Дизайнер Ральф Руччи рассказывает о том, что работает в бизнесе уже 40 лет

После 40 лет работы в бизнесе Ральф Руччи по-прежнему ценит бескомпромиссное качество и серьезность моды. На протяжении десятилетий утонченный подход нью-йоркского дизайнера к дизайну не ослабевал. В июле он вернулся в Париж, чтобы в девятый раз посетить выставку couture, и в настоящее время готовится к новому показу в январе. Его первый показ от кутюр состоялся в июле 2002 года по приглашению Федерации высокой моды. По его словам, этот лук после показа остается его величайшим достижением в моде. Руччи сказал: “Это было важно. Я увидел там самую влиятельную прессу в мире и клиентов, о которых вы только слышали. Отзывы на следующее утро были ошеломляющими. Я понял, что моя жизнь изменилась, а мои критерии к работе стали еще выше. Я думаю, именно тогда моя психотерапия заработала в полную силу, чтобы позволить себе успокоиться и быть способной творить без стеснения. Но, думаю, это была работа всей моей жизни”.

В прошлом месяце исполнилось 40 лет с его первого показа на подиуме в Нью-Йорке.

Тетя дала ему 10 000 долларов на создание образцов для его первой коллекции, и Руччи перевез стеллаж с одеждой на колесиках из своей квартиры-студии, служившей рабочим местом, в давно заброшенный отель Westbury. Перед своим первым показом Руччи позвонил в модельное агентство Zoli.

Позже основатель посетил студию, где он работал, и бесплатно пригласил нескольких своих ведущих моделей. (На показ они привезли книги Карла Юнга. ) Не имея финансовой поддержки для производства готовой одежды, Руччи сказал, что решил попробовать свои силы в моде, потому что “был свидетелем показа одежды, сшитой на заказ, в Хэлстоне. ”Для одного показа, как дань уважения мадам Грес, потребовалось 103 ярда шелкового шифона. В 1984 году его компания была преобразована в Ralph Rucci New York, а в 1994 году — в более роскошную Chado Ralph Rucci.

Название связано с древней японской церемонией, когда нужно сделать 331 шаг, чтобы поднести кому-нибудь чашку чая. На протяжении многих лет Айрис Апфел, Марта Стюарт и Дида Блэр были постоянными гостями в первых рядах на его показах на Неделе моды в Нью-Йорке.

Иногда появлялся даже его наставник Джеймс Галанос. Во время интервью Руччи размышлял о возможностях и препятствиях, с которыми он сталкивался в индустрии моды на протяжении большей части своей карьеры независимого дизайнера. Почти семь лет назад он покинул свою одноименную компанию и расстался с Нэнси и Говардом Марксами, которые инвестировали в компанию в 2012 году. Не желая вдаваться в подробности тех событий, Руччи рассказал о том, что “разлука, время и отказ от создания коллекций, которые вам предписаны, позволили мне наслаждаться работой и своей жизнью и не чувствовать, что что-то из этого является взаимоисключающим”.

Еще семь лет назад он говорил, что никогда за всю свою карьеру не считал свою работу достаточно хорошей, твердо придерживаясь идеи, что следующая коллекция всегда будет лучше.

Но, оглядываясь назад на проделанную работу, он сказал: “Я так горжусь тем, что мне позволяли заниматься этим всю свою жизнь в течение 40 лет”.

Предпочитая оставаться в тени и сосредоточившись на своей работе, Руччи стал героем нескольких документальных фильмов и книг, а также лауреатом многочисленных наград, включая Национальную премию музея Купера-Хьюитта в области дизайна в области моды и премию “Пожизненная живая легенда” от Международной группы моды. Хотя Руччи больше не владеет более чем 600 экспонатами из своих архивов, он постепенно скупает их на аукционах и в других местах, чтобы пополнить свои архивы.

После своего ухода из Chado Ralph Rucci в 2014 году он работал с избранными клиентами и со временем представил марку RR331. Теперь дизайнер снова использует свое имя в своей коллекции, поскольку его бывшие инвесторы закрыли свою компанию. Мастер создавать коллекции с нуля, Руччи на протяжении десятилетий воплощал в своих проектах множество художественных идей, вдохновляясь, в частности, такими талантами, как Сай Туомбли, Джозеф Бейс, Франц Клайн и Фрэнсис Бэкон. Эти и другие художники также составили основу его коллекции произведений искусства, которую он продал после финансового кризиса в 2008 году, чтобы избежать увольнений.

Будучи сам по себе художником, Руччи выставлял свои картины на различных выставках, а его работы были представлены в музейных экспозициях, в том числе на выставке “В Америке: словарь моды”, которую можно увидеть в Институте костюма Метрополитен-музея. Заинтересовавшись новыми категориями, Руччи начал “довольно энергичные” исследования по созданию аромата.

По его словам, его “ключевые сотрудники” по-прежнему работают в одиночку, а его квартира снова больше похожа на салон красоты. Будучи студентом факультета литературы и философии Темплского университета, уроженец Филадельфии заинтересовался модой и начал рисовать эскизы и драпировать ткани непосредственно для своей сестры Розины.

Его подход к моде включал в себя исследования и поиск журналов в библиотеках Темпла и Пенсильванского университета. Благодаря этому процессу он познакомился с модой Кристобаля Баленсиаги, вдохновленной искусством, а также с мадам Грес, Андре Куррежем и “человеком из Нью-Йорка, который учился в той же школе”, — сказал Руччи.

Решив поработать на Хэлстона, Руччи разработал план, как увидеть работу дизайнера, выполненную по индивидуальному заказу, в Верхнем Ист-Сайде. В 1975 или 1976 году Руччи убедил свою сестру-примерщицу пойти туда вместе с ним и заказать что-нибудь, чтобы он мог рассмотреть это поближе и, возможно, пройти собеседование при приеме на работу.

Пораженный перспективой покупки почти на 2000 долларов (за кашемировый комбинезон с открытой спиной цвета слоновой кости и кимоно в тон), Руччи сказал, что заверил ее: “У тебя есть работа. У тебя есть кредитная карточка. Поверьте мне, в будущем это окупится”.

Так оно и произошло. “Продавщица”, которая позже помогала им, помогла Руччи пройти собеседование при приеме на работу. Отметив, что “великолепный аэродинамический крой”, созданный Хэлстоном, был создан благодаря руководителю его мастерской Сальваторе Карделло, который проходил обучение в парижском ателье Balenciaga, Руччи сказал, что он был “в восторге” от того, что обучался у него.

Это было до определенного момента. “Затем, в течение года, мое нетерпение было настолько велико, что я сказал: ”Все», — сказал Руччи. После прохождения нескольких технических курсов в FIT он открыл свой бизнес в июне 1981 года и показал свою первую коллекцию осенью того же года. Его маленькая квартира-студия на Ист-стрит, 71-я улица, служила базой для компании, где Руччи разрабатывал дизайн, одевался на живую модель, кроил платья, примерял, а иногда и сам изготавливал образцы. По вечерам, после окончания рабочего дня, некоторые рабочие с Седьмой авеню приходили в центр города, чтобы помочь с пошивом одежды. С помощью Вивиан Ван Натта (которая проработала с Rucci более 30 лет) дизайнер открыл свой бизнес и в конце концов переехал из своей квартиры-студии в помещение на Седьмой авеню. Он представил одежду прет-а-порте и привлек клиентов по всей стране благодаря показам в стиле trunk.

В начале 2000-х эти трехдневные показы собрали серьезные продажи, например, в Neiman Marcus в Беверли-Хиллз они обошлись в 2 миллиона долларов. Руччи, всегда интересовавшийся безвременьем, а не тенденциями, сказал: “Сорок лет спустя не кажутся такими уж долгими.

Просто есть так много-много разных трудностей, с которыми пришлось столкнуться”.

Например, после краха “Черного понедельника” на Уолл-стрит в 1987 году у Руччи был отменен “огромный заказ на шестизначную сумму” в Saks Fifth Avenue — неудача, которую, как он думал, он не сможет пережить. В 1994 году компания сняла пентхаус на Седьмой авеню, 550.

Там он создал несколько схожих образов из “ужасно дорогого” двустороннего кашемира пяти цветов, который стал победителем на Neiman Marcus. Высокие стандарты качества, разработанные дизайнером, были применены к оформлению офисов компании, продукции, технике вышивки, бумаге для пригласительных на выставки, заработной плате 67 сотрудников, организации многонациональных обедов для сотрудников в часы пик производства и обслуживанию автомобилей для тех, кому приходилось работать допоздна. “Все другие великие дома делали то же самое.

Майкл [Корс] сделал это. Донна Каран сделала это. Все делали это. Вот как вы относитесь к людям”, — сказал Руччи, добавив, что в какой-то момент он лично покрыл эти расходы. По словам Руччи, самым сложным в работе в модном бизнесе было “придерживаться своих критериев именно там, где они мне нужны, и никогда не идти на компромисс”. “Я никогда в жизни не поступался коллекцией, ни одной. Вот почему я ушел из Ralph Rucci [и в процессе отказался от прав на его имя и лейбл Chado Ralph Rucci], потому что компромиссом был шведский стол.

Я сказал: ”Э-э-э, эта диета мне не подходит».

Отсутствие освещения его работ в крупных американских журналах было еще одним фактором, который не устраивал Руччи на протяжении всей его карьеры. Но на данном этапе дизайнер сказал, что не собирается обсуждать это или зацикливаться на этом. На вопрос о том, когда он планирует написать книгу, Руччи ответил, что начал ее с известным автором, которая будет основана на воспоминаниях и биографической информации. Руччи сказал: “Речь пойдет о страсти к путешествиям, присущей этой профессии, и о моем участии в ней”.

Для своего показа в январе Руччи готовит инсталляцию и презентацию, напоминающую салон. Ссылаясь на то, что компании, производящие кружева на заказ, были приобретены элитными конгломератами, Руччи сказал, что с момента его дебюта в 2002 году финансовые вложения значительно возросли. “Если дизайнер занимается вышивкой для кутюрье, существует неписаный закон, согласно которому это должно быть сделано в Париже”, — пояснил он, добавив, что вышитое платье, которое в 2002 году стоило 9000 евро, сегодня может стоить 45 000 евро. Со временем его взгляд на показы мод в целом изменился.

Он сказал: “Шоу стали посвящаться тому, кто сидит у вас в первом ряду. Люди, сидящие в первом ряду, почти превратились в кроссовки, которые продаются массам”, — сказал он.