много вопросов об этом будущем модном ландшафте. Как и Рубен, он не считает, что быстрая мода, к сожалению, уходит в прошлое, потому что индустрия приучила потребителей к быстрой моде таким образом, что скидки и купоны стали привычными.

Хотя перепродажа продолжит отнимать долю рынка у быстрой моды и новых продуктов, по словам Лондригана, похоронный звон для быстрой моды должен прозвучать в виде “крупного потребительского восстания”. В 80-х годах Лондриган работал в промышленности на экологически чистой линии для Burlington, Inc.

В то время некоторые розничные продавцы проявляли осторожность, отметил он, спрашивая: “Если мы поставим в магазин экологически чистые продукты, что это скажет об остальных товарах в магазине?”

Конечно, это объясняет нерешительность в выборе капсульных моделей в пользу универсального экологичного ассортимента, но сейчас эволюция экологичности в моде требует изменения ландшафта, когда все должны стремиться к перепродаже или рисковать утратой актуальности. Лондриган подчеркнул, что сегодня экологичность в моде зависит не только от продукта.

Упаковка, производство, использование воды, выбросы углекислого газа — вся цепочка создания стоимости находится под пристальным вниманием, поскольку потребительский спрос повышает требования к КСО. Тем не менее, нюансы перепродажи и стремление модной одежды к постоянству все еще довольно сложны с точки зрения более широкой цепочки поставок. Предложение является отличительным фактором среди лидеров перепродажи, но никто не хочет покупать то, что не продается на рынках США или Соединенного Королевства, где царит перепродажа.

Когда избыточные поставки направляются на аутсорсинг в такие страны, как Гана (крупный поставщик подержанной одежды), возникают новые проблемы. Лондриган считает, что запасы являются актуальной проблемой при перепродаже, и прогнозирует “пик, когда запасов будет недостаточно для перепродажи. ”Это приводит к тому, что перепродажа никогда не использовалась как способ помочь моде отделиться от роста, основанного на объемах, а скорее как оправдание для производства все большего количества товаров, чтобы подпитывать быстрорастущий рынок перепродажи.

Именно это и произошло с аутлет-магазинами. Целью создания торговых точек на фабриках оказалось просто еще одно средство стимулирования производства — и при этом более низкого качества. Некоторые эксперты утверждают, что различия в представлениях о старом и новом (одежда и цепочки поставок, если на то пошло) означают, что социальные и экологические проблемы по-прежнему передаются на аутсорсинг. “Для нас конец цепочки — это начало круга”, — сказала соучредительница OR Foundation Лиз Рикеттс. Некоммерческая организация занимается мультимедийным исследовательским проектом “Одежда мертвого белого человека” и отслеживает ходовые товары на оживленном рынке Кантаманто в Аккре, Гана.

По данным Фонда, ежедневно с рынка Кантаманто на свалку Кпоне в Теме вывозится не менее 100 тонн одежды. Учитывая ее опыт в области отходов, Рикеттс была приглашена выступить на летних курсах открытого образования некоммерческой организации Slow Factory Foundation в партнерстве с торговым посредником класса люкс Vestiaire Collective.

На первый взгляд, аргументы Рикеттса противоречат мнению Лондригана о потенциальном сокращении предложения подержанных товаров. Пандемия только усугубила проблему накопления подержанных товаров. “Большую часть одежды, которая попадает в Гану, кто-то, вероятно, уже пытался продать на Depop, она, вероятно, была подарена и отправлена в разные штаты, в разные страны, а затем оказалась в Гане”, — сказал Рикеттс.

По данным OR Foundation, за шестидневную рабочую неделю в Kantamanto обрабатывается около 11 миллионов предметов модной одежды, включая одежду, обувь и аксессуары. Каждые 10 недель Kantamanto перерабатывает, перепродает и перепродает заново 65 миллионов товаров — ошеломляющее количество, которое такие компании, как ThredUp, также рекламируют для распространения, но в течение 12 лет. “Перепродажа только уменьшит влияние индустрии моды, если покупка подержанных вещей заменит покупку новых, и пока я не увижу, что крупные модные бренды стремятся к росту и сокращению объемов производства, я не представляю, как это произойдет”, — сказал Рикеттс. “В Гане мы начинаем выкупать отходы у розничных продавцов подержанных товаров для реализации новых инициатив, связанных с переработкой, разложением и вторичным использованием”.

И в рамках этих программ основное внимание уделяется справедливости и движению за постепенный рост — тому, что ставит в тупик опытных продавцов resale и требует более решительных действий.

Это призыв прекратить производить, а теперь и импортировать, так много товаров. И в связи с этим он призывает новую гвардию платформ перепродажи взять на себя ответственность и разработать юридические положения, гарантирующие, что партнеры бренда будут активно продвигаться к росту.

Рикеттс сказал, что между Фондом OR и розничными торговцами подержанными вещами в Гане разрабатываются комплексные контракты, в которых подчеркивается, что компании не могут оправдать импорт большего количества одежды, потому что изношенные товары, бывшие в употреблении, и товары, находящиеся на складах, теперь обозначаются знаками доллара.

По словам Рикеттса, если новые товары с бирками и “как новые”, распространяющиеся на любом из популярных рынков перепродажи, кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, то это потому, что в долгосрочной перспективе они могут стать экологическим нарушением.

Например, быстрый поиск женских толстовок на ThredUp позволяет найти 1730 новых товаров с бирками. В сравнении с 49 товарами со “следами износа”, это означает, что команда ThredUp по контролю качества обнаружила что-то незначительное, например, небольшие потертости.

Компания ThredUp заверяет, что “все товары с явными признаками износа даже не попадают на наш сайт, а это значит, что вы можете делать покупки с полной уверенностью”.

Конкурирующая компания Poshmark оценивает свои товары меньшего объема как “в очень подержанном состоянии” и рекомендует продавцам подробно описывать любые признаки износа, включая выцветание и обесцвечивание. Платформы класса люкс, такие как RealReal, называют это минимумом “хорошего” качества, что означает, что на изделиях могут быть заметны более заметные признаки износа или стирки, такие как незначительные пятна, потертости, выцветание или обесцвечивание, согласно веб-сайту. “Во-первых, это может способствовать дальнейшему гиперпотреблению и отбить у потребителей охоту пользоваться своей одеждой из-за опасений, что она потеряет ценность при перепродаже”, — сказал Рикеттс. — Во-вторых, акцент на перепродаже “как нового” продукта означает, что такие рынки, как Kantamanto, как ожидается, продолжат поглощать то, от чего платформы перепродажи на «Глобальном Севере» не могут получить прибыль”.

В итоге Рикеттс хочет добиться большей ответственности за “перенасыщение мира товарами, на которые нет спроса, и за производство одежды, которая не стоит многих жизней.

Она признала, что, хотя OR Foundation хочет “помочь розничным торговцам избавиться от долгов, справившись с текущим переизбытком товаров, мы не хотим создавать стимул для розничных торговцев завозить еще больше материалов”.

В конце концов, Рикеттс и Лондриган придерживаются одного мнения — они боятся этого стимула для новых разработок. Оба утверждают, что нет никаких гарантий, что лидеры перепродажи будут “править” более справедливо, чем поставщики быстрой моды, которые стимулируют потребление с конца 90-х.

Фактически, перепродажа может в конечном итоге стать шагом назад, если не будут приняты решающие меры по увеличению объемов производства и борьбе с отходами колониализма (когда импортеры подержанной одежды несут бремя западного потребления). Рубен из Trove повторил, что “потребители будут все чаще обращать внимание на стоимость владения, а не просто на цену покупки”, так что, по крайней мере, хорошая одежда останется в моде.