Донна Каран о «холодном плече», городском дзене и будущем моды

Донна Каран по-прежнему рассказывает об этом так, как она это видит. В четверг вечером в обширном интервью Каран поговорила с Бриджит Фоули, бывшим исполнительным редактором WWD, о прошлом, настоящем и о том, куда движется мода. Интервью было записано заранее и стало частью однодневного саммита Fashinnovation. В ходе 35-минутной беседы было затронуто множество тем, в том числе дизайн с открытыми плечами, любовь Каран к общению с клиентами в примерочной, Версальская битва, боди, Гаити, Семь простых вещей, Роберт Ли Моррис, 7-е место в продаже, Осознанное потребление, покупай сейчас, носи сейчас, Супер-суббота, городской дзен и будущее обычных магазинов. Это было незабываемое путешествие для 72-летнего дизайнера, который в 2015 году покинул свой дизайнерский пост в Donna Karan International и сосредоточил свои усилия на городском дзене.

Фоли начала разговор, спросив Каран, что такое мода сегодня. Каран сказала, что мода, как в одежде, так и в обращении, важна как никогда. “В ту минуту, когда я захожу в примерочную, я слышу настоящую историю. Дело было не в одежде, а в жизни”, — сказала она. Ей всегда нравилось поддерживать личные отношения и помогать покупательницам с выбором одежды. Несомненно, Каран была первопроходцем в том, что касается ее филантропического и гражданского подхода к моде, но также и эстетического подхода к моде, — сказала Фоули. Она объяснила, что Каран начала с очень прагматичной и сексуальной эстетики. Речь шла об одежде для тела. “Это был очень привлекательный подход к моде и прагматизму», — сказала Фоули. Возьмем, к примеру, знаменитый дизайн Karan с открытыми плечами, о котором Фоули отозвался не слишком благосклонно. “Это был огромный успех, и вы никогда не позволяли мне забыть об этом”, — сказала Фоули. “Для меня, как для работающей матери, вся философия заключается в том, что я работаю изо дня в день, что я могу показать, а что нет, подчеркиваю положительное, удаляю отрицательное”, — сказала Каран. “Мне это очень нравится.

Когда я снимал «холодный прием», женщина собиралась на работу, на ней была водолазка, блейзер, юбка с запахом и завязками поверх боди. Теперь она выходит в свет и не хочет носить одно и то же, поэтому я подарила ей немного кожи. Ее шея все еще выглядела не так привлекательно, но плечо было таким, поэтому я вырезала плечо — холодное плечо”, — сказала Каран. Затем Каран рассказала о Версальской битве 1973 года, показе-конкурсе мод, в котором американские дизайнеры соревновались с французскими, и объяснила, что произошло. “Энн [Кляйн] была выбрана единственной женщиной-дизайнером, а я была ее ассистенткой.

Не было ни воды, ни отопления, было холодно. У нас не было декораций. ..У нас были Кей Томпсон и Лайза Миннелли. Однако у французов было все это, каждый комплект был необычнее предыдущего, и все модели выходили с листком бумаги с номером. Пришли американцы, и мы прямо-таки делали это..” Французскими дизайнерами были Ив Сен-Лоран, Юбер де Живанши, Пьер Карден, Эмануэль Унгаро и Марк Бохан из Christian Dior. “Я на восьмом с половиной месяце беременности, и я была огромной. [Для американцев] это были Оскар де ла Рента, Билл Бласс, Хэлстон, Стивен Берроуз и Энн”, — сказала Каран.

Фоули сказал, что Версаль стал моментом выхода американской моды на мировую арену. Это был триумф непринужденности спортивной одежды над модной вычурностью, и 10 чернокожих моделей, в том числе Бетанн Хардисон, Билли Блэр, Норма Джин Дарден и Пэт Кливленд, покорили публику своей оригинальной походкой, вращениями и эмоциями. “Прошло более 40 лет, и американская мода столкнулась с серьезными трудностями.

Как вы думаете, почему это так? Каково место американской моды в мире?” — спросил Фоули. “Вы попали в самую точку. Это называется глобальным”, — сказал Каран. Она вспомнила, что, когда она запускала Donna Karan, она хотела продавать только в двух магазинах в США. : Bergdorf Goodman и Neiman Marcus. “Затем я продавал в Лондоне, затем в Азии, и внезапно я увидел моду как мировую историю, а не только как историю США. ”Она сказала, что именно поэтому занималась багажом, потому что женщина находится в самолете и путешествует. “Это была международная коллекция модной одежды”, — сказала она. После открытия своего бизнеса ей требовалось все больше и больше денег, и они решили, что им нужно лицензировать продукцию. “И почему вы решили заняться лицензированием? Чтобы заработать большие суммы денег, потому что ваша коллекция одежды не приносила денег.

Это были лицензиаты. Я никогда не забуду тот момент, когда мой муж сказал: «Тебе нужно надушиться», а я ответила: «Стефан [Вайс], я не пользуюсь духами. Я пользуюсь только маслами”.

Она рассказала, что ее муж, скульптор, создал аромат и флакон ночью в их спальне, повторяя изгиб женской спины, и он был полон решимости воплотить это в жизнь. “Он создал аромат вместе. Если он пахнет, как шея моего мужа, то это должна быть замша викуньи и лилии Касабланки, и тогда мы поговорим об этом. ”Так оно и было.

Она сказала, что аромат, Cashmere Mist, был черно-золотым и представлял собой “абсолютно красивый флакон”.

Другим успешным предприятием, получившим лицензию, было производство чулочно-носочных изделий. “Люди задирали свои юбки и говорили: ”На мне ваши колготки», — говорит Каран. “Причина, по которой я носила колготки, заключалась в том, что мои юбки постоянно расстегивались. Я была просто одержима этими черными непрозрачными колготками.

Они должны были сочетаться с моим боди. То, что было под одеждой, было важнее, чем то, что было поверх одежды, что сегодня, вероятно, является самой важной частью моды”, — сказала Каран. Итак, Фоули спросил, что же остается начинающим дизайнерам, которые хотят заниматься модой, при всем этом уделяя особое внимание нижнему белью?

Каран сказала, что она очень увлечена школой дизайна Parsons, которую посещала, и рассказала им, что, когда она училась в DKI, она нанимала всех “своих детей” из Лондона, потому что у Parsons не было программы для выпускников. “Итак, я начал обучение в аспирантуре в Parsons [в 2010 году]”, — сказал Каран. “Тогда, — сказал я, — мы должны учить их по-другому, используя другую гарнитуру. ”В то время она путешествовала по Гаити и с 2015 года взяла студентов школы дизайна Парсонса на Гаити, чтобы они поработали с местными мастерами. “Вместо того, чтобы сидеть в школе, сегодня. ..Я думаю, это самое важное, что вы можете сделать. Мы учим, они учат.

Мы учимся у них, а они учатся у нас”, — сказала дизайнер, которая поддержала программу через свой фонд Urban Zen. Возвращаясь к запуску своей линии, Каран рассказала, на что это было похоже, когда она разрабатывала концепцию своей коллекции для Donna Karan International. “Это были семь простых вещей. Все началось с боди, юбки с запахом и завязками. Я думаю, что шарф — это самая важная вещь, затем я сшила блейзер, который был посвящен моему отцу, который был портным на заказ, свитер и куртку из замши и кожи. Я превратила черную майку в длинную юбку, завернула и завязала ее, и так можно было носить весь день и до вечера. Вы могли бы свернуть ее в клубок, пойти на работу, а затем в Метрополитен, и вам не нужно было бы возвращаться домой и переодеваться”, — объяснила Каран.

Затем в ее жизни появился дизайнер ювелирных украшений Роберт Ли Моррис. Поскольку она делала так много черного, ей понадобилось золото для украшений. Она вспоминает, что, когда разразилась эпидемия СПИДа, у нее возникло желание “взять все эти вещи”, которые были собраны в офисе, и продать их. Каран возглавила инициативу «7th on Sale» по сбору средств для борьбы со СПИДом. Она обратилась к Перри Эллису, который сказал, что это было частное, а не публичное обсуждение. Эллис умерла, и она обратилась к Анне Винтур. “Она была лидером во всем этом. Это были Анна, я и Кельвин Кляйн. Тогда мы спросили Ральфа [Лорен, у которой была розничная торговля]. Да благословит господь Ральфа. Ральф помог этому случиться”, — сказала Каран. Она сказала, что в этом участвовали все американские дизайнеры, а также европейцы. Сегодня все говорят о сознательном потреблении и переработке отходов. — Эта одежда никогда не выходит из моды. Иногда подолы поднимаются, а иногда опускаются, иногда вещи становятся больше, а иногда меньше, но я замечаю, что большинство людей говорят мне, что они носили мою одежду с самого начала”, — сказала Каран. На вопрос, думала ли она когда-нибудь о себе как об организаторе индустрии, Каран ответила: “Я никогда не думала о себе в таком ключе.

Я все делаю лично. То, что чувствую сердцем, и то, что вижу. Почему я делаю то, что делаю. Это говорит со мной, я не могу этого объяснить…Я вижу проблему и вижу решение”, — сказала Каран. Каран сказала, что есть два вопроса, которые она по-прежнему отстаивает сегодня. Один из них — осознанное потребление, то есть у меня есть причина купить что-то с определенной целью, и покупать сейчас, носить сейчас. “Покупать сейчас, носить сейчас было моей мечтой, которая привела меня к тому, кем я являюсь сегодня. Обычно летом я заходила в магазины и рассматривала дубленки и обувь на меху. Потом, в январе, когда выпадал снег, я видела маленькие шелковые платья, которые были в продаже. И я спрашивала: «С кем мы разговариваем?’ Что меня по-настоящему расстроило, так это то, что мы показывали потребителю показы мод. Итак, потребитель покупает сейчас, носит сейчас, видит это в Интернете и хочет купить. Но угадайте, что? Это был показ мод, его не будут показывать еще полгода. Все люди придут, снимут его и купят подешевле.”

Пять лет назад индустрия запустила программу «покупай сейчас, носи сейчас», но она, по сути, провалилась на дизайнерском и роскошном уровнях и не получила развития, говорит Фоули. “Сейчас мы — международный мир, мы не только в Нью-Йорке.

Покупай сейчас, носи сейчас — это по-американски”, — сказала Каран. Обсуждая, верит ли она по-прежнему в физическую розничную торговлю, Каран сказала: “Безусловно. Но я не верю, что это обо мне, обо мне, обо мне. Я верю, что это «мы». «Это коллективные группы, которые собираются вместе и считают, что мы все можем сделать это вместе”.